其实呢，我是2017年暑假决定要去釜山之后，才知道那部叫做「尸速列车」的电影，原文翻译过来就是「釜山行」。
跑一趟釜山，其实也没甚么特别的原因。一直有打算搭船走一趟对马海峡，来个日韩跨国旅行，船班的数据也很早查好，静静地躺在数据库里待命。刚好在毕业即失业的时间点，想说就来个不一样的毕旅，先去釜山停留个几天，再搭夜船去福冈或下关。
大概是我平常就是给很多人一副不看韩剧不追韩星的印象，八月底，当我在金海机场降落，顺手连上wifi打卡之后，居然有朋友以为我应该是买错机票。
啧！好歹我有一部份的研究专业是东亚史，虽然现实生活不发篓韩流，但是，读博的这几年胡乱读书，加上当助教备课带同学讨论，总还是对韩国史有那么一点点了解。而且，釜山之后就要去日本阿。
虽然釜山只待了四天，而且首日从机场搭轻轨再转地铁到南浦洞，走进青旅的那一刻也快晚上十一点了，坐在前台一脸冏样的白人Staff看到我进门，那表情就是在等我的样子，大概在想说这个台湾人再不出现，就要视同爽约，准备来刷他的卡。
「我这不是来了吗？」拿出刚刚在机场换到的现金，准备要付房租，Staff看了面额，两手一摊说他没零钱可以找开，让我明天退房之前再付就可以。想起我明天应该会蛮早就走人，搞不好退房的时候柜台还没人上班，是要付钱给谁？反正也要出门觅食，就请他等我一下，买完东西就可以拿零钱上来付房租。
还好房租是先结清了，次日退房之际真的没看到有Staff出现。然后，说好在厨房自行取用的早餐呢？我只看到一条土司跟几颗蛋躺在流理台上。算了，过马路就是BIFF广场，不难找到可以解决早餐的店家。再说，虽然订的是六人一间dorm，但其实只有我一个人住，跟单人间没两样，睡得也还不错，所以还能够原谅早餐长得有点抱歉这件事。
因为想去海东龙宫寺，搭地铁去海云台，有两种公车可以换乘，但回程有点不想拉回南浦，想说就在海云台落脚一个晚上。虽然这里是釜山有名的海滩休闲胜地，但我连海滩都没走下去过，活动范围就只在外围的市场、商圈，感受悠闲的度假氛围而已。
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市场里几乎每家海产店都有卖盲鳗，不过海鲜这种东西，对单独旅行的人来说，实在是很难点餐，所以一向不太会是我觅食的选择，再说看到台湾少见的盲鳗，会觉得新奇想多看几眼，未必会想吃，倒是小吃摊的饭卷，还有便宜好吃的水果才更吸引我。
当晚下榻的酒店就在海云台市场里，但是完全不会因为市场的关系，而沾染到游客的喧闹声。只是巷子实在是太不起眼，擦身而过很多次，只好硬着头皮打电话，请Staff出来把我捡走。虽然这家青旅大多是韩国人来住，至少我入住的时候，遇到的都是说韩文的住客，但Staff的英文意外的不错，还能知道我那贫穷的英文到底在讲甚么。
从门口走进公共空间，立马觉得找酒店找到差点鬼打墙的代价非常值得，房间是用密码锁出入，每个床位的隐私跟行李置物柜，在舒适与安全度上都很令人满意。然后运气非常好，并没有遇到喧哗的住客跟打呼的室友。此外，也能够吃到一顿有现煮咖啡的早餐。总之是我最喜欢的一家，而且确定日后还想再访的青旅。
因为靠海的关系，八月底的釜山，气温比台北大约少个五度左右，不过大晴天在外面趴趴走，体感温度其实与台北差别不大。总之，就是热爆。
下午从龙宫寺回来直到天黑，我就一直窝在酒店里没出门。带着kindle下楼倒杯咖啡想来读点书，无意间发现公共空间的书架上，有一本人称「釜山一姐」的旅游达人亚莎崎所写的《釜山就该这样慢慢玩》，看到中文旅游指南眼睛都亮起来了，顺手拿下来翻了好一阵子，在书里面喵到几个还蛮想去的地方，例如东莱邑城址，不过这趟只待四天，实在是排不进去。
几天下来跑了龙宫寺、海云台、釜山大学、草梁故事路、龙头山公园、甘川洞文化村，当然不能免俗的朝圣了西面、札嘎其、草梁等在地的市场。因为职业病发作的关系，也去造访了两三个坐落在市区，但不算是热门观光景点的博物馆跟古迹。
考量到去码头搭船的便利性，离开海云台之后，我又搬回南浦，把西面站以南的一号地铁沿线作为活动范围，所以大渊站附近的釜山博物馆就先暂时略过，搜索了一些日文的网络数据，循线造访了「釜山镇支城」跟「朝鲜通信使历史馆」。
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其实这两个地方根本就是连在一起的，从凡一地铁站2号出口直走，途中会经过一家釜山银行，往对面看则是釜山镇市场，印象中还走过了好几家裁缝机具店，看到一条我很怀疑是不是正确方向的巷弄，拐进去就看到釜山镇支城的金垒关。
当年丰臣秀吉在攻打朝鲜时，为了攻防与对外联系的需要而在釜山这一带筑城，釜山镇支城别称子城台，现在也叫做子城台公园，是毛利辉元所修建的日式城池。「支城」或「子城」的称呼主要是相对于釜山镇作为「母城」的角色。日本撤军之后，继续被朝鲜作为釜山镇的防御设施来使用。目前公园的旧迹是二战之后重新修整，后来才搬到这里的，原本是更靠近沿海。至于釜山镇的旧迹听说因为地形的变迁，大部分已沉入海中。
从金垒关走上去，再循公园步道走下来，转个弯就看到朝鲜通信历史馆，要不是我眼尖看到招牌尾端的超小汉字，大概又会擦身而过了。
馆内的空间不大，用绕的大概半小时就可以解决，虽然去的那天是假日，也只看到两组本地的亲子档进来看展而已(忍不住吐槽一下，带小孩来的都不是爸爸而是妈妈)，确实是个很凉但能放慢步调参观的地点。
一楼主要是介绍通信使的由来与发展，以及通信使团所人员组成，例如通信正副使、才学识优异的随行人员、海事技术人员、余兴节目的表演人员等等。以前的外交使团就等于王朝的门面(好吧现在也是)，尤其朝鲜又以「小中华」自居，能够被派遣去中国的「燕行使」或是派往日本的「通信使」与随员，多为一时之选。这些人除了肩负外交通好的任务，还要有优异的学知教养，能与幕府、各藩国的官僚、知识人用汉字诗文相互赠答、酬唱，当然也有人会写下不同体裁的见闻纪录，例如日记、纪游诗词等，近世东亚文化交流的网络就是这样建构起来的。
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二楼则有通信使节团的船队模型，以及展示通信使团从首尔(当时叫做汉阳)出发，通过对马海峡、濑户内海到江户的航海旅行路线，一整个有戳到我的职业病，所以在里面窝了快两小时才出来。
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话说在下关上岸之后，从关门大桥附近搭公车去长府城下町逛史迹，热到有点想翻肚，刚好经过附近的下关市立博物馆，看到有日韩交流的主题展，就决定花三百日币进去参观兼吹冷气了。馆内也有展示部分朝鲜通信使的数据，也有一幅示意图，标示通信使在日本的旅行路线。从17世纪初到19世纪初，李朝派遣了一共12回的通信使团，每次的人数都在三百至五百多人不等，当时的长府藩与萩藩都要合力动员数百位上下级武士来接待，也要征集船队运送使团的饮食与其他物资。
船队在出航之前，会先在面前面提到的釜山镇支城的「永嘉台」先举行所谓的「海神祭」，祈求海神不要心情差把船给翻了，航行到对马的过程能够平安无事。看完博物馆的隔天我搭的是釜关航路的夜船，确实领教到对马海峡的风浪真的不小，半夜起来上厕所感觉船身晃得厉害，差点从马桶上滑下来。
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釜山近代历史馆则是遗珠之憾，最后的一个整天在札嘎其市场和甘川洞文化村停留得有点小久，因为想早点过去码头，如果一进去又看到甚么陈列品戳到我的职业病，一时无法脱身，之后又得在时间紧迫的状态下赶路，到时候怎么找路就会怎么迷路。
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既然是路痴，又不懂韩文，就尽量在移动的过程中从容不迫比较好。所以去青旅拿完行李之后，经过馆外只拍张照就走了，留待下回再来仔细看展。
虽然查了旅行论坛的讨论，大多建议出了车站可以搭出租车，不过从釜山车站走到港口的距离，以我旅行徒步的习惯其实并不算远，加上时间非常充裕，就拉着行李找路标，慢慢移动到客运码头大楼。
办完登船手续之后，也还有时间找家海景咖啡店，解决在釜山的最后一餐。花光剩下的韩元，上船之后的开销，就让野口英世负责了。
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当我从釜山车站走到国际客运码头的途中，拍下了这面涂装的铁皮围墙。近代以前，釜山是日韩间进行交流，甚至战争冲突的对口城市，甲午战后，朝鲜与中国脱离了宗藩关系，朝鲜半岛作为山县有朋「利益线」理论的重要范围，日本至此丝毫不掩饰通过半岛为桥梁，遂行其向大陆扩张的野心。与日本仅隔一个对马海峡的釜山，在日韩并合之前，实则早已落入日本的控制。
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日本统治时期，釜山被形塑为「东亚的大玄关，世界交通要冲的港口都市」，围墙上所绘的火车头与旅行案内，观光列车的窗外风景、釜山观光协会、海水浴场的建设，部分体现了1910年日韩并合之后，日本在釜山推进的现代化铁道建设与观光事业。
临走之前看到一面又烧到我职业病的铁皮墙，回台北之后挖出了几本大正、昭和年间的釜山城市指南与游记来翻了几翻，只能说这个城市实在是太有趣了。但是这篇已经拖太长，就先到此为止吧。另外，在釜关渡轮上的杂鱼寝经验，又是另一个故事了。
原文链接：
【旅の思い出】撕速裂车釜山行
2019-03-16, 22:15
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