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游记

都柏林 Dublin,一杯啤酒畅游格鲁吉亚城市

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mysmalllamb
#1
旧 2015-08-07, 16:15
玩中欧与西欧玩了很久,总有一天要来到天涯海角的爱尔兰!不论从英国还是从欧陆,要进入爱尔兰都很方便,因为欧洲最着名的廉价航空(虽然未必是最优质的)ryanair 就是爱尔兰的航空,不然价钱稍贵一点品质好一截的还有 Aer Lingus,不论是竖琴天使还是三叶酢浆草,都充满浓浓的爱尔兰风情!


比起铁路交通四通八达的英国,爱尔兰大部分景点可没那么容易前往,毕竟爱尔兰的特色就是一片绿色大地,一片乡野中的湖泊、草原、石墙、小羊、古堡... 与工业革命后城市极速发展的英国不同,在英国开发最快速的 19-20 世纪之交,爱尔兰刚好遇上了大饥荒与人口大量外移,就这样几乎跳过了重工业发展阶段,而直接在 20 世纪末成为科技业与金融服务业的赛尔特之虎。比起英国,爱尔兰空气清新、人口少、城市规模小、城乡绿意更广阔,而且城市景观不是古色古香就是前卫明亮,中间那段全球重工业开发时代的丑陋混凝土现代建筑也差不多刚好被跳过去。这样的爱尔兰,有没有比英国与欧陆迷人,见仁见智,不过无论如何是令人眼睛一亮的清新特色。


不太敢右驾的我们,进入爱尔兰的两次小周末假期,都直接飞到都柏林、待在都柏林,算是浅尝爱尔兰的起点。来到都柏林,当然要住在着名的格鲁吉亚住宅区酒店,晚上走进漂亮的格鲁吉亚门,早上起床打开格鲁吉亚长方形格子大窗,喝一瓶爱尔兰的牛奶,这才是都柏林的城市旅游呀!




1. 都柏林的入族式 - Guinness Storehouse

都柏林第一站,先别看什么古城历史,先来看看爱尔兰庶民文化的骄傲:健力士啤酒厂 Guinness Storehouse。身在英国甚至身在台湾时,健力士啤酒我们早就耳熟能详甚至喝得习以为常了,这回终于来到了健力士祖国。在欧洲,许多传统啤酒厂都可以开放参观,在欧陆可能就是阿姆斯特丹海尼根啤酒厂的参观行程做得最有声有色,不过我们参观啤酒厂的条件绝对要先爱上那啤酒才行,对海尼根这种行销远胜品质的啤酒厂一点兴趣都没有,但健力士,在这趟旅程不但是必游,更是我们开始认识爱尔兰的门户!


参观健力士,就要先搭巴士来到市中心西端的 圣詹姆士门 St. James's Gate,也就是中世纪都柏林古城的西门,过去是属于爱尔兰人的圣地亚哥朝圣之路起点(也就是现在背包客趋之若骛的 Camino de Santiago,不过爱尔兰人的朝圣挑战看来都在海上)。如同一般中世纪城市般,不用缴税、管制宽松、却又离城市市场近便的城门外土地,总是边缘产业蓬勃的地方,在此就是酿酒,早在健力士创办的 18 世纪之前就有啤酒厂云集,专门外销伦敦市场。自健力士创办两百多年来,这边已经变成健力士独大的啤酒厂区了,其中一间转用为观光的旧厂重新整修后,就是 Guinness Storehouse。


参观啤酒厂,就是个体验之旅,这里毕竟已经不是啤酒生产线,不致于真的让我们看到什么实验室或输送带,但也没变成一个纯知性的啤酒历史博物馆,而仔细地规划了空间、塑造了意象,让我们在一个个精心场景中看见啤酒的生产与消费、看见健力士的发展与理念。

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先从啤酒三元素大麦 Barley、啤酒花 Hop、水 Water 开始,简直就像个喷泉花园,脚下踩着金黄色的麦田。这里不只是讲 Guinness 黑啤酒的独门特色,而从一般性的啤酒根源讲起。啤酒,在古时不但是劳工阶层工作完后谈天跳舞的放松饮品,更是部分穷人透过大麦补充养分的来源,甚至在城市发生瘟疫雨水污染时,啤酒往往还可以当作净化过的干净饮水。如果城里真的没水喝,搞不好市长先生还可以说「何不饮啤酒?」


这个体验之旅,知性的文本叙述是其次,重要的是迎面而来的健力士印象,是原料的麦田与泉水、是生产线的蒸馏槽、还是运销出去的一个个圆木桶、还是整体行销的商标符号与广告设计,处处加深我们对健力士的既有印象,更以各种正面讯息强化这印象,仿佛喝健力士就是拥抱自然、拥抱劳工、拥抱爱尔兰的土地与文化。


来到健力士啤酒厂参观,最棒的纪念品当然不在纪念品店,而在实地体验一杯健力士啤酒。凭门票有两种选择,一种是上到楼顶观景台喝一杯免费健力士,另一种是实地学习拉一杯,只要拉得够标准够成功,就能得到一张健力士拉啤酒证书!我们也不知道迷了什么心翘,居然那天也没想着要亲拉一次,只知道看着酒厂员工一杯杯地拉,欣赏白色泡沫在黑啤酒里缓缓上升,慢慢溶成有渐层的奶油色,就这样看着看着出神了,完全忘掉要带两张证书回家 - 选择学习拉啤酒,又有证书又有得喝,顶多是拉得没那么好口味打点折而已呀。


算了,证书也不过是个虚名,有这观景台有杯啤酒,已经是夫复何求了。这是个别具现代风味的爱尔兰酒吧,虽没有一般爱尔兰酒吧的民族小乐队与昏暗气氛的木造内装,这里却有清爽广阔的蓝天,还有如镜面般的高脚圆桌。妆点这个酒吧的,只有爱尔兰作家们的经典小语,飘在空中、映在蓝天下、印在桌面上,每一口黑色健力士、每一撮缓缓上升的奶油色泡沫,都在引领我们一点一滴进入爱尔兰的文学世界与传统精神!


观景台酒吧,不只是认识爱尔兰民族精神的第一站,更是预览都柏林城市景观的第一站!位于城西的 St James Gate,主要的城市景观当然要向东看,这是中世纪的都柏林,有大教堂 Christ Church Cathedral、有城堡 Dublin Castle、还有利菲河与城墙,视线朝向北边还有都柏林四法院 Four Courts;向西偏北方,则是广大的绿地,那个号称比永和市还大的 Phoenix Park 凤凰公园,爱尔兰盖尔语的「清泉公园」Fionn Uisce,里面还有个都柏林总统府「小白宫」。


身为观光客,来到每个城市我们都有一个「入族式」,都有一个象征性入口,带我们由陌生人穿越壁垒,进入地方的花花世界。这个入口在哪里,都看缘份,是都柏林的哪个景点都好,对我们来说就刚好是这个 Guinness Storehouse 罢了。健力士代表爱尔兰的劳工、爱尔兰的记忆、爱尔兰的文化甚至都柏林的产业历史吗?可能都有一点,应该也不尽然,但比欧陆与英国数百种啤酒硬是柔软顺口一截的健力士,让我们在蓝天微风中卸下心防、忘却周五的繁忙业务,好好穿上靴子放松自己,尽情品尝都柏林!

此帖于 2015-08-13 15:45 被 mysmalllamb 编辑。
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mysmalllamb
#2
旧 2015-08-07, 16:17
2. 历史都柏林 - 从中世纪到格鲁吉亚

爱尔兰,毕竟有好长一段时间是让英国统治的,爱尔兰首都都柏林,当然也可以当作一个前英国大城来看。不过就是以这个角度来看,都柏林比起英国大城们的观光恐怕都还简单一些,因为在英国城市极速发展的 18-19 世纪工业革命时代,都柏林与绝大部分的爱尔兰就硬是跳过了这一段!使得 19 世纪爱尔兰经济停滞农业饥荒而展开了海外大出走,但也使爱尔兰在 20 世纪末全球产业转型的年代可以无缝接轨:完全跳过高污染重工业年代,直接迎接高附加价值的知识经济时代!


当然啦,在我来到都柏林的 2009 这一年,爱尔兰正开始度过欧债危机的低潮期,赛尔特之虎突然被拔了爪子,许多本来在爱尔兰工作的外国人纷纷跑到欧陆另起炉灶。不过经济有兴有衰、有潮起也有潮落,连 19 世纪都可以熬过一百年的都柏林人应该对这种沈潜的生活驾轻就熟了。无论如何,大致上跳过工业革命年代的都柏林,最后一次全市性的大规模开发应该就是 18 世纪格鲁吉亚时期,也因此我们总是能在每一家小店都看到都柏林的「格鲁吉亚门」系列明信片。格鲁吉亚城市,在英国的经典有 Bath, Newcastle, Edinburgh & London,不过都柏林独树一格的是:用格鲁吉亚城市开发,串连千年历史!


格鲁吉亚建筑与格鲁吉亚城市,字面上的指涉是英国的四位乔治王时期,从 1714 到 1830 的新建设。这时代工业革命刚刚开始,文艺复兴已经催生了科学进步与启蒙运动,在普罗大众的市民生活层面上更已经对充满屎尿脏臭不见天日的中世纪城市感到芒刺在背,因此格鲁吉亚建筑与格鲁吉亚城市,就是英国第一次全国性的城市改革(当然 17 世纪末就在重建 1666 大火残迹的伦敦还再早一点),要打通窄小街道、要增加建筑格局高宽、要限制建筑开窗与中庭之比例、要舖设最初始的城市基础设施,务求城市达成健康明亮。在英国,就是巴斯夺得了最多 17 世纪文人雅士与乡绅们的钦羡眼光;在斯时实质被英国国王统治的爱尔兰王国,则是让都柏林带着爱尔兰一起迈向现代化。


属于都柏林的 Georgian Dublin,则从 Wide Streets Commision「道路拓宽委员会」(这个字眼在 20 世纪末到 21 世纪的全球已发展国家已经臭掉了,不过在斯时斯地的贡献功不可没)于 1757 年成立开始。在都柏林北岸从爱尔兰第一街 O'Connell Street 开始往南延伸,经过 Westmoreland Street 到三一学院面前后九十度转弯朝西,以 College Green - Dame Street - Lord Edward Street/Castle Street - Christchurch Place - High Street - Thomas Street 多种不同路名的同一条大道直通西端 St James Gate 的健力士啤酒厂,一鼓作气串起 11 到 18 世纪的都柏林历史。对我们这样只能待都柏林两天的人来说,这就是都柏林历史快速阅览的唯一观光路线!那就从西端的健力士啤酒厂出发往东走吧。


先来到 Christchurch Place,首当其冲的当然是中世纪都柏林景观代表 Christ Church Cathedral 耶稣教堂,正式名称为 The Cathedral of the Holy Trinity 圣三一大教堂 (1030),正是爱尔兰三位一体醡浆草国徽本色!以罗马帝国毁灭后的天主教来说,爱尔兰当然是欧陆第一,无数的欧陆修道院奠基者、传教士、抄写员,都是从爱尔兰传回来的,而用简单的三片醡浆草让「三位一体」概念老妪能解,就是属于爱尔兰的创新诠释。圣三一大教堂,将近千年来管辖整个都柏林教区,由大主教 Archbishop 管辖,今日就在这条格鲁吉亚大道上的正中央,这个都市更新真是尊重历史呀(台湾等到今天都在搞都更的国家,值得学习,都更与历史保存的平衡并没有这么困难)!其中过桥那一段的 Synod Hall,今日成为了复古的 Dublinia 维京博物馆。


中世纪欧洲,从没有一个城市有两个主教座堂(伦敦有西敏市、南方堡、伦敦城等多个主教座堂,其实都属不同城市),都柏林居然就有两个,而且两个近在咫尺,走路只要五分钟就到!比圣三一大教堂更拥有全爱尔兰国家级地位的,是往南边一点的圣派屈克大教堂 St Patrick's Cathedral/Ard Eaglais Naomh Pádraig (1191),在一开始成立时就是个 collegiate church 同时肩负宗教学术教育之大任,甚至在在此划出了一个都柏林城墙门外的「司法自治区」Liberty,并由与都柏林大主教 Archbishop 分庭抗礼的教长 Dean 管辖。


尽管旁边早有一间圣三一大教堂,后进的圣派屈克教堂在 1220 年左右竟然得到教皇宪章,晋升为都柏林第二间大教堂!1270 更建成了现貌,为早期英国哥德式在爱尔兰的遗续,尽管经过后世胡乱整修仍然比起不输今日英国尚存的英国哥德式教堂们,而且直至今日仍是爱尔兰最大教堂!1311 年还曾经得到教皇宪章成立中世纪都柏林大学,可惜拖了两百年胎死腹中,使得天主教大学教育在都柏林未能成形,而让位给代表新教大学教育的三一学院。在宗教壁垒分明的 1666,还成为法国胡格诺教派避难的 L'Eglise Française de St. Patrick,这个慈善的性格在《格列佛游记》作者强纳森绥夫特担任教长后集其大成,成为医院、教育机构、社福机构、更丰富了爱尔兰文化生活。


两个教堂彼此存在紧张关系,在今日的爱尔兰,终于让 Christ Church 成为唯一的大主教座堂,代表都柏林城市;而 St Patrick's 成为「国家大教堂」,作为爱尔兰十二教区的集会地,代表爱尔兰整个国家。圣派屈克这位离乡背井的爱尔兰圣徒,遗骨又不葬在这里,为什么还能让此教堂冠上他的名号呢?关键就是庭院里曾拥有的派屈克圣泉 Holy Well of St Patrick,今日还留存一个赛尔特十字架,虽然圣泉遗址在 1860s 的整修中已经有点面貌模糊了。这一次将大教堂改建成维多利亚式样的现代化大整修,就是由「健力士啤酒家族」第三代的 Sir Benjamin Lee Guinness 出资,虽然这次整修一点古迹保存概念都没有,害此教堂今日是中世纪还是维多利亚式样傻傻分不清楚... 无论如何,庭园的 Benjamin Lee Guinness 雕像,就代表了健力士啤酒厂在 19 世纪饥贫交迫的爱尔兰有多重要。现今健力士啤酒厂的 St James Gate 厂区就在他手上成立,也让 Guinness 成为行销全球的爱尔兰第一外销产业,就在这爱尔兰大饥荒的 19 世纪中一枝独秀。后来,健力士家族第四代甚至还出资开辟了教堂旁的大公园 St Patrick's Park。


中世纪都柏林,今日的重点就是两大教堂与一个城堡,城堡就是都柏林城堡 Dublin Castle/Caisleán Bhaile Átha Cliath,从 12 世纪爱尔兰领主到 16 世纪爱尔兰国王,再到 19 世纪联合王国的,都柏林城堡一直都是整个爱尔兰的统治与行政中枢。我自己的印象中,第一次看见都柏林城堡是在成龙电影《飞龙再生》The Medallion 来这里拳打脚踢玩跑酷。都柏林城堡的今日,看起来很现代化,虽然是 1204 年由签署《大宪章》但恶名昭彰的约翰王所建设的诺曼式城堡,但今日诺曼遗迹已全部消失,剩下最老的只有石造圆塔 The Record Tower 可上溯至 1228 年,而城堡主体已被 1761 年的格鲁吉亚都市更新所取代,拥有一个格鲁吉亚大中庭与两翼对称的 The Bedford Tower。


如果「派屈克圣泉」是属于宗教领域的爱尔兰源头,那属于世俗领域的爱尔兰源头就在都柏林城堡后方的都柏林花园 Dubhlinn Garden,这个盖尔语的 Dubh Linn 就是英语的 Black Pool「黑池」(应该和英国海滨度假镇 Blackpool 缔结姊妹市?可惜等级差太多),也就是都柏林 Dublin「黑池之城」名称的源头所在。一个形式单纯却拥有创世历史渊源的都柏林花园,从 2003 年以神秘的爱尔兰图腾开辟成现在这模样,是什么涵意呢?可惜我有限的知识在此还看不出来...


在一城堡二教堂,见识过中世纪都柏林的宗教与王权领域后,中世纪的市民领域在哪里呢?整个都柏林中世纪城市,在 18 世纪几乎都被格鲁吉亚都市更新的现代化所取代了,今日还剩下的只有两个:首先要在 Dame Street 往北边转弯,这里就是夜生活天堂 Temple Bar 圣殿酒吧区!这种花天酒地的堕落区,怎么可能在中世纪城市里存活呢?因为它在中世纪都柏林的城墙外 XD 位居城墙以东、利菲河以南,这里是个面临河岸脏臭的中下层民众聚落,当然道貌岸然城市里处处限制的饮酒作乐与水手召妓等行为就统统丢到这里来百花齐放,和今日观光客必游的小酒馆喝两杯听爱尔兰民族音乐之夜生活,实在是历史渊源一脉相传呀!


另一个还算少少保有中世纪街区形貌的(其实外貌早已不中世纪,只是窄小街巷还有那么点中世纪韵味),则是逛街血拼的购物区 Grafton Street,走到大道尽头的 College Green 后往南,很快就会被欢乐热闹的人潮与百花齐放的街头艺人吸引过去。我第一次见到 Grafton Street,是在 2006 年电影 Once《曾经,爱是唯一》,这就是人潮车水马龙、街头艺人使出浑身解数、人人抱着小市民梦想希望的购物小街区呀。拿这条都柏林首席购物街区来比伦敦任何一个购物街区,尺度上都不太对劲,还不如拿来比拟台北城外的西门町。


在都柏林市中心南岸的横贯干道一路直冲到底,College Green 的底端,是爱尔兰首席学府 Trinity College Dublin 都柏林三一学院 (1592),可惜我的专业只有机会进入应用技术取向的 University College Dublin 都柏林大学学院。爱尔兰始终没能成功地在圣派屈克大教堂创建中世纪大学,到文艺复兴后的欧洲新旧教对抗时期却让英国女王伊莉莎白一世创建了代表新教的三一学院,旨在思想改造将天主教都柏林新教化的企图明显。这间学校的正式名称其实最初是都柏林大学 University of Dublin,完全仿照英国本土的牛津剑桥之学院制度成立,可惜在都柏林就硬是只成立了一间三一学院独木支大厦,久而久之就干脆直接以「三一学院」取代「都柏林大学」之名了。


中世纪都柏林,在实质给英国统治的爱尔兰领主与爱尔兰王国底下,当然也与英国在中世纪欧洲独强的羊毛经济密不可分,何况爱尔兰自己贫瘠的土地也最适合养羊。因此中世纪都柏林就靠着羊毛贸易成为英国的前几大商业城市,直到 18 世纪终于大刀阔斧都市更新成为格鲁吉亚都柏林 Georgian Dublin,更短暂地成为仅次於伦敦的第二大城!从 1757 年「街道拓宽委员会」成立开始,都柏林大规模扫荡了中世纪老街区、创建了街道建筑设计准则,这个现代化建设比起伦敦都早了一截(首都总是先让其它次要城市率先实验,再让首都集大成)。从老西门的健力士啤酒厂一路直线走到老东门的三一学院,这整条大道就是格鲁吉亚都市更新的一部分,一次把都柏林老市中心最重要地标从城堡、Christ Church 到西门的健力士啤酒厂,全连在一起!中途顺道盖了城堡的格鲁吉亚中庭 (1761) 、今日市政厅前身的皇家交易所 Royal Exchange (1779)、以及全新的爱尔兰国会大厦 Irish Houses of Parliament/Tithe na Parlaiminte (1729)!今日三一学院面前的 College Green,以前就是爱尔兰贵族与名流仕绅来七嘴八舌参与国政的国会广场。


格鲁吉亚都柏林的肇始,则在横贯都柏林的利菲河边。在中世纪时,利菲河 River Liffey 本来是条杂乱脏臭充满贩夫走卒的大排,两岸所有临河的中世纪住宅都把背面朝向利菲河,当成脏臭排水沟使用。这与当代如高雄一般的工业城市河川整治真有异曲同工之妙呀!18 世纪初的爱尔兰领主 Duke of Ormonde 看不下去,一次大刀阔斧从两岸开始整顿,使新建筑正立面朝向利菲河,让利菲河净化成为亲水的城市蓝带!于焉开始了一个世纪左右的格鲁吉亚都市更新。河两岸更新的旗舰级建筑就是关税大楼 The Custom House (1791) 与四法院 Four Courts (1802)。
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而格鲁吉亚都市更新的重头戏,当然是格鲁吉亚住宅,毕竟在 18 世纪达到鼎盛的都柏林所要达成的两大目标,一个是井然有序的健康城市,另一个就是呼应人口成长的大量住宅!因此,格鲁吉亚住宅就成为格鲁吉亚都柏林的注册商标,在 19 世纪开发时原以北岸两个广场和南岸三个广场为主,是城市老菁英与新兴中产阶级心目中最梦幻的「五大广场」都市雅痞住宅区。今日都柏林的格鲁吉亚住宅区,剩下的大多留老城东南边三个广场 St Stephen's Square, Merrion Square (1762) 与 Fitzwilliam Square (1792) 周边。本来北边也有一大区,但在 1922 爱尔兰独立后,象征与英国联合的格鲁吉亚住宅成为箭靶,北岸两个广场周边相继被拆,在 1939 快拆到第三个 Merrion Square 时刚好二次世界大战开打,爱尔兰虽没参战但也因此经济萧条,就这么搁置下来了而让南岸三个广场住宅区存活至今。不过格鲁吉亚住宅的保存战争,直到今天还在持续,尤其在 2000s 初期「赛尔特之虎」的时代更是抵挡了许多新开发计划,到现在金融风暴经济又萧条起来,也许又可以安心地韬光养晦了?


18 世纪格鲁吉亚时代,的确是都柏林的鼎盛时期,可惜自 1800 年联合王国法案通过后,虽没有主权但至少有躯壳的爱尔兰王国政府就此消失,爱尔兰国会也并入了伦敦国会,使得都柏林本来的政治与社交中心之地位一落千丈。而经济上呢,都柏林在整个 19 世纪工业革命的黄金年代中完全缺席,没有煤、没有铁、没有造船业,只能当爱尔兰整个岛屿的进出口,在商贸活动上勉强支撑。于是都柏林与整个爱尔兰一起度过了惨澹的 19 世纪,这也是最多爱尔兰人因饥荒移民美国的世纪。爱尔兰独立意识其实自古都存在,尽管从没有实质独立但也一直保持着形式上的爱尔兰领主与爱尔兰王国,19 世纪变成联合王国的一部分而激起了独立意识吗?说不定,不过也许惨澹的经济以及独立后可以出头的幻梦,正在此时悄悄酝酿着,准备在北岸的格鲁吉亚大街也是爱尔兰第一街上演:O'Connell Street


此帖于 2015-08-13 15:32 被 mysmalllamb 编辑。
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mysmalllamb
#3
旧 2015-08-11, 14:59
3. 民族都柏林 - 欧康纳大街 O'Connell Street

尽管都柏林大部分景点都在南岸,但都柏林的住宿有一大半都在北岸。住在北岸,想出来玩南岸,该去哪里搭巴士呢?这时,北岸的「爱尔兰第一街」O'Connell Street 就成为大家共同的交通要冲了,要搭巴士一定要来这里、要买观光纪念品也要来这里、要找邮局寄明信片一样要来这里。O'Connell Street 欧康纳大街,是拥有浓浓爱尔兰民族国家风味的大街,以 18-19 世纪爱尔兰在伦敦的国会议员「解放者」Daniel O'Connell 命名。


作为爱尔兰第一街,我们能在其他欧洲大都想到什么类似的地标吗?要说巴黎的香榭丽舍,那可能太夸张了;要说马德里的 Gran Via,欧康纳大街在尺度上恐怕差了很多。说到伦敦,这里倒是唤起两条伦敦大街的印象,一个是属于商业的 Oxford Street 牛津街,因为这里虽然商店没那么多,但一班班出发的绿色双层巴士还真有点像牛津街的红色双层巴士大河;另一个是属于政治的 Whitehall 白厅大道,虽然这里并没有什么爱尔兰的政治关署机构,但这里的路中央就像白厅大道一样,每隔几十公尺就会树立一个爱尔兰英雄纪念碑。


当然,我这样把爱尔兰第一街比拟伦敦第一街,恐怕不会得到爱尔兰人的认同。尽管爱尔兰和英国千年来千丝万缕密不可分,世世代代的爱尔兰人找到最多任务作的地方也往往是伦敦,但爱尔兰文化中对英国伦敦政府的敌意一直没有消失过。O'Connell 大街上最醒目的地标,就大喇喇地立在大马路正中央,就是像根针一样的都柏林尖塔 Spire of Dublin,又称光明纪念碑 Monument of Light,于 2003 年树立,拆掉了在 1966 被北爱共和军炸坏的纳尔逊将军纪念柱 Nelson’s Pillar。原来,欧康纳大街甚至还可以比拟伦敦 Trafalgar Square,在 1966 年前两边甚至共同奉祀同一位英国英雄 Horatio Nelson,不过爱尔兰人硬是不愿屈从,有鹰派的北爱尔兰共和军搞恐怖攻击炸毁,而鸽派的都柏林市政府一样不愿留下这个历史冲突的伤痕,宁可换上一根毫无国家民族指涉的都柏林尖塔。


这条爱尔兰第一街与爱尔兰民族大街,最重要的象征应该就是这间最堂皇的格鲁吉亚式样古典风建筑 General Post Office 邮政总局。谁叫它位在兵家必争的爱尔兰第一街中央,在欧康纳大街上历年来发生的民族动乱、革命、冲突,这个邮局都少不了一份。1916 年爱尔兰革命的 Easter Rising 复活节起义就以此为总部。

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1916 Easter Rising 就以此为指挥部,现今还留了个神话主题的 The Dying Cuchulain 雕像来纪念。尽管爱尔兰革命最终成功,但 1922 年撕裂爱尔兰自己人的内战也有在这打起来。从邮政总局开始,整条欧康纳大街今日已经成为爱尔兰所有抗议、庆典、游行、纪念仪式的主要大街,爱尔兰第一街就是爱尔兰民族大街,当之无愧。


如果以欧康纳大街为都柏林旅游的起点,与其从南往北走,不如从北往南走,就从北端的 Gate Theatre 开始。Gate Theatre 今日不只是爱尔兰剧院,更是放映各种当红电影的 Ambassador Theatre 电影院。要说爱尔兰戏剧史,这个 20 世纪才成立的 Gate Theatre 可能还算不上什么,不过它的建筑前身是格鲁吉亚时期现代医院 Rotunda Hospital 的一部分,这间医院直到现在都还以原来的建筑格局继续营运现代医院,实在令人赞叹格鲁吉亚建筑远在 250 年前的高瞻远瞩。更棒的是,这间格鲁吉亚医院完全承袭了中世纪医院的优良传统,不只是技术性的医疗,更提供整体社会福利嘉惠市民生活其他层面。分出其中一间圆厅成为 Gate Theatre,就是 Rotunda Hospital 对都柏林艺文生活的贡献。


从 Gate Theatre 开始往南走,就是一连串的爱尔兰伟人雕像。第一尊,是位于 Parnell Street 十字路口的 Charles Steward Parnell 雕像,他是 19 世纪末爱尔兰在伦敦的国会议员,是土地改革家,致力争取爱尔兰农民在英国贵族手下的权益,也毕生致力推动废止 1800 的联合王国法案,期待爱尔兰能够正式脱离英国的统治,虽然在他有生之年终究没有成功。


第二尊,是 Father Theobald Mathew 雕像,代表宗教领域。这位马修神父是 19 世纪禁酒运动推行者,也将健康养身的禁酒运动与天主教的修身紧紧绑在一起。当然啦,要在爱尔兰这个健力士啤酒的国度禁酒?简直是天方夜谭。不过无论如何,这个禁酒运动的确认真地捍卫英国新教阴影下的爱尔兰天主教生活,也认真地在各种教育与养育层面上关怀爱尔兰幼苗,即使今日的爱尔兰人夜夜喝酒,还是要立碑向马修神父的努力致敬。


第三尊,是报业大亨 John Gray 雕像,代表媒体领域。他不但靠着办报将爱尔兰的政治与经济困境传递到爱尔兰每一角落,更孕育了爱尔兰全岛独立于英国的民族精神。John Gray 本人也一样是 19 世纪爱尔兰在伦敦的国会议员,一样跟着当时的爱尔兰议员们一起致力推动废止联合王国法案,可惜有生之年也一样没成功。


第四尊,则比前几位年轻很多,是 20 世纪初爱尔兰政治家 James Larkin Statue 雕像。和其他雕像的严肃认真表情完全不同,James Larkin 挥着双手拥抱天空拥抱民众,因为他诉求的不是爱尔兰独立或民族大义这些高调,而在爱尔兰独立后持续耕耘爱尔兰劳工阶级常民生活,并一手创办了爱尔兰工党。


第五尊,较青春俊美的 William Smith O'Brien 雕像,代表爱尔兰爱国的年轻世代。同样是 19 世纪的爱尔兰英国国会议员,同样致力爱尔兰民族主义运动,他的主要政治场域是号召年轻人奋起建国的爱尔兰青年运动,也在市民每日生活的层面上推广爱尔兰盖尔语的使用。年轻政治家的雕像,其姿态也生动地呈现了年轻人面对时代巨轮的桀奥不驯。
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第六尊,已经接近街底面临桥头,欧康纳大街上最堂皇的一尊雕像,终于轮到了 Daniel O'Connell 本尊 O'Connell Monument 欧康纳纪念碑。他就是 18-19 世纪爱尔兰在伦敦的国会议员,以「解放者」之姿推动了天主教会在英国国会的席次,也率先推动废止 1800 的联合王国法案,不但算是这个法案的先驱引领了一代代的爱尔兰国会议员前仆后继地努力,更成为近代爱尔兰独立运动的精神领袖。


欧康纳大街的六尊英雄雕像,就以桥头的欧康纳纪念碑作结,带着六位英雄一起望向南方的利菲河与都柏林老城,毕竟北边只是将近三百年的新城区,南边才是承载都柏林人千年历史的老城区,才是都柏林人胼手胝足的每日生活,也才是爱尔兰民族主义英雄们努力要链接的的祖先们。欧康纳大街,就直接接上利菲河的欧康纳大桥 O’Connell Bridge,于 1791-1794 将原有的 Carlisle Bridge 拓宽为这个完整的石造桥,将全新的 O'Connell Street 延伸到了南岸,链接上横贯南岸老城的格鲁吉亚大街。都柏林的格鲁吉亚建设,于焉画下完整句点。

此帖于 2015-08-13 03:10 被 mysmalllamb 编辑。
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mysmalllamb
#4
旧 2015-08-13, 02:11
4. 狂欢都柏林 - 利菲河岸与 Temple Bar

离开欧康纳大街,也未必要直接走上欧康纳大桥,还不如先来体验一下利菲河畔的风光。要比起伦敦巴黎的泰晤士河与塞纳河,这利菲河 River Liffey/An Life 当然是小了点,尺度也刚好吻合爱尔兰这个欧洲二线首都,不过其实窄河面也有窄河面的亲切感。有别於伦敦巴黎河畔一路都是重量级古迹宫殿官署与艺文场馆,利菲河两岸除了四法院和关税大楼之外,在市中心这一段挤乎都是小巧可爱的三到四层楼街屋,甚至还漆得五颜六色,让刚从欧康纳大街转出来的我们,一时疑惑起来:我们是在逛爱尔兰首都、还是在逛小镇?


在各种旅游文宣或订房网站看到都柏林时,往往第一张出现的图片就是这条铸铁步道桥 Ha'penny Bridge/Droichead na Leathphingine/半便士桥,要从北岸过河到南岸,就要走这条才有韵味呀!其实这桥算是都柏林市中心最早的桥之一,其官方名称就是利菲河的利菲桥 Liffey Bridge/Droichead na Life。于 1816 年建造时本想用 Wellington Bridge 来纪念刚刚打败拿破仑的惠灵顿公爵,不过在 1800 联合法案通过后,爱尔兰人已经不是很爽了,于是更名为 Liffey Bridge。利菲桥之建造,是作为此地原有摆渡业的替代品,的确增加了摆渡业所不能及的人流流量,让摆渡业者不但不用卖力划船还可以坐着收更多过路费:每个人过一次都要交 ha'penny「二分之一便士」,这才有了 Ha'penny Bridge 这暱称。


桥头一扇拱门后就是 Temple Bar,穿越拱门颇有进入城门的感觉,不过其实这拱门 Merchant's Arch 并不是都柏林古城的一部分,而是都柏林今日仅存的两栋 19 世纪行会建筑之一 Merchant's Hall,虽然很小却拥有格鲁吉亚式样,和一般大规模的都柏林格鲁吉亚建筑很不像。其实这个矛盾的形式也多少象征了 18-19 世纪都柏林的历史转变。都柏林一直到 18 世纪都还是中世纪城市,还是由各家行会共同治理城市,不过 18 世纪的街道拓宽委员会成立后,由英国来的爱尔兰国王与爱尔兰领主接手了大规模的都市改造,要盖都盖整街区的大规模,中央集权的皇室力量渐渐取代小行会们的合议自治力量。小行会当然还在挣扎,也在建筑上搭上了格鲁吉亚式样顺风车,不过小行会小宗土地一盖就只能盖这么小,真是世纪之交不上不下的窘境。


今日我们想到 Temple Bar/Barra an Teampaill 当然直觉就是酒吧区,当然它在历史上也不会只有酒吧,而一直都是城墙外的边缘聚落,曾有渔村也有手工业,范围大致在利菲河上的两座车行桥 O'Connell Bridge 与 Grattan Bridge 之间。身在城墙外,还在更近河口处,就意味着很容易受到攻击,而有趣的是在中世纪时都柏林古城是属于英国人盖的诺曼式城堡与防御城市,会来攻击城墙外聚落的都是当地的爱尔兰人 XD 在这城外之地,所有进不了城市行会的手工艺从业者,都在这边聚居工作,都是贩夫走卒,因此也是中世纪以来的娼妓红灯区,酒吧当然也少不了;直到 17 世纪,终于由零星房舍的小聚落建成了完整的城郊街区,有头有脸的贵族与中产阶级才开始在此置产。


Temple Bar 顾名思义像是「圣殿酒吧区」,也一直被认为与 17 世纪居住在当地的贵族 Temple 家族有关,仿佛暗示着这区是 Temple 家族的领地或他们出资推动的建设。不过就地理位置来看,这个名称更像是伦敦 Temple Bar 的都柏林版本!伦敦 Temple Bar,就是国王领域的 Westminster 通往伦敦城的城门关口,刚刚好在圣殿教堂区的一个关卡 barrier 就成为 Temple Bar,国王进城都要在此下马接受市长大人的欢迎;都柏林在此区终于开发成城东郊区聚落后,国王或任何英国贵族若要来到爱尔兰,从都柏林湾进入利菲河口下船后,也一样要经过这区 Temple Bar 经过市长与当地贵族的欢迎。


在爱尔兰经济萧条的 19 世纪,本来兴盛的 Temple Bar 区开始走下坡,20 世纪中更成为都市窳陋地区,就让爱尔兰国家交通局 CIE 于 1970s 大批价购了下来准备开辟为巴士转运站,不过在规划阶段先把废弃房屋和仓库低价出租了,吸引了众多服饰、书店、唱片行,彷若伦敦东区一般渐渐成为创意文化聚集区!于是交通局只好乐观其成另觅土地,才成就了今日百花齐放的 Temple Bar 文创聚落,直到今日连爱尔兰电影中心 IFC 与许多艺术中心和艺廊都进驻了。


Temple Bar 的创意文化区主要偏向西半部,而东半部就是我们观光客最爱的酒吧区了!这里一路上大大小小的酒吧不只是酒吧,更是爱尔兰当地平民美食的餐厅,中午吃饭下午跳舞晚上喝酒听音乐,甚至许多还兼开青年酒店与酒店,真是名符其实的「客栈」呀。尤其是绝对不会令人失望的 Fleet Street 与 Bedford Row 交叉口,这里四角就有三间酒吧!除了黄绿色招牌 Oliver St John Gogarty 与红色招牌 The Auld Dubliner 用漂亮的英爱式木造店面包装道地传统酒吧外,要前卫另类的还有满布涂鸦的 Electric Culture
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Temple Bar 的白天当然很热闹,但真正要在都柏林一日游之后放松自己体验酒吧风情,当然还是要晚上过来,来喝一杯,是 Guinness 黑啤酒还是 Bulmers 苹果西打都好,就是要乘着微醺跟着台上的民族小乐队一起打拍子一起摇摆。民族小乐队能够遇上谁,都是运气也是缘份,有时候是民族风流行歌手,有时是硬派传统音乐歌手,更幸运时还能看到完整的五人制爱尔兰民族小乐队!也不一定要完整五人制,能有鼓手小提琴手班鸠琴手就已经很精采了。


喝完酒听完音乐,high 翻天的心情还是要用台湾习惯吃个宵夜,才能画下完美句点。从 Oliver St John Gogarty 走个几步路,就有我们最爱的都柏林小食堂 Elephant & Castle,就取名自伦敦那最恶名昭彰的治安黑暗区,反正中世纪的 Temple Bar 也是个龙蛇混杂贩夫走卒的红灯区呀!这间在 DK 与 Tripadvisor 上都有五星中的四颗星以上,晚上挤片柠檬吃个生蚝、白天来吃爱尔兰炖羊肉 Lamb stew,都柏林旅游不一定要看神秘的中世纪古城或光荣的爱尔兰民族革命,就来 Temple Bar 吃吃喝喝唱唱跳跳体验千年来的平民活力,应有尽有!

此帖于 2015-08-13 15:29 被 mysmalllamb 编辑。
感谢 2
cmzhelen
#5
旧 2015-08-13, 14:57
顺便推荐大家有机会一定要去的Cliffs of Moher
http://blog.xuite.net/cmzhelen/wretch1/247268414
mysmalllamb
#6
旧 2015-08-13, 15:10
5. 购物都柏林 - Grafton Street

都柏林的欢乐有很多种,酒吧区适合晚上来,白天则适合逛街血拼。当然若要认真地说血拼,北岸许多百货公司与市郊许多购物中心都是好选择,不过我这个其实不太舍得花钱的人,更喜欢的是逛大街的热闹感觉,尤其要逛就要逛具有城市特色的历史购物街区。那么在都柏林,就要从河边的 Temple Bar 区跨过南岸的横贯干道 College Green,来到徒步购物街区 Grafton Street。
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葛拉夫顿大街/Grafton Street/Sráid Grafton 只是单一条街名,但作为购物区名,其实就代称了在三一学院和都柏林城堡之间的这一整块徒步购物区。毫无疑问地,这里就是属于都柏林的历史购物街区,就像伦敦内核的 Oxford Street 和 Regent Street 一样,不过这里小巧可爱的街道有伦敦 Soho 区的小店寻宝购物风情之外,更有媲美伦敦 Mayfair 的顶级店租!都柏林虽然现在经济不太好,但以欧元区来说,这里的地价房价物价居然还更接近伦敦,连经济实力与消费力都更强的巴黎米兰维也纳都未必能比得上!


Grafton Street 也并不一直都是高档购物街区,毕竟都柏林这城市从中世纪开始就一直都不是什么贵族奢侈消费的一线城市。此地历史一样要从让都柏林整个脱胎换骨现代化的格鲁吉亚都市更新开始,在 1794 年 O'Connell Bridge 建好后,北岸的两个格鲁吉亚住宅广场可以沿着 O'Connell Street 一路直通过河经过三一学院面前的 College Green,然后再一路往南到南岸的三个格鲁吉亚住宅广场们。此区 Grafton Street 刚好就成为了交通要冲,两边的中产阶级与政商名流要进市中心办公,都一定会经过此地流连一番,很快地就让这里变成都柏林最繁忙热闹的商业区,到了 1980s 更大刀阔斧划将多条街道划为人行徒步区。


对我来说,Grafton Street 这区真要说有什么好货或知名品牌可买,都还是其次,重点还是看这里多样丰富的历史购物空间。如果从西侧的都柏林城堡一路逛过来,第一个遇到的应该是优雅的红砖维多利亚建筑 George's Street Arcade 乔治街拱廊,如果都柏林也像巴黎伦敦米兰一样有代表 19 世纪美好年代奢侈消费的拱廊街/arcade/passage/galeria,那当然就要来这条乔治街拱廊!很可惜,这拱廊街建筑作为「城南市场」South City Markets 于 1881 年落成时,仍是个属于达官贵人尤其是英国贵族与大老板们的商业开发,目标客群完全不是当地的都柏林中产阶级,遑论爱尔兰劳工。


不过一场 1892 的大火迅速带来转捩点,把属于英国上流社会的 South City Markets 建筑烧掉后,新一次的重建终于拥抱了当地爱尔兰社群,吸引了都柏林中产阶级集资重建,也大量雇用了都柏林当地爱尔兰劳工,提供了许多就业机会。于 1894 重新开幕也换上了新名字的 George Street Arcade,仍然保持女王的维多利亚式样砖造歌德外貌,内里却更加平民,不只是精品,更有平民百姓可以消费的小店铺与拱廊街市集。直至今日,这条「乔治街拱廊」和伦敦巴黎米兰的都截然不同,它不以那些大都会的高档精品店奢侈消费为主,而以拱廊街下的二手市场与手工艺市场为主,以伦敦的购物空间来讲还更像 Covent Garden。


从乔治街拱廊开始的都柏林购物,的确是外观漂亮、店租高昂、但逛街气氛相当平民,去年的浪漫爱情片《真爱绕圈圈》Love, Rosie 就让单亲小妈妈女主角来这里逛街被抓包。跟着女主角 Rosie 走向拱廊街外向东边前进,就是第一条徒步街 Castle Market 城堡市场街。此区并非每条街都是徒步街,大致上是南北向长道路仍然保持车行、东西向短街则划为徒步区,让绝大多数店面能够得到顺畅的补给交通之外,一小段一小段的徒步区也架构起一种逛选经验的节奏感,而且小店的规模与型态完全反应在徒步街与马路人行道的不同接口上。


穿过 Castle Market 徒步街,下一个室内商场是中庭美食广场 Powerscourt Centre,是个 18 世纪末格鲁吉亚贵族大宅,大到就算在整个都柏林中都数一数二!和此区周遭小店小舖的购物街风情截然不同。Grafton Street 这块街区,在格鲁吉亚时代就邻近爱尔兰国会与国会前的 College Green,那时每到国会开议季节,爱尔兰仕绅们一起盛装来参加国会开议典礼或在 College Green 旁听大大小小会议,就是属于爱尔兰贵族们的社交盛事。这间大宅就是 18 世纪国会议员 Powerscourt 子爵的宴会大宅,还不是住家,而是专门招待参加完国会仪典的绅士淑女们一起来开趴的大舞厅!难怪有个漂亮的大中庭与华丽大阶梯,今天就做个现代化的玻璃天窗,开放给我们平民进来吃吃喝喝。都柏林购物区,过往也有尊贵奢华,今日都把华丽下放人间拥抱平民!


不过此区最大最漂亮的购物中心,我认为还在购物区的南端,在 Grafton Street 街底走到 St STephen's Green 公园处的玻璃屋 Stephen's Green Shopping Centre 圣史蒂芬购物中心,乍看之下简直像个历史上的伦敦水晶宫,今日只在欧洲各大都会的皇家植物园可见!远看美轮美奂充满 19 世纪末工业革命与营建技术突飞猛进时的钢铁玻璃新艺术风格,不过近看细部的工法,才会赫然发现这彻头彻尾是个当代建筑,看了百货简介才知道它落成于 1988 年,非常新颖,却拥有老派浪漫走了一百年前美好年代的玻璃屋造型,让阳光洒在每一间小店铺小餐厅上,仿佛 19 世纪绅士淑女的精品百货,其实内里通通都是平价时尚品牌,甚至不乏另类的歌德庞克风与派对服装店。最棒的是在 1980s 这种现代化到底的时代,这里还能在建筑细部上学习维多利亚时代的老派精神,将手工艺的讲究运用在工业化量产的建筑构件上,每个锚钉每个接头本身都是精致细部,都不需要用装修隐藏起来。


Stephen's Green Shopping Centre,无疑是本区最明亮灿烂而梦幻的购物天堂,不过它的历史也不只是从落成的 1988 年开始,在此前还有个比较破败杂乱的 Dandelion Market,曾经是今日爱尔兰第一名人 U2 崛起的舞台!真是可惜,今日的 U2 早已成为世界巨星,就算我们来逛爱尔兰都很难遇到他们,还好曾经在法国南部已追过他们的 U2 360°巡回演唱会。U2 只是爱尔兰滚滚艺术长河里其中四人,U2 在此的足迹就告诉我们:Grafton Street 购物区,不只是购物,更是爱尔兰歌手们沈潜蛰伏等待一鸣惊人的街头舞台!


终于,这就要走上 Grafton Street 主大街了,是此区里唯一一条从北到南纵贯全区的徒步购物街,要看爱尔兰的人生百态就在这里,最多的当然是提着购物袋逛街的中年人与小家庭,约会见面的年轻人当然也少不了,还不时有一群群穿着绿色制服的爱尔兰小学生下课跑过来沾点大人的自由气味。这里的整体气氛当然是欢乐轻快的,但也不总是如此,一张张路人的面孔也不时有落寞的、犹豫的、眉头深锁的、强颜欢笑的。


说到强颜欢笑,那就要看看大街上的街头艺人了。Grafton Street 就是都柏林首要的街头艺人舞台,当然水准平庸如一般欧洲观光大城的也有不少,不过就我们几天下来见到的,大多都有远超出一般街头艺人的精致水准,更偶有创作充满爆发力者。不禁令人回想起 2006 年电影 Once《曾经,爱是唯一》,音乐家男主角本人就曾是个 Grafton Street 街头歌手,电影中的角色不但也在 Grafton Street 上驻唱,而且满身才情总在一天天困阨中有志难伸。


看导览小册简单介绍的历史,Grafton Street 周遭除了一组组街头艺人等着出头外,还曾经有许多独立 live house 孕育如 U2 一样的青年音乐家与明日新星?这点今日有点看不出来,毕竟今日我们观光客所知的酒吧驻唱景观好像都在 Temple Bar 而且好像都以爱尔兰民族音乐为主,那当代音乐创作的 live house 景观又在哪里呢?在 Stephen's Green Shopping Centre 原址上那已拆光的 Dandelion Market 里面吗?这些可能不是我们这种周末观光客有机会探索的了。在这附近我们能看到的表演场所,倒是个主流的老牌剧院 Gaiety Theatre,以传统歌剧、音乐剧与舞台剧制作为主,放在这个街头艺人处处流浪的 Grafton Street 旁边,看起来简直有点「卖火柴的小女孩」的感觉,让他们在这里日复一日在寒风街头努力演唱等待渺茫机会,却看着盛装的先生小姐们纷纷走进这华丽大剧院度过温暖夜晚…


要能从小歌手与独立乐团,晋升到一鸣惊人的主流歌手,这两个世界尽管遥远,也不是不可能,在 Grafton Street 旁的 Harry Street 立的摇滚明星 Phil Lynott 雕像,也许就是大街上无数街头艺人的精神标竿。Phil Lynott 也的确是爱尔兰乐坛异数,20 岁创了团不久就一炮而红,甚至对 U2 来说还是前辈,只可惜虽然他在主流摇滚路上一路红了一辈子,还是英年早逝,天妒英才,只留下悲剧性的美名永留存。

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充满笑语的购物都柏林 Grafton Street,逛起来处处都亮丽而舒服,但逛久了也看久了街上的人与故事,倒也不是那样一位地阳光乐观,而在欢笑下带着丝丝愁绪。这也不只是音乐人或艺术家的愁绪,更是属于任何中下阶层市民的愁绪。尤其在 17 世纪都柏林逐渐开始开发更到 18 世纪开发鼎盛的格鲁吉亚时代,当英国贵族与爱尔兰乡绅纷纷来都柏林置产建设时,原有的都柏林底层民众怎么面对这时代变迁呢?也许 Grafton Street 北边那尊着名的 Molly Malone 雕像就是个缩影。在这爱尔兰民间歌谣中,Molly Malone 是个世世代代的鱼贩家庭女子,在正在新开发的 Grafton Street 街区叫卖着她的卖鱼老营生,晚上到对街的 Temple Bar 当妓女贴补点家用,汲汲营营一生也没几年,年纪轻轻还是说病就病,病死街头也没人注意,她的叫卖声「鲜鱼唷,活跳跳」仿佛还日复一日在大街上回荡着。


这首 Molly Malone,在欢乐城市中用轻快曲调,诉说着致命却漫不在乎的忧伤,已经俨然成为都柏林非正式市歌。今日的都柏林,让我们观光客逛起来很容易变成一个喝酒唱歌逛大街的派对城市;而也的确,爱尔兰的一切都如此轻盈,不论是低密度的都柏林市中心、不论是欢快的爱尔兰音乐、还是清淡的爱尔兰设计浅色系、还是带着笑容的亲切爱尔兰口音英文,处处都给我们来客一种乐天的感觉,就算在金融风暴的 2009 年也一样没失去赛尔特之虎的信心,而且不是愤懑之虎而是乐观之虎。但真的读进爱尔兰历史,处处充满各种不平;真的读进爱尔兰文学,也潜隐着焦虑与怀疑… 说到底,如果伦敦的观光充满英国王室的梦幻风情与帝国贵族的神圣霸气,那爱尔兰都柏林的观光,就算有再多从中世纪城市以降的英国统治者贵族地景,观光的重点仍然是平民,我们对爱尔兰能够投射出的任何形象也都是平民的形象。一代代的爱尔兰劳工,面对英国与欧洲的大历史波澜,不论幸运还是困阨,都要带着信心与虔敬的善心一路走下去。

此帖于 2015-08-13 15:54 被 mysmalllamb 编辑。
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kobejlo
#7
旧 2015-08-13, 19:44
上个月也刚从爱尔兰回来!真的好怀念也好喜欢爱尔兰啊!!(我从比利时过去,也是搭爱尔兰航空的!!)
hilde
#8
旧 2015-08-14, 12:23
好详细的信息,明年二月要去都柏林观光,您的介绍帮助很大!!
mysmalllamb
#9
旧 2015-08-14, 17:02
6. 学术都柏林 - 三一学院 Trinity College

在伦敦,我们要吃喝玩乐当然往 Soho 区、要购物血拼当然往 Mayfair,不过若要看堂皇的国会、法院与学术机构,那可就远了,俗世尘嚣的伦敦和道貌岸然的伦敦虽不致于壁垒分明,也总是保持距离。不过都柏林很不一样,就在南岸一个小小的 College Green 学院广场路旁,西北面有吃喝玩乐的 Temple Bar、南面有购物的 Grafton Street,而东边紧邻的居然就是爱尔兰学术圣堂三一学院,正北方甚至还是爱尔兰国会大厦!


当然啦,就历史的发展顺序来讲,先是三一学院迁到此地 (1594)、再来是国会也迁到此地 (1673)、再来是爱尔兰国会自治权渐增后建了国会大厦 (1730)、后来才有 Grafton Street 的购物街区发展 (1794-),Temple Bar 创意文化与夜生活区的发展则是现代了 (1970s)。都柏林古城墙的东郊如此广大,为什么就这块 College Green 集中了众多新开发呢?这又要上溯到 16 世纪中宗教改革时期,亨利八世国王不只关闭了所有英国修道院,爱尔兰的也一样不放过;尽管自封为爱尔兰国王,亨利八世实质能彻底掌控的还是只有都柏林,因此尽管整个爱尔兰在这波天主教浩劫中还幸存了不少修道院,在都柏林的当然是难逃一劫。College Green,就是此地旧有女修道院被解散,遗留的广大地产与田产就让都柏林城市扩张的新机构接收,第一个来到的就是三一学院,就这样得名 College Green。


虽称 College Green,它也只不过是「学院前绿地」而已,本身并非三一学院地产,反而和后来的爱尔兰国会大厦 Irish House of Parliament 渊源更深。这块新发布的修道院土地先是让爱尔兰众多贵族在此瓜分置产盖大宅,刚好在 17 世纪后半爱尔兰国会独立于英国国会的自治性格越来越强,就挑了一间大宅开议,直到 1730 终于建成了属于爱尔兰的国会大厦,还要采取大英博物馆的古典式殿堂。18 世纪这段时间,随着格鲁吉亚城市的开发荣景、爱尔兰国会自治权提升,这真是都柏林人(至少贵族与中产)最光荣的一个世纪了,每年来 College Green 参加国会开议典礼,典礼结束后去开舞会,就成为 18 世纪爱尔兰仕绅的社交盛事。


很可惜好景不常,拥有堂皇国会大厦的荣景才七十年左右,1800 英国就通过联合法案成为联合王国,把爱尔兰国会直接并入英国国会,堂皇的国会大厦就留给了爱尔兰国家银行 National Irish Bank。这爱尔兰国会的快速起落,恐怕都和美国脱不了关系,在 17 世纪末北美殖民地自治权高涨时,爱尔兰国会跟着脱颖而出;而在 18 世纪末美国真的赢了独立战争挖了大英帝国墙角后,英国对全球殖民地与老管区爱尔兰也顿时收起笑脸祭出铁腕。无论如何,这短暂的七十年,就成为后世爱尔兰人心中的黄金年代,让无数爱尔兰文人志士们纷纷诉求独立甚至革命。广场上两个雕像一老一少,老的 Henry Grattan 就是被并入英国国会时的爱尔兰国会议员,从头到尾一路反对联合法案,应该可算是 O'Connell 的学长;少的 Thomas Davis 则是联合法案木已成舟后,倡导革命的「青年爱尔兰运动」Young Irelander 创始人之一。

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Thomas Davis 就是隔壁的三一学院毕业生,他与当时的独立领袖 O'Connell 最大的歧异就在于独立的远景:要挣脱英国压抑重回天主教爱尔兰、还是要不分宗教的普世爱尔兰呢?这隐然已有一点后世爱尔兰内战的辩论前奏,直接的影响就是今日北爱最高学府 Queen Mary University 的成立:作为一个属于爱尔兰人的天主教大学与三一学院分庭抗礼!没错,三一学院就是个新教大学,于 1592 年由伊莉莎白女王创立,甚至至今落落长的正式校名里面还有女王的名字。也许 Thomas Davis 在新教的训练下坚守了天主教的出身,才能看破 O'Connell 的宗教对立迷思而看见自由人民吧?


三一学院 Trinity College Dublin 的成立,就是 University of Dublin 都柏林大学,完全仿照牛津剑桥的学院制,以打头阵的三一学院作为创校学院。很可惜,经过几百年努力,三一学院还是唯一一间学院而没有其他创院金主加入,于是今日几乎全世界都忘记了「都柏林大学」的整体称呼而直接以「三一学院」代称。既然都柏林大学就等于三一学院,那当然也要借此机会看看它的中世纪大学学院格局啦,这一看可不得了,比牛津剑桥还要经典!在牛津剑桥,大学学院建筑就是一种竞赛场,大家使出浑身解数扩张地产扩建侧翼围出一个又一个中庭,务必让「中庭」系统达到最完整而堂皇,如能均衡而对称更是完美。但在牛津剑桥,几间学院做得到呢?就算学院主建筑或单一中庭完整了,有谁能做到一整个中庭系统全部完整呢?完全没有,但在遥远的都柏林,这个独占大学事业的三一学院就做到了!


当然三一学院已经不是牛津剑桥这种中世纪大学,不过让文艺复兴时代的大学盖起学院建筑围起中庭来,可比中世纪大学的完整多了!三一学院今日尽管是都柏林的重度观光景点,它硬是能够保持一个静谧的气氛,旁边 College Green 的车水马龙与 Grafton Street 的血拼客甚至登堂入室的一批批游客,都无法伤害这静谧,就是因为它有完整围蔽的学院中庭系统。首先,面临 College Green 的临街面千万不能设计成友善而视觉穿透的栅栏与前庭花园,一定要用巨大的建筑量体率先挡住,围蔽出第一个中庭 Parliament Square 国会广场。巧的是,College Green「学院绿地」与国会大厦连成一体,而 Parliament Square「国会广场」则躲在三一学院建筑背后而和国会大厦毫不相关。

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一般来说,只想来体验一下三一学院气氛的观光客,大概到国会广场就可以了,这里就是完整均衡对称的文艺复兴时代学院中庭,北有礼拜堂南有剧院、北有食堂南有阅览室,所有古典建筑山墙都精准地两两成对。国会广场的视觉锚定点,就是正中轴在线的大钟塔 Campanile,精巧地把一整个尺度可能过大的广场一分为二,成为前半国会广场与后半图书馆广场 Library Square,由公共到私密空间的进落层次明显,这层次甚至表达在平面的地坪与立面的建筑,国会广场是硬铺面地坪石造建筑立面,过了个钟塔就变成图书馆广场的草地与红砖建筑立面,学生们如想在这草地上休憩读书讨论课业,才不会让外来游客打扰到。这个优雅精巧的建筑手法,对空间层次与建筑表情的掌握精准,实在远远超过一般欧洲中世纪大学学院的格局。


三一学院这么多中庭,大体上对我们游客并没有什么管制,但光是中庭之间过道狭小的开口尺度与曲折的动线,就已经隐隐暗示观光客可以止步了。剩下观光客可能还受欢迎的地方,则是藏有凯尔书 Book of Kells 的老图书馆 Old Library,这就进到了第二进的侧庭 Fellow's Square,又是用一整片草地覆盖到底,四周建筑有三面是图书馆一面是阅览室与艺廊,这认真读书的气氛让我们外来游客都肃然起敬了,就是拿起照相机与旅游书指指点点也战战兢兢地,生怕自己惊扰了学院的清幽书香。从 Fellow's Square 开始,我们可以发现这侧庭的学院建筑都是现代建筑了,就算外貌古典的阅览室也是爱尔兰独立之后新建的,不过每栋建筑都仍然精准复制老学院中庭系统的形制,不论老建筑还是心建筑都收敛自己的张扬华丽、但求谦虚地围塑完整中庭。


三一学院老图书馆 Old Library,恐怕在所有的「世界最美图书馆」排名中都能排进前十!不过真要说它内部有多富丽堂皇吗?并没有,这个代表新教的三一学院盖起图书馆来,比起代表天主教的捷克奥地利南德等巴洛克图书馆逊色多了,事实上整个图书馆内装几乎都采原木的暗色系,不过建筑暗归暗,南北两侧的大窗采光照亮的都不是木头内装而是万卷古籍,一眼看过去最亮丽的都是开架书藉与查书的学生(当然还有川流不息的观光客),书与读书人才是图书馆的主角呀!更别说这里最华丽的镇馆之宝 Book of Kells 凯尔书,本身就是中世纪早期最华丽的泥今装饰手抄本。凯尔书,正是爱尔兰与整个欧洲文明的链接之象征,据考古研究显示为某个科伦巴修道院所抄写并绘制。


科伦巴修道院,就是天主教圣徒圣科伦巴在爱尔兰的遗续,在 5 世纪罗马帝国毁灭后陷入文明黑暗的英国与欧洲大陆之外,就剩爱尔兰这天涯海角还能保存基督宗教的完好,因此就由 5-6 世纪之交的圣派屈克开始号召传教回到英国与欧陆,6 世纪的科伦巴则率领修道院开始抄写圣经的事业,不但抄写文本更发展了精致又华丽的抄本艺术,慢慢将这种手抄本事业做到全欧陆修道院风行近千年!直到 15 世纪古腾堡印刷革命才被取代。大约 8-9 世纪之交的凯尔书,当然不是抄写圣经的始祖,不过可以算是抄写圣经这门中世纪手工艺的颠峰。很可惜,不论是老图书馆内部还是凯尔书,都严禁拍照,令人惊艳而无限遥想的印象只能留在心底。


一般中世纪大学学院的中庭进落到最后,往往是广袤的学院田产;而在三一学院,离开了 Fellow's Square 的中庭院落后,广大的绿地则是学院公园 College Park,正是三一学院板球队的练习场,宽广的绿意与公园周边的看台俱乐部建筑,替三一学院在此留下了大学生自由奔放挥洒身体的一片天地。这里只是三一学院的终点,却是都柏林学术地景的起点:从南边的小门走出三一学院继续往南走,就是属于都柏林的「博物馆区」Kildare Street。


此区好像也没有什么「博物馆区」的官方名称,毕竟都柏林最出名的市立艺廊 Hugh Lane Gallery 也不在这里,不过这里两个院落南北四翼各有国家图书馆 National Library of Ireland、国家艺廊 National Gallery of Ireland、国家博物馆考古部 National Museum of Ireland Archaeology 与国家博物馆自然史部 National Museum of Ireland Natural History,四大国家级文化殿堂簇拥着居中的主翼 Leinster House 爱尔兰国会。这个规模与格局,简直可以媲美柏林博物馆岛 Museumsinsel、维也纳博物馆区 MuseumsQuartier、阿姆斯特丹博物馆广场 Museumplein、或是伦敦自然史与 V&A 所在的亚伯特城 Albertopolis!可惜爱尔兰观光文宣极少提及这一区文化瑰宝,我们也没能留下足够的时间好好挖宝,只好匆匆进图书馆看个叶慈展,就要继续接下来的重头戏:格鲁吉亚住宅,这可是都柏林大力推销的观光重点了。


穿出我们暱称「博物馆街」的 Kildare Street,第一片宽广绿地是 St Stephen's Green (1664),就是购物区 Grafton Street 与 Stephen's Green Shopping Centre 前方的同一块都市公园,是格鲁吉亚都柏林的五大住宅广场之首,早在格鲁吉亚时代之前的 1660s 就已经率先开发为高档住宅区,算是 17 世纪中第一波都柏林的城市扩张。在今日仅存的三大格鲁吉亚住宅广场中,这里的周边住宅建筑最为多样但也稍嫌凌乱,尽管其中许多仍是格鲁吉亚住宅,但也是较花俏的格鲁吉亚住宅,更别说其他周边高档酒店、购物中心与现代办公大楼… 如果要欣赏都柏林的格鲁吉亚住宅,这里并不是最好的选择,进来草地上歇歇脚睡个午觉倒是不错。


真要看格鲁吉亚住宅,就要到第二大的 Merrion Square (1752),这才是真正起造于格鲁吉亚时代,至今也仍然大量保持格鲁吉亚原貌的住宅街廓。说到格鲁吉亚住宅,其实英国很多,珍奥斯汀最爱的纯白色巴斯就不用提了,伦敦还有摄政公园摄政街与 Bloomsbury 等许多区,爱丁堡也有整个爱丁堡新城,其实任何一个的石造格鲁吉亚新城之面貌都远比都柏林堂皇漂亮。那都柏林的格鲁吉亚住宅特色是什么?从书店里满满的名信片就可以看出来,是精致多彩的格鲁吉亚门,带点意大利文艺复兴帕拉底欧的母题,在每扇门的长方外廓、半圆顶窗、门侧柱头、门把雕饰等等元素上面大作文章。


而这些格鲁吉亚门之所以突出,关键就在都柏林格鲁吉亚住宅那朴素的砖墙表面,与英国各大城市以白色为主的石造格鲁吉亚住宅截然不同,都柏林这批仿佛为了节省成本只能用砖造,甚至为了再节省成本连表面粉刷都不涂,毫无修饰,简直像是台湾贩厝的侧立面砖墙 XD 还好这些都柏林砖墙的砌工扎实而精准,很低调地打造了平整的四层楼红砖背景,让每一户只有一个的格鲁吉亚门就这样突显出来成为亮点。走到这一区真是太过瘾,根本没几个观光客,多的是出入的年轻上班族与租屋学生,随便我们站在 Merrions Square 周边人行道看向对街,伸出长镜头来处处是美不胜收的格鲁吉亚门,我们自己都可以来拼一张格鲁吉亚门明信片!


都柏林的旅游,似乎就有这么个朴实中见精华的基本调性,有简朴的 Temple Bar 与精采的音乐酒吧夜生活、有小巧的 Grafton Street 购物区藏着一间间漂亮的室内商场与拱廊街、有单色纯净的三一学院与多彩亮丽的凯尔书等古籍、有朴实的格鲁吉亚砖造住宅与亮丽的格鲁吉亚门。欣赏完了眼前的格鲁吉亚门,就要来探索背后的 Merrion Square,老实说它也不过就是个日常的社区公园,有大草地有森林有湖泊与游乐场,但它的瑰宝是个特立独行的纪念角落:王尔德雕像 Oscar Wilde Statue!我们今天的学术都柏林 - 三一学院之旅,就收在三一学院的 19 世纪年轻校友王尔德身上,看来正是个完美句点!


这天的三一学院之旅,从爱尔兰国会的民族主义、三一学院创立的宗教战略、凯尔书的爱尔兰荣光、博物馆街的文化圣堂… 这一路走下来真是严肃到底呀,还好有天不怕地不帕的叛逆才子王尔德,大喇喇地坐在石头上,以玩世不恭的姿态解放我们的严肃。空旷的 Merrion Square,大概就属这王尔德雕像角落人潮最是川流不息,王尔德眼前还有半圈大理石基座铜雕,用彷若观光客到此一游的笔迹签上一句句王尔德经典引言。但引言面前的石头上王尔德,只是带着稀松平常的睥睨眼神,似乎浑不把全球粉丝对他的崇敬放在眼里,更不把对街自己出身的王尔德故居 Irish American University 放在眼里。三一学院的学术,也许源流是宗教、是民族、是传统文化,不过面对学术的都柏林,就算是三一学院出身的王尔德,也没有任何包袱,在天地间永远是独立思考的我一个人。


此帖于 2015-12-07 11:30 被 mysmalllamb 编辑。
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