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游记

一个人来冰岛不开车怎办?🚢搭船吧!【连载中】

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chankahon
#1
旧 2022-07-10, 00:39
🎖️ 邮轮无法取代自驾环岛,但总算可走出雷克雅未克
🎖️ 在首都参加观光团品尝冰岛的阳光与彩虹
🎖️ 搭巴士和渡轮到访百味纷陈的赫马岛(Heimaey)
🎖️ 从海上登陆西峡湾重镇Isafjordur、40分钟车程就到丁坚地瀑布
🎖️ 再到第二大城Akureyri与东峡湾的Seydisfjordur
🎖️ 南下穿越爱尔兰海,拜访英爱名城后在修咸顿登岸

时间拨早到疫症不猖獗时的秋天:新英格兰红叶初见,秋色曼妙余韵未消,我在船上吃了几颗草莓巧克力。一觉醒来,我就发现自己买了双份挪威邮轮的未来行程消费券。真是一个浪漫美好的行销故事💕。

挪威邮轮淡季单人优惠出手豪气,行程设计心思慎密,附加买一送一的消费券优惠,光棍如我要四年内再搭两趟,想当然是会做到的啦,除非我有预知的超能力。

到2021年的秋天香港清零报捷,全城在勤劳活着彼此友爱忙里不见乱,手上消费券仍在倒数中,可是门还是关紧紧。明年会更好的,我想,于是瞄准了一个11晚环英邮轮行程(后来被冰岛行程踢走),还找到一份半年约满后就差不多能出发的工作。

然后Omicron来了。谁知2022年看似倒霉的展开,原来是群体免疫的必经之痛,七晚隔离政策一出就拿起计划书重新组合行程,冰岛是最后一块拉进去的也是最贵的(结算开销一整个泪流披面),却是最念念不忘的。就好像2016年的挪威,大概从期望到实现的光景越短,喜出望外的机会也越高吧?

本篇会深入分享冰岛行程逐日记录,现在先来一篇实用文开个头。

🗓日程

【前接地中海行程】
24/5 威尼斯 🛫 雷克雅未克
25/5 雷克雅未克市区乱走迎接新居
26/5 City Card 博物馆马拉松
27/5 南岸冰川健行观光团
28/5 黄金圈+Kerid火山口观光团
29/5 斯奈山半岛观光团
30/5 出走赫马岛自助观光
31/5 雷克雅未克二度乱走
1/6 登上 Norwegian Star
2/6 Isafjordur-丁坚地瀑布与独立之父故居 | 0800-2000(尾班船1900)
3/6 Akureyri-米湖观光 | 0800-2000(1930收桥)
4/6 Seydisfjordur-跟Walter Mitty追逐瀑布 | 0900-1800(尾班船1700)
5/6 航海日-有日程的无聊也是航海的特色🆕
6/6 Greenock-争分夺秒的博学观光 | 1000-1800(1730收桥)
7/6 Belfast-直视北爱的过去与进行式 | 0700-1800(1730收桥)
8/6 Liverpool-一听闻名全国的独有口音 | 0700-1800(1730收桥)
9/6 Dun Laoghaire-国立美术馆鉴赏珍藏 | 0700-1800(尾班船1700)
10/6 Cobh-爱尔兰最大威士忌酿造厂见学 | 0700-1600(1530收桥)
11/6 Portland-带来古生物学的白色断崖 | 0900-1800(尾班接送巴士1700)
12/6 Liverpool-离不开海港的历史穿梭|0700 开始离船
13/6 Isle of Wight-维多利亚女王的最后安身之所🔜
14-15/6 重返曾经着迷的伦敦
16/6 伦敦格域 🛫 伊斯坦布尔
【后续伊斯坦布尔行程】

Get Ready for Iceland
🚌移动
来冰岛不开车,就要接受公交不完善带来的种种不便与成本。大城之间有定期巴士,但通常都只绕经村镇服务居民,不会刻意为了游客经停景点;在更偏远的地方巴士主要服务学生,班表通常依照上下课时间编排,游客往往用不着。要去野外观光又不想截顺风车,就得靠由各大城镇出发的观光团。赫马岛是一个例外,可以全程公交即日来回观光,但巴士车费非常惊人,搭客人稀。


▲冰岛人口30万,但观光业者用车燕瘦环肥甚么年代款式都有,似是欧洲各地进口的二手巴士,为金圈沿线景点倾倒源源不绝的观光客(尤其是邮轮客)。


▲Straeto前往Landeyjahöfn的巴士除了窗很大很好看风景,天花也竟然有USB充电口。作为冰岛多不胜数的二手巴士之一,这台很先进舒适了。

雷克雅未克观光团选择多样,旺季以外时节价格十分宜人,首都以外的城镇规模越小需求越低观光团越贵,邮轮办的观光团更是开天杀价,因为好像Seydisfjordur这种不存在观光业者的地方,导游跟巴士都很可能要从别处动员外援,成本不菲。

🧣衣物
冰岛夏日犹如香港冬日,宜准备层层穿着迎接各日温差,最上层须防风防雨但不要厚重(不要带去北海道玩雪的大衣),塞进行李的轻便保温衣物宁滥莫缺,因为穿在底下的要视体力劳动程度与天气变化灵活调节,出门前要看官方预报来考量保温需要。

冰岛天气在任何时节都是风云莫测,不过五月的变化范围是比较大,只是今年五月冰岛提早暑假投奔初夏,风和日丽的日子特别多,这是我在雷克雅未克期间的天气,体感比实际度数要暖和:


这是7月初的天气,应该比较贴近常态:


「鉴赏」冰岛夏季的天气预测时,看风速可能比温度更重要,好像7月7日风大雨大,户外观光雅兴肯定大打折扣,在高原开车也会较危险。其次,太阳露出与否也会有明显分别,5月27日冰川健行前预报说半阴半晴,可是就一直被太阳伯伯抓个正着,旷野之上冰面反射阳光,加上体力消耗,里面穿厚了便大汗淋漓。


▲雷克雅未克名字源起于「冒烟的海湾」,烟从哪里来在这天有了答案。加州湾区式雾海突袭冰岛西南沿岸,明明一片地中海蓝天,老天爷还是扫兴地给大家送上雷城之烟。浓雾在冰岛好像不算常见,但还是有可能发生,这次持续了接近一天。

🌋地壳活动
天气会变可以穿衣搭够,地壳会变则只能望天打卦。冰岛观光事业与火山密不可分,大多数景点都是拜火山所赐,这十年间游客暴增一定程度也是多亏2010年火山爆发,2021年Fagradalsfjall爆发后熔岩微喷发的景象更让人好想去看一下。

到访冰岛其时,全国热话是打卡胜地蓝湖温泉附近有极度频繁的小型地震,地壳甚至有轻微隆起,当局一度提高警戒,但即使爆发都应该是吃瓜水平。南岸观光重地附近有两座活火山Katla与Hekla,按照爆发历史的轨迹,她们大发雌威已经是「姗姗来迟」,尤其Katla爆发规模可以十分猛烈2021年还有以Katla爆发为背景的科幻剧集),火山灰之下还有冰川融化造成的史诗级洪灾,整片沿岸基建应该会一个不留。相对Katla有事前热身可以观测,Hekla则以无预警发威闻名,爆发规模可大可小。


▲冰川健行胜地Sólheimajökull距离Katla火山口不足20公里,冰川上黑黑的全是1918年喷发留下的火山灰,鞋里定会带走一堆留念。Katla有喷发迹象,南岸观光团应该会全部取消,环岛公路有封路可能,在出发前或许已是国际新闻了。
原帖地址: 背包客栈自助游论坛 https://www.bbkz.com/forum/showthread.php?t=10489996

旅程与火山爆发交错的机会非常微,但毕竟要意识到冰岛近十年观光业蓬勃发展期间,冰岛并没有经历过大规模的火山爆发,而2019年新西兰怀特岛爆发充分说明在火山周边观光的风险始终常在,不可不察。

💰无现金国度
到冰岛兑换现钞是毫无必要的。本来冰岛已经信用卡横行无阻,一个疫情大浪后普罗消费者更加不愿掏现钞,到商店花现钞有无法找零之虞,超商自助结账也不是每一台机能吃现金。虽然信用卡汇率一贯烂,但观光团、住宿这些大笔消费通常能透过中间商以发卡地货币结账,站在景点门前还用Getyourguide搜索一下,不只为了打九折。

Know Your Budget
捡便宜来冰岛真是找错路了,何况独行侠行走冰岛盘川不能省,不分享睡房、不爱啃杯面的个人偏好也在燃烧经费。庆幸泪眼开销之中也有因缘际会的欣慰好康,例如用单人房价格住到雷克雅未克少有的高层海景单位、用火车预算搭飞机,还有吃完没多久就大幅加价的Fish of the day。

价格锁定于2022年5月,正常来说也未踏入旺季。冰岛虽然早在2021年就打开观光客大门,但5月其时人潮也只是刚开始涌入冰岛国门,餐旅观光业者当时可能仍在观望市场反应,暑假之后观光团价格全都涨了起来,难说9月会否回落。

威尼斯🛬雷克雅未克(连寄舱行李)-TWD1,440/HKD379
Wizz Air在2022年新开办的航线,两端的客源看来有点窄,五月还是好多优惠票。寄舱行李费用与机票票价成正比,票价越贵行李也会变贵。提前选位可以提前打印登机证,但是住处若有前台则常备打印机,而且Wizz Air可以事先(48小时)在网上办理登机手续,做了这一步,即使要现场打印登机证跟选位价格是差不多的。

雷克雅未克陆上观光
日均消费(机票和邮轮除外)-TWD5,266/HKD1,389

🛏️住宿因故分成两部分:
○一晚Bus Hostel-TWD895/HKD236
7晚高层海景一房单位-每晚TWD2,374/HKD626


🕶️日均观光开销-TWD1,957/HKD516
City Card 24小时-TWD830/HKD219
南岸冰川健行观光团-TWD3,140/HKD828
金圈连Kerid火山口观光团TWD1,437/HKD379
Snaefellsnes半岛观光团-TWD2,552/HKD673
○往返赫马岛的交通成本-TWD3,466/HKD914


▲懂行情就知道这个啤酒想表达甚么。冰岛跟挪威一样向酒精课重税,如果忘记在机场大手进货😭,不如就把钱留给手工啤,起码是道地体验,相对价格不贵。(手工啤 beer flight x 4-TWD453/HKD120

🍽️日均餐饮开销-TWD1,070/HKD282
○进口香蕉/苹果-约TWD11-19/HKD3-5
Coke Light 500毫升瓶装-TWD30/HKD8
○一小杯就很充实的 SKYR 乳酪TWD49/HKD13
○一杯蒸馏咖啡TWD106/HKD28
超市牛肉三明治🥪TWD163/HKD43
○二人份量的冰鲜土产羊架-约TWD300/HKD80


即叫即制12吋羊肉潜艇三明治配百事可乐TWD418/HKD110
▼Apotek是日鲜鱼午餐-TWD629/HKD166(现价为TWD846/HKD223)

酒店餐厅ISK2900的不可思议定价,很可能是在游客归位前为吸引本地老饕而推出,眼看游客回来了,定价也重返现实。面对这个1.5人的份量我也招架不住,全部马铃薯都要打包,即使付ISK3900仍然比较化算。

在外用餐价目到处都是差不多,口碑较好的餐厅价目跟香港同类餐厅相若(平均ISK3000+一份主菜),户外景点附带的自助式餐厅性价比不高,特别是汤品定价(ISK1500+)。开车的话路过小镇就该找超市补给,见到酒店也应该会有餐厅,时间太晚油站热狗(ISK550)可以撑一下

这次住处有厨房,早餐晚餐不假外求。超市杂货都只去Bonus(最便宜但买不够)和Kronan(次便宜但选择足),Netto的性价比也可以,其他超市则视地点而异,通常营业时间超过晚上8点或者雷克雅未克市中心的便利店都很贵。


Bonus的翻白眼小胖猪一点都不难找,雷克雅未克市中心就有一家。唯一它们就是晚上8点关门,凡是参加全天观光团的日子都来不了。

雷克雅未克到修咸顿的邮轮
大多数主流船公司宣称的冰岛邮轮行程都不是起始或结束于冰岛,雷克雅未克的逗留时间通常不超过两天,不晓得这种行程怎么能玩得有意义,不搭飞机去冰岛时间都花在航海日上。今次搭的Norwegian Star直接从雷克雅未克出发是异数,登船前可以先把雷城玩透甚至环岛观光,然后11晚都只有一个航海日,北欧行程不多见。

内舱房船票连小费-TWD35,952/HKD9,482(每晚TWD3,268/HKD862)
○使用了一份CruiseNext消费额结账(帐面值GBP191、于2018年以半价预购)

9个港口平均岸上花费-TWD1,550/HKD408
○Isafjordur 出发的丁坚地瀑布观光团-TWD4,162/HKD1,098
Akureyri 出发的米湖精选观光团-TWD3,132/HKD826
○Greenock 来回格拉斯哥火车票-TWD294/HKD77.5
○贝尔法斯特 A History of Terror 导赏-TWD607/HKD160
Midleton 威士忌蒸馏厂参观-TWD751/HKD198
▼利物浦 Poundbakery snack deal-TWD38/HKD10.08


Forward-looking Statement
在冰岛开始或结束行程的主流邮轮行程暂时不多,另外冰岛能够接待9万吨邮轮的地方也有限,暂时所见除了Isafjordur、Akureyri和Seydisfjordur之外,会有较大型邮轮出没就只有Husavík(同是米湖的跳板,有鲸鱼博物馆)、Djupivogur(较Seydisfjordur偏南,去Jökulsárlón冰川湖开车两小时)和Grundarfjordur(Snaefellsnes半岛观光团都途经),港口组合不太多变。历奇或豪华邮轮或许会去更多小地方,但一来预算超高根本不用考虑,二来有些点如Grimsey观光资源并非十分丰富。海上观光别有风情,但事实上冰岛有很多景点都远离港口,互相只可补足。


▲Star甲板很好拍照,但冰岛跟挪威都好冷呀。船尾添加两个暖水按摩池,除此之外看风景只能躲在自助餐厅或者低层甲板船尾,或者靠着烘衣房通风口就暖和了。船被调来跑这些港口密集线路,似乎只是因为它设施有限,航海日太多会很快被嫌弃没事干。

Norwegian Star 在2022年为船公司开发了雷克雅未克这个母港,2023年除了回归雷克雅未克之外还加入Tromso母港往来两地之间,行程套路在主流邮轮公司中算十分新奇,就算对邮轮兴趣缺缺,这些编排让预算有限的旅人能轻松跑冰岛、挪威甚或格陵兰的行程-三地的互相对照会是充实又连贯的观光体验。特别推荐大家留意明年6月一个挪威极圈城镇+Svalbard+冰岛的不落日行程,以及下面8月这个加游格陵兰看浮冰的行程,除了有一丝机会看到北极熊,还可以不睡觉看饱极地海岸风光
原帖地址: 背包客栈自助游论坛 https://www.bbkz.com/forum/showthread.php?t=10489996


▲主流邮轮以往不安排这种新奇行程是有原因的。首先挪威极圈胜地并不若冰岛闻名(绝非因为被比下去),行程不吸晴一千个房间怎填满?然后大西洋气象多变,7月就有格陵兰行程出发前一天被换成挪威行程;再者,疏导二千个船客同一天上岸住酒店搭飞机不是简单任务,想不到Tromso竟有这个本事。

Norwegian Star今年也有其他在雷克雅未克起始或结束的行程,有的会往返雷克雅未克去看格陵兰(受欢迎的新奇行程,但格陵兰观光资源疑似贫乏且易受风暴影响),Star和Prima也会有很多行程会同时涵盖挪威、英伦诸岛甚至荷法比,但这套路都会牵涉较多航海日,好像能去很多地方,但分开几个国家蜻蜓点水未必精彩。

※实用文暂告一段落,每日行程的抒情文将会往下更新※
此帖于 2023-01-22 19:29 被 chankahon 编辑。
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chankahon
#2
旧 2022-07-11, 01:18
DAY 1 May 24-25
🛬初到雷克雅未克暨新屋入伙


地中海上半场过后,搭Wizz Air从南欧飞到北欧,展开由冰岛起步的欧游下半场。Wizz Air的机票看似临近出发前一个月如果没有卖光,就会有廉价机位推出。


从高空送别威尼斯-话说相机的长镜头在邮轮上被扭坏了,看这些遥远的风景全是残念。


在座位数最多的A321上呆整整四个小时,幸而旁边有个空位,在机场买了三明治,也点了杯面(3.5欧有点热汤还好啦),搭乘感受甚从容。后来飞伊斯坦布尔那班机被编到中间位,倒没有Wizz Air印象良好。
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漫天乌云在雷克雅未克机场迎接我们:后来才知道,一整个星期就只有这天密云。


这个标示太酷太有自信了吧?



在机场与青旅这两张照片之间,埋藏着一个便宜莫贪的教训,却也传颂着一个有危才有机的大团圆结局前奏。

简单来说,我看见的单人房原来现实中是床位,但时值夜深我真的好困。相隔十几年再睡旅舍床位,原来跟搭长途飞机睡商务舱是差不远的(所以我再也不付钱睡商务舱)。还是比较习惯单人房,可是时值周末房间都真的好满,不过一大清早上booking.com找房,却又找到邮轮码头附近有一整套apartment未被垂青:


上面就是唯一一张说明图片,还说是5月24日才刊登的新盘。白溜溜的厨房整个星期没人订好像骗案,但能连住7晚真的没选择了。Say yes to life!



「Booking.com支付」还是第一趟见,这是建议你浮报开销吗?刚被同系的订房网站坑了一遍,又来600多港币一晚的整套房屋还要替我付钱,真的假的?等待屋主回复、未确定能搬家的这段期间,本来就没安排行程,雷克雅未克我来了。


Bus Hostel的价格很宜人,人手紧张但专业诚恳,但地点真的...🙄。15分钟步程内没有巴士站、超市,吃片「早餐」披萨又越过高山又越过谷才吃到。价值观还停留在意大利,所以眼前这个91港元的花费一时仍未习惯下来。




乱走通常就会来大剌剌的景点,确是很典型的地标建筑。来哈帕音乐厅也是探路,因为地库有抗原检测的采样点,搭邮轮前要光顾;然后地面层的设计商店选择繁多品质也好,不要在市区无数的IceWear分身浪费时间。



合照要排队的海滨名物Sun Voyager。很佩服有些博客有本事写成长篇大论,可能它在蓝天与白云底下会更能启发小宇宙。



雷克雅未克常见这些涂鸦作品,之后参加「免费」徒步导赏时,导赏员说其中一解是屋主不忍外墙再被人胡乱涂鸦,不如雇人画点有意思的捷足先登。有点怀疑,因为在香港的涂鸦作品都要定时补漆,否则变丑了那又会有人再乱涂。



地标一个接一个,Hallgrimskirkja 花了几十年建造,在雷克雅未克抬头就能见到的教堂成功抢去天主教堂锋头,落成40年后冰岛icon地位无可争辩。尤其欣赏呼应遍布冰岛的六角柱火山岩的建筑语言。





雷克雅未克第一制高点,checked!蓝天白云出场,冰岛鲜艳小屋的印象在这里大手兑现,加点耐性还能看到螺旋浆飞机降落,只嫌有点高处不胜寒。


Hallgrimskirkja附近有这家Reykjavik Roaster。环境一流,既有学生,也有在居家办公的,游客没几个。南岸观光团导游也有推荐,但实话实说,在香港深水埗喝过更好的咖啡(看奶沫已略知一二),可能3家分店各有千秋,今天高手不在吧。

随性乱走大半天,booking.com也没有回音。查了一下,找到放盘的原来是当地替业主安排民宿租赁的代理,发了个电邮去追问,却被告知没有我的订房记录;同一时间屋主David也直接找上我了,事情有点复杂:屋主是那家代理的合伙人之一,但这次他本人就是业主,所以他似乎是一手包办,同事疑似未知情,然后booking.com的通信功能挂了,双方整天发的讯息全都掉进黑洞。

重要的是我现在可以搬家了😍


Bus Hostel兼营机场大巴,往返机场就在门前上车很方便。可是为了搭巴士,要徒步到市中心的交汇点,冬天又冷又黑不敢想像。拉着行李箱穿过公园,轮子收集一堆杂草沙石,一进门就污染了新家。但抬头看,蓝天终于一大片了🦄。


目的地的长相。带着行李箱的傻子很好认,屋主马上就来相认,一起上11楼。塞翁失马的寓言故事最后一章是这样:我从机场大巴总站楼上一张连个人储物柜都没有的青旅床位,一个华丽飞身占据了雷克雅未克海边小丘上的11楼独立厨厕180度全景洋楼
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🎊👯‍♀️有请小凤姐出场👯‍♂️🎊






这是甚么奇迹景观啊,吃饭洗碗拉屎都能看到大西洋啊。不夸张,当David的姐夫安装抽油烟机,在阳台跟David闲聊之际,沉醉于幸福感的我全程是假装冷静🙂。

冰岛人循例也会谈谈甚么时候去过香港,「哗无法想像建筑密度可以那么挤」,然后就指着外面这样就是我们的city了。然后他说在这里工时都很长啊,「跟你们香港好像也是一样吧」?一开始以为听错了,但不是。

在青旅有位台柱员工,晚上登记入住时他在,早上跟进订房事宜时他还在,下午回去拿行李他竟然也都在。我就笑问他,你有没有下过班?跟David电邮往来,也看得出他也是全天候回电邮的-毕竟打点民宿业务,业主与住客随时都会来问蠢问题。虽然总会有一大帮人准时下班现身Kronan,但早上未到8点就会见到上班车群。

冰岛工时短、四天工作制这些印象似乎都有刻意营造。如果冰岛老板们有这样松动的人力资源,超市不会有那么多一脸「我不知在做什么」的中学生兼职收银员,也不会有两万个波兰人在这打工。如果合资格又能抵销高昂的住屋成本,冰岛找工作应该不难。

兴奋了两个小时,七点半终于懂得是时候去买东西做饭。其时未懂街市行情,随便去了最就近的Krambúðin,起码比Bonus贵三成。购物袋空空如也,留待明天决战Kronan。


晚上十时半。踏出机场刚好24小时,从睡眼惺忪到心情起伏的情节已经写到大团圆结局。虽说折腾一整天还要扫地抹台洗碗洗衣服,但这种在家的实感很神奇,就算明天走行程不再交上好运也不打紧,呆在这个雷克雅未克第二制高点(纯粹主观),一路看着窗外也是一个独到景点了💕。

2022年5月26日时间轴:
上传的缩略图
 

此帖于 2022-07-16 02:10 被 chankahon 编辑。
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chankahon
#3
旧 2022-07-13, 03:30
DAY 2 May 26
City Card进攻博物馆日

在雷克雅未克有完整七天时间,最初打算隔天参加观光团减少劳碌,但经过第一天的转折计划推倒了,今天要用24小时City Card全力进攻博物馆,打好冰岛的知识根基。用City Card出门不宜迟,可是我还是沉醉于11楼的家无法自拔:


住处不仅举目无尽蓝天白云,还有咖啡机:杯中窗外都是绵绵幸福感


拖到十点半出门,漫步到第一站Reykjavík Art Museum Ásmundarsafn:这是唯一从住处徒步能到的City Card换领点,换了才能免费搭市内巴士


有点难以想像如此几何透亮的空间,曾是别人的家。最内核带圆顶的部分建于1942年,原是冰岛雕刻家Ásmundur Sveinsson的家居暨工作室,四年后加建梯形立面侧翼,1950年后期再扩建半圆形的Shed收纳更多作品。三部分体现了雕刻家本人在不同时期的风格偏好,例如Shed的轻盈也同时反映在Sveinsson当时的作品之中。
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雕刻家在1982年过世时把整个物业连大量作品遗赠雷克雅未克,风格如此强烈的空间当然只有雕刻家本人的作品才配得起。

到访其时的展览除了继续展示Sveinsson的作品,也加入Rósa Gísladóttir的作品构成一场跨时空立体对话,展览期到2022年9月。户外雕塑公园是免费进场的,但是要欣赏建筑内部则须购票进场,体验是独一无二的,但是否专程拜访则看个人兴趣,或许买了时间较长的City Card、要去Laugardalslaug游泳,绝对是不妨一来。


搭车到市政厅附近,未到六月已经满目彩虹旗。雷克雅未克的Gay Pride每年于八月举行。


转眼已经深入地底的Settlement Exhibition。展览始于2001年发现的史前长屋遗迹,推断建于872年前后的遗迹是雷克雅未克最早的人类定居证据,遗迹随后原址保留-去过类似遗迹的都知道,人类文明层层构建,当年在地面上长屋如今已是地库。展览于六到八月平日11点提供免费导赏团。

一般认定人类在九世纪左右开始大规模定居冰岛,血统分析显示冰岛人祖先主要是来自挪威的维京人,以及他们带来的英伦诸岛奴婢奴隶(前者是传宗接代的大多数,当时在冰岛生活的大多数可能是后者)。相比新西兰(最后一个人类定居地)的孤零偏远,冰岛在定居期前可能曾经迎接不同的过客,但直到维京人前所没人能落地生根。

定居史是冰岛传说saga的主题之一,在流传的故事中,被挪威统治者迫害是先民为何远赴冰岛的原委,现今学者则认为理由更多,比如无人之岛不用跟别人争地。但再看冰岛相隔十多个世纪仍只得30万人口规模,显然活在冰岛不是特别容易。


十多年前去苏格兰,才知道高地的巍峨地貌全拜人类活动所赐。同样的故事在挪威与冰岛都是一样重复着,只是在冰岛植物生长条件更苛刻,原本树林面积已经很有限,所以这百年来再努力植林,冰岛仍然继续以无树闻名。树林消失的原因莫衷一是,但树苗长不起来则主要因为牲畜放牧最爱吃嫩芽,现在冰岛要在城外养树一般都要设围栏。


以往来过Settlement Exhibition的朋友大概想打呵欠了。

从网上评价也以为一个小时就看完,但原来参观的三星期前展览扩建刚开幕(市政府还举办户外节目助兴),把本来同属市立博物馆的Aðalstræti 10链接起来,现在从遗址另一侧隧道穿到另一边拾级而上就直达小屋(原本的阳春展览已换掉),雷克雅未克的史前与现代史地下地上一气呵成。

隧道内的文本说明简洁充实,明白了为何雷克雅未克崛起成为冰岛政治中心(丹麦以外),较近代的部分有的比较隐晦不明,上面的机场跑道应该想表达冰岛基建在英美军占领时期突飞猛进,是吧?对冰岛民族意识缘起的充分理解,下一站国立博物馆会有进一步内容,但我是在Isafjordur参加观光团到另一个景点才比较充分明白。



Aðalstræti 10是雷克雅未克历史最久的建筑,建筑自1762年落成起扮演过不同角色,小屋大部分地面空间在改建后重现几个有代表性的时期用途,包括是上世纪战后的杂货店。店家结业后小屋曾变成酒吧和印度餐厅,2013年的街景查看仍是零售商店,2018年改建成市立博物馆,2022年再跟Settlement Exhibition连成一体。


Hlöllabátar的羊肉潜艇堡。这是不是如Google评价所形容是冰岛最超值的午餐?绝对不是,尤其汽水在冰岛是不值钱的。不过它家馅料多变也真的教人选择困难症发作,这个羊肉堡即叫即煎水准上佳,而且餐馆占尽地利、室内外都有桌椅,买走赶路还是坐下来一边people watching一边慢尝皆宜。


是日尾站:冰岛国立博物馆。刚看完新改装的Settlement Exhibition,来到这里看了十分钟,已经感受到这个布展策划肯定已经有点岁月了。



理所当然地,国立博物馆自然有很多弥足珍贵的史前物证,为参观者呈现自九世纪人类定居以来的历史发展,文物复修出色,但叙述故事条理、焦点以至顺序都不是十分清晰,吸收过程有点累人,事后印象有点模糊,好像边看维基百科还容易消化一点。疫情未散,个人印象最深刻还是黑死病一节,尤其冰岛本来便是一个活着就好不容易的地方。时移势易,COVID疫情下的冰岛是一个彻底相反。


好怕这种论述近代物质生活水平的大堆头展示,但是雷克雅未克跟伦敦都有这陀东西,谁要到地方博物馆看全球化产物啊。相对而言利物浦集中社会文化象征,取材明智。


国立博物馆地点有点离开了市中心,闭馆之后City Card再没有场馆要去(几乎所有冰岛人都推荐这天气该去公立温水泳池,但我不好水),可以停下脚步欣赏一下托宁湖。




一片百花争妍小虫纷飞的景象🦟🐝🦗,当时想原来冰岛夏天好像比挪威的还要早到。后来再查了整个五月的天气,应该今年是比较早暖,五月其实可以冷到不像话。接下来是一则公共服务讯息广播:请为鸟儿着想,切勿喂鸟。


最后徒步到Fiskihöfn港区附近,这里集合冰岛三大折扣超市Bonus、Kronan与Netto,而且搭回家的14号巴士就在这发车,搜购物资最方便。


同场加映电子产品专门店ELKO(贵到不敢相信)与家品店BYKO。BYKO的定价本来就很实惠,减价商品还要砍很大,港币6块钱就可以把灯罩带回家。


在家料理第一锅:那个羊肉哇哇哇好香好好吃非常惊艳,在地吃的鲜度真是无法比拟(不过为了把羊肉烤焦,也把屋主未用过的平底锅锅底上色了)。住在同一个地方一星期,一堆物资可以买经济装,急冻杂菜要比香港便宜。


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不断进步的日落风光。明天南岸观光,可望更好。

2022年5月26日时间轴:
此帖于 2022-07-16 02:10 被 chankahon 编辑。
chankahon
#4
旧 2022-07-15, 02:46
DAY 3 May 27
🏞南岸冰川健行

雷克雅未克出发的一日观光团,除了金圈最短可以6小时返归,南岸与斯奈山半岛都是路遥遥,其中南岸景点组合相对多变,除了知名瀑布和黑沙滩,还可以配搭Sólheimajökull冰川健行、Jökulsárlón冰湖(直播画面很好看但真的太远)与LAVA Centre熔岩展示等。这次选了健行团队,为一连三天的观光团马拉松揭开序幕,在一望无际的熔岩与火山灰地表上追逐蓝天白云下的冰岛胜景。

南岸冰川健行观光团行程
08:00-首位团友登车🙋
10:00-油站休息点(20分钟)
11:00-Skógafoss瀑布(20分钟)
12:00-抵达 Sólheimajökull 冰川停车场
12:30-在湖边穿上冰川健行装备
12:45-正式开始冰川健行
14:30-回到健行起点解除装备

14:50-离开 Sólheimajökull 冰川停车场
15:20-抵达黑沙滩餐厅用膳(一小时)
17:00-Gljufrabui+Seljalandsfoss瀑布(一小时)
19:45-首位团友下车🙋


冰川健行看似都只会出动小巴接团,新簇簇感觉良好。波兰籍司机兼导游Tomasz在冰岛定居多年(他强调自己不打算回老家了),今天团队中还有他来自波兰的好友,疫情后终能聚头好开心。


去南岸第一次跑环岛公路,连接雷克雅未克与南岸低地的高原路段是一片熔岩荒漠,两旁地热发电厂非常多。领队特别叮嘱因为公路位处高原,冬季积雪与强风往往把刚出城的游客杀个措手不及,是交通意外黑点。

冰岛环岛总是夏季比较适宜(日照长开车才爽吧),也要留意西峡湾之类较冷的地方,去到六月还是有高山公路会因为积雪被封的,那一边的路况也不简单。


第一个下车点,Tomasz提示大家可以(需要)在这里买点小食。车停在油站旁边,虽然有轻食餐厅Nesti Grill,但贵呀。谢天谢地对面有Kronan-马上买一堆廉价水果候命。雷克雅未克观光团老问题:团队款式很多,可是大巴小巴出发时间都一样,去到哪里都可能会结伴人海同游。


谈南岸火山,总由2010年爆发打乱欧洲航空交通的Eyjafjallajökull讲起。Tomasz可爱地教大家念火山名字:「Eat a f____ yogurt」-虽然他全程重复好几遍,可是yogurt的形容词是什么已经忘了。他竭力讲烂笑话的心思非常值得表扬。Tomasz说他每次带团都一定会给游客看看当年爆发的模样,即使几片看板的印刷已经有点退色。
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路过一堆史诗级火山的脚边,加上Reykjanes半岛近月微震频仍不免杞人忧天起来。Katla可能会令游人止步南岸一年半载,但Hekla是有可能会把观光客杀一个措手不及,而且冰岛以往火山爆发也有令气候异常的往绩。美景背后,凶险不少。



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第一个观光点史可加(Skógafoss)瀑布,公路上的乌云暂时避席,瀑布景色得以有蓝天为伴。落差60米的瀑布扬起的水花相当有劲,水源是覆盖Katla火山的米达尔斯冰原(Mýrdalsjökull),因为水量充沛,晴天例必见双彩虹。


停留时间只有20分钟,扑了水花之后460级楼梯就征服不能。这就是观光团的残念,时间有限下,瀑布即使有点规模都只能选其中一个角度欣赏,难免若有所失。



转眼我们迈向「戏肉」了:我们要上Sólheimajökull冰川了~在停车场先扣好意外时才用得着的腰带,夹鞋的冰爪都在这里预先试好调好,遇到不对的装备或者鞋子就马上换。穿着以厚身中高筒鞋为宜,有荷兰团友的轻薄跑鞋一度遇阻,幸而她有带登山皮靴可换(🤨为何不一早穿)。


都是冰川湖,卖相与Jökulsárlón差很大。Sólheimajökull除了赢地利,也赢在容易登上,一路靠右走就能直接走上冰川。


冰爪都在登山前一刻穿上,领队会非常尽责地每只靴子都视察一遍,一觉不妥二话不说就会动手替你绑紧紧,然后指导众人如何运用冰爪技巧横行冰川。Tomasz在整个安全意识方面是非常可靠的。


疫情前几年,分别在挪威和新西兰都看过冰川,两地冰川融化速度都是超高速,挪威Engabreen睽别五年又短一截。冰岛的冰川融化速度相对落后各地,可能因为冰岛远离大陆,不若挪威很容易被北非热浪触及,起码眼前这冰川还在水边。领队形容冰川在冬天长一步,夏天就退两步,在冰岛而言是有点夸张但概念上是对的。


等了多少年终于滑到湖边的冰,仍然盖满1918年Katla喷出来的火山灰。一路融化的它快要跟大西洋会合了。


威风凛凛的Tomasz,背后是刚才的冰川湖。健行的爬升斜度老少咸宜,所以健行的参与门槛只是能自在地走路(邮轮客中不符资格者众)。实际踏上冰川不足两小时,可是拿着冰斧穿着冰爪走路始终是要花点气力,而且徒步往来停车场也要时间。



冰川健行安全实务之一就是跟着领队直线走,以免误中薄冰层或深渊。冰面情势在夏天时刻在变,其他领队都会帮手标记,当然领队也要运用知识与经验,从表征判断安危。


脚踏冰爪虽有技巧,但Sólheimajökull的健行路线在当日相对平缓,这样一个斜坡有点是给大家一试身手而已,领队也供称自己还未学会冰爪攀爬的所有招式。


阳光充沛的正午时分,三面环山风和日丽,领队爽快脱剩两件(外面始终要有抗风衣),我就里面已经湿透。



从(大概是)健行的最高点分别南望冰川湖与北望米达尔斯冰原,一个小时走不到太远,可是走太远也不见得特别有意义。而且有没有看到四野无人啊?因为时值中午似乎大伙儿都去吃午饭,我们下山时人潮就开始出现了。


其实也不单纯是时间问题,也看领队有多愿意带大家离开人群。一堆橘色帽子的健行客都在下坡处围圈,也许是刚好他们都捷足先登所以先走,但我们在坡上闲着看风景时也没见到其他团队。


Tomasz会有一些小玩意,例如是集体品尝火山滤灰过的冰川水(领队野外锦囊:冰岛天然水务必只喝会流动的),以及冰斧掌上压。有团友压太低,鼻子被冰面擦伤见红了。


这些看似沙丘的金字塔其实只有表层是火山灰,底下都是冰,只是因为没有火山灰盖住的冰面直接受热融化较快,留下这些套上火山灰的小丘。冰岛接下来仍有连续三个艳阳天,看它应该也挺不久。


蓝晶色的无底深潭一探究竟,「真的好深啊」。拉着大家探头看危险的深渊,满足了好奇心之余,也在传达安全意识吧?


影片按我:融化中的冰川上难免有些小溪要跨越,这道间歇溪定时好像马桶一样冲出洪水,应该是因为上游有堤坝结构,领队会指引大家适宜过溪的位置与时机。




下山了。准备和正在登山的橘色帽子的团队不止一伙,希望他们能有时间走远一点吧。

冰川健行都会标注时间,有的会简单写1.5小时,我参加的则很清楚写明在冰川上花1.5小时,连同前后步程则要2.5小时。现实中我们在冰川上再花多了15分钟,这可能就是跟橘色帽子团队的分别。现有行程包括到Vik看教堂,我们是没有去的-忘了是不是在车上大家和议决定弃点,但Vik行程如果曾经/现正存在都实在太浪费时间吧,毕竟原来写11小时的行程,最终也多出接近一小时。



不用到Vik,也因为午饭可以在黑沙滩旁的餐厅解决:上菜略慢,但总算是比较正规有服务生传菜的餐厅。一个小时吃饭逛沙滩很善用时间🏃‍♂️,可是我也不是特别钟情黑沙或者沙滩,所以啦啦啦我没所谓。反正冰岛不缺黑沙滩,之后还会再去。


冰看另一样不缺的六角熔岩柱,我跟团友指着它们说「we have these in Hong Kong」。来自澳洲的团友周游列国也在香港待过,马上就记得「yes in Sai Kung」。香港曾经也是岩浆旺盛之地,除了地质公园,维港两岸构成港阔水深的花岗岩原来也是被岩浆侵入的破火山口。


在香港爬石柱肯定会被骂了,毕竟香港熔岩在恐龙横行的白垩纪已经停产,每一根历史都过亿年。冰岛地底有大量库存,随时又会有新的补充,可能就没那么在意吧。


黑沙滩过后是压轴的瀑布绝顶奇景双响炮。


游客都知道名瀑Seljalandsfoss旁边走十来分钟就有「隐世」洞穴瀑布Gljúfrabúi了吧?冰岛经典留影之一,但是真正寻访的来宾没想像中多。


影片按这:老实,来到入口的五观感受是会让人禁不住「seriously?」。瀑布激起的水雾气流穿过巨石窄缝,先给大家一个迎面清凉洗礼(前方团友人在水上才穿好衣服不是正确示范),同时要留意脚下踏足点,双手也要预备扶着石壁保持平衡,企图持机边走边录像的本人也不是正确示范,有几下扶石壁用力了点,轻微擦伤一点点。石头阵分布巧妙,水也不算深,不会好像之后在Seydisfjordur浸脚洗鞋。


从井底俯览瀑布水濂从一洞蓝天倾盆而下,绝景啊。


到此一游有点压力。进路只此一线,要站到石头前的最有利位置,要一边照头淋一边看着等(雨林花洒现场录像)。将心比己,拍照未及查看就要动身回头出洞,现在看画面上水花斑驳。大家必备有广角镜头的防溅水手机。


众人比yeah的踏脚石,但我怀疑如此靠近瀑布取景角度未必最好(影片看这),加上天空背光好厉害,镜头很快一层水雾又来不及抹,到此一游照可以留给下一条瀑布。



刺激肾上腺素分泌的Gljúfrabúi打响头炮之后,下一炮之前我们来个惬意散步。


Seljalandsfoss!放在压轴是因为瀑布朝西方,午后阳光最适合。



都有彩虹加持,可是Seljalandsfoss这道置中拱桥取景角度满分。


Seljalandsfoss一绝在于游客不仅可以从瀑布后面走过,而且悬崖下空间意外宽阔,观众可以从不同角度欣赏水濂飞跃的动态(影片看这),广角镜头也得以好好发挥,构图素材丰富(可是都会一直被瀑布吸引着)。







瀑布后路没有限定行人方向,除了理所当然小心地滑之外,有部分上落位置长者孩子也可能需要扶助,但整体来说这是老少咸宜、轻松可达的举世绝景,也是冰岛行程中感官体验最全面的瀑布(视觉效果上丁坚地无对手)。如果天气好记得要挑时间。


玩完:驱车回家的路上,领队努力点播Eurovision的歌曲,近因是冰岛在2022年的Eurovision比赛中打进准决赛(车上两组荷兰团友都表示没兴趣-据说荷兰一向冷待Eurovision),不过真正原因是他想推介大家看Netflix两年前上架的《欧洲歌唱大赛:火焰传说》。作为一个长期居留冰岛的波兰人,电影捕捉到的冰岛神髓,大概感动了他。当了很多电影布景之后,冰岛人似乎很想有一套能让冰岛当主角。

南岸观光团是大力推荐的。虽然雷克雅未克坐车过来路程有点远,但是夏天日照够长,窗外风景也耐看,反正参加观光团开车的不是你,闲着听歌、望着无尽的冰岛原野流过,不也是福气吗?团队包括了冰川健行,团友中不乏两三人的家庭组合,大概也是算过分拆健行与观光的开销,毕竟在冰岛的周末租车不尽实惠,不如花点钱省下规划行程的力气心神,一起懒洋洋被照顾12个小时。


羊骨又来了:一个人煮饭,无论在香港还是在冰岛都有一样的烦恼。可是还是好好吃😋




每一天的日落都更加圆满。去完南岸明天才走金圈,难免要给比下去吧。

2022年5月27日时间轴:
此帖于 2022-07-18 01:45 被 chankahon 编辑。
chankahon
#5
旧 2022-07-17, 16:30
DAY 4 May 28
🚌黄金圈羊群到此一游

金圈观光选择众多,但组合变化不大(有考虑过加游蕃茄温室)。这次报了一个凭价格取胜的团队,马后炮评价是面对大巴团要调整期望。

🐏黄金圈赶羊行程🐑
10:38 开始在集合点登车
11:30 Þingvellir国家公园
13:30-14:20 Gullfoss(原定14:10离开但我记错时间🙈)
14:45-16:10 Geysir间歇泉
16:25-16:35 Faxi瀑布(声称是bonus)
17:15-17:35 Kerid火山口
18:30 返抵Grand Hotel下车


BusTravel的团队基本上都在12号站牌集合,也会有其他观光业者在这里迎接旅客。


今天的领队是冰岛人,话题跟南岸领队高度重叠,比如都一样提醒大家热水不能直接喝,让水龙头流水十秒钟才好喝冷水(去过开水能喝的地方都该有的常识)。内容一样,可是相比Tomasz的真诚分享,金圈领队讲解略有点自言自语感。


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50分钟车程之后,来到第一站Þingvellir National Park(辛格韦德利国家公园)。这片北美版块与欧亚版块拉扯地壳的分界,是冰岛议会Alþingi于约930年创立之地而获认证世界文化遗产,建议先到国家博物馆做好背景学问。



国家公园有一段距离,通常观光团会在山上停车场丢下旅客,再在崖下停车场接回。如果是自驾个人觉得主力在崖下活动就好。


观乎游客的走向,稍有怀疑很多人根本不为意法律石(疑似)所在的国旗。议会在930年首次召集时,冰岛先民刚开始定居全岛(所以这一年也被视为Settlement Period之终结),各地代表在这里每年集会共商岛务,肩负自由邦时期的立法司法职能,直到从属挪威之后行政角色开始淡化,于18世纪才完全被取缔


经历一千年来的风化与地壳活动,法律石位置如今已不可考,Alþingi地点也曾因河道环境而改变。在自由邦时期,每年夏天各地议会代表集合之际,其他百姓都会借势趁墟、摆卖或分享各地见闻等,对建构冰岛共同身份与观念,以至后来的文学发展都有重要意义。



Öxarárfoss瀑布是国家公园另一焦点风景,可是走上来要十分钟时间,而观光团没有预留足够时间。50分钟这个时间分配不太充分。


Þingvellir到黄金瀑布沿途都是绿地田园。今年五月永看天气偏向和暖,西南这边野外一片绿油油,跟南岸公路沿途遍布熔岩平原、寸草不生又是另一番景象。


下一站黄金瀑布Gullfoss。峡谷之间的大水量瀑布,陆上取景角度有限,停车场这个高点应该是比较可取,当然电视节目介绍的直升机观光画面(YouTube搜索 "Exploring The Golden Circle By Helicopter")最棒啦。串流直播的角度只看到上半,几乎认不出来。


跟羊群走到低点,这个V型上升水雾比较有看头。


近看上半部:砍掉那个深谷直泻的下半部之后,像激流多于瀑布吧。


下层观景台远看很引人入胜,置身其中身历声效果十足,可是硬照拍出来都略欠精彩。然后游人多到一个可怕的地步,在岩石平台上走动务必留心脚下状况-夏天自驾游想避开繁忙时段,大可以傍晚来。


来吃潜艇堡是因为不幸记错时间,14:10当成了14:20,领队发手机短讯召人了,登车后获得一轮欢呼。瀑布景区范围大,当领队也真的很有压力,将压力以倍数转嫁到迟到的游客身上大概是管理秩序的方法之一。这个观光团常以40分钟、50分钟为观光限时,抵达时间又往往不是正点,把我这数学白痴搞乱了。
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间歇泉之母Geyser,黄金圈三大景点全部到此一游完成。

间歇泉的英语Geyser源于冰岛语Geysir(喷出),是因为英国人首次看到的间歇泉就是眼前这一个。呆等喷出捕捉画面可以是一个紧张得来有趣的过程,可是因为迟到遭点相之后犹有余悸,加上冰岛的烈日当空真的不简单,所以今次是一个紧张得来有点没耐性的体验,只等了一个回合看到就算了。


下一站是领队千叮万嘱大家要准时才能看到的bonus景点-Faxi瀑布,是一个10分钟的蜻蜓点水拍照点。名气大输黄金瀑布,可是这是真正能拍到照片的瀑布,听多了巨型瀑布的狂吼怒涛,换一个疗愈系声道也不错。



驾车进入Faxi瀑布停车场需收费,可是这里也比较多可以慢活欣赏的设施,天气好成这样,时间应该花在这里。


去过挪威,又看过很多冰岛代表性的悬崖风景,所以这种荒野平原的现实景象是有点预期之外。今天万里无云,干燥的荒凉感让人联想到美国的沙漠国家公园。


行程最后一站是Kerid火山湖:类似的火山口景观从来不放心头,所以自驾我应该不会付钱进场(冰岛不缺火山口,更不缺免费景点),可是会不会有意外惊喜呢?


😐


🤔


先生请问有什么参透?


难得今天风和日丽,有兴致是可以走到湖边。比较同意与其看火山口,背后的旷野更值得细看,因为冰岛绝大多数地方都长这样。然后在冰岛那风雨飘摇的日常之中,根本不想在这里花时间走一圈吧。


打道回府,荒原之外也继续有冰岛典型的粗旷山麓。就好像把阿里桑那州的红土P成草绿色一样,喜欢美式西部公路风光也一定会喜欢在冰岛开车。

烈日当空也无法把黄金圈的体验拉到平均以上。可能是时间分配太紧凑,可能因为黄金瀑布被其他瀑布比下去(特别是更壮阔的Goðafoss),可能是因为间歇泉与火山口都不是我杯茶,可能因为团队人数众多领队无法专注于观光体验之上,也可能是太阳太猛跑户外景点有点累。黄金圈盛名远播,难免不到长城心不死,可是冰岛胜景无数,个人体会是一山还有一山高,南岸甚至斯奈山半岛都更接近心目中的冰岛「长城」。


回到雷克雅未克,改在能走回家的Grand Hotel下车,顺道补购粮食。海滨地段Hallgerðargata大兴土木,回顾2013年的街景这里还是工场车库的模样。脱离破产危机后的冰岛旅游业爆发式增长,外汇收入源源不绝,冰岛房地产市道近年都欣欣向荣。


冰岛当然不止靠旅游业,近年的出口制胜热销品是养殖鲑鱼-跟在地羊肉同理,从收获到餐桌距离如此短,只要烹调火候适度,肉质软滑可口自然可期。

欧美市场虽然还是野生鲑鱼好卖,但亚洲不甚在乎养殖与野生之别,眼见挪威结合自然风光与行销口号在远东成功营造鲑鱼需求,冰岛近年也开始走上这条路。冰岛的技术主要是从挪威引进,养殖鲑鱼也主要在北半部的峡湾环境,这仍是相对新近冒起的行业,在邮轮上见得到的养殖圈圈还是比挪威少很多。

雷克雅未克观光团马拉松,明天再来一个长行程小团队,目的地是斯奈山半岛。大抵今天见的人太多,明天只要人少一点,观光体验就能赢金圈了。

2022年5月28日的时间轴:
此帖于 2022-07-18 01:24 被 chankahon 编辑。
chankahon
#6
旧 2022-07-20, 02:14
DAY 5 May 29
斯奈山半岛沿海岸线集邮

留宿雷克雅未克期间一连三天三个观光团,压轴登场的是斯奈山半岛(Snaefellsnes)。从雷城出发到奈山半岛最就近的景点最少也要两小时车程,自驾游通常会留宿附近。观光团为了照顾众人口味,每一个能泊小巴的点都去蜻蜓点水一下,下车登车无数次加上往返车程,充分体现观光团「🤸‍♂️走马看花🤸‍♀️」的特色。幸而冰岛这个五月阳光放题春暖花开,一路看着绿地蓝天也很满足。

斯奈山半岛观光团行程
08:54 最后一位团友登车🙋‍♂️
10:00 Borgarnes小休补给-20分钟
11:15 Selvallafoss(瞭望Berserkjahraun熔岩平原-30分钟
12:10 Kirkjufell Mountain(教堂山)瞭望点-5分钟
12:15 抵达Kirkjufellsfoss停车场-30分钟
13:00 Ólafsvík 油站速食午餐-15分钟
13:45 Saxhóll 火山口-20分钟
14:20 Djúpalónssandur 沉船湾/黑沙滩-30分钟
15:20 抵达 Arnarstapi 渔港停车场
16:00 在Bárður Saga Snæfellsás Statue登车离开
16:15 Búðakirkja 黑教堂-15分钟
16:50 Ytri Tunga 海狮沙滩-20分钟
17:30 Hótel Rjúkandi小休补给-10分钟
18:30 Borgarnes小休补给-15分钟
19:45 第一位团友下车🙋‍♂️

2022年5月29日的实地移动纪录:

教堂山、Djúpalónssandur与Arnarstapi是观光团三大必备行程,斯奈山本身则只能路经遥望。海岸熔岩石柱Lóndrangar也是常有景点,但这次行程以Selvallafoss 与火山口换走Lóndrangar,如果对个别景点有所坚持,报名前要核对行程详情。行程次序也可加以考虑,比如Kirkjufellsfoss瀑布是朝向东方的,最好早上能先去


前往斯奈山必经的Hvalfjörður海底隧道,隧道深达水平以下165米,所以下坡到管道最低点马上就要爬坡。Hvalfjörður意即鲸鱼峡湾(起源不明,可是冰岛最后一个捕鲸基地确实在此),是最靠近雷克雅未克的峡湾,从此我们开始投入西冰岛的典型地貌。


路遥遥但风景总是看不完,而且回程更奇妙🌫。今天回归小巴团队,领队表现实属平庸,多问一下就知道他不算熟书,可是人少总是比较好交流。


在Borgarnes歇息的画面真感动,从雷克雅未克出发的团队都用小巴!有的团队会反时针方向跑景点,加上斯奈山半岛景点通常不用多走路,所以去到哪都不会像金圈那样人头涌涌。马路对面有道地纪念品商店与折扣超市Netto,今天识趣买三明治吃饱饱。


跑过南岸与金圈之后,斯奈山半岛沿途的风光开始有点挪威。斯奈山虽然也是冰盖火山,半岛也不乏熔岩平原,可是半岛地形也透露一点冰岛东西两端的典型峡湾风貌,这是观光业者把斯奈山半岛包装成「小冰岛」的道理所在


第一个景点表列是Berserkjahraun熔岩平原,领队也给大家一个心理准备,这里「有惊喜」。


「小冰岛」其中一个元素就是熔岩,我们今天当然要点一下。可是熔岩平原冰岛游客从机场出城的公路两旁就看到了,所以这个熔岩平原即使光线正好,也得不到太多青睐。


因为看到所谓的惊喜(放在广告中没有招睐价值的瀑布,只能凭实物制胜)绵羊瀑布Selvallafoss,团友都不在乎前面的熔岩平原,不过还是有人企图走到山脚。瀑布、平原连同团友一图打尽的全景看这里


来冰岛很多时追逐最高最大,但有时比例适中是重要的。Selvallafoss虽然小巧,但刚好有水濂洞,又刚好有层层流水堆栈在前,非常上镜。


阳春的水流🎥好像人工园景,但也所以好好玩。


小巧的水濂洞,意味高人一等的团友要同时兼顾脚下与头上安全。


Selvallafoss过后,车开到半岛北岸,这边就真的满眼都是峡湾了。



峡湾本来就能挡风浪,加上横跨Kolgrafafjörður的公路大部分筑于海堤上,只要天气许可(冰岛不刮风这门槛可不低),轻易就能捕捉经典的镜海画面。但不是自驾,刚发现「这里好像能拍照」已经苏州过后,下回请早😭



过了Kolgrafafjörður没多久,教堂山就出现眼前。教堂山之妙不但在于形状上,也在于观赏角度众多,才能构成如此立体的印象。这个角度我们同样只能边开车边欣赏😥


驱车经过Grundarfjörður。除了有后来另一观光团领队经营的艺术家驻留基地,这里也是大型邮轮会来访的城镇,可以从海上补全陆上看不到的角度。


我们最后终于在Grundarfjörður过后一个瞭望点停下来。沿路一直望着教堂山,这个停车点有点望穿秋水了。


回到车上,坐不够几分钟又下车,这是教堂山最为世人熟悉的角度。


因为我们来到冰岛最经典最好认的明信片了!就是因为看过这巧妙的取景角度,一度让我以为瀑布是直接倒在海边。


这其实只是瀑布的最上层,因为池塘范围大又可以靠得比较近,构图样式很多。


走近一点会得到瀑布很大山很小的角度,水花澎湃声响隆隆🎥,还附赠一丝彩虹。


瀑布下层长这样:层层流水比例美🎥,但无法与教堂山好好合照,辨认度大减。


Kirkjufellsfoss最正统的全身照没错是照这边,可是我怀疑团友们回家后看着这张照片,还能不能认出身在哪里。


可是我和议这三位团友,时间虽然有限但也不要忽略四周风光。


冰岛绝大多数景点虽然免费,但早年定居时期平地都已被人划地占有,因此很多很多景点都是私人地方。Selvallafoss瀑布旁的停车场需要缴费,敬请自律。


离开瀑布向西继续集邮,教堂山无处不在的存在感也到尾声。


可是斯奈山的美景还是要继续演下去~



海鸟聚脚地Klausisdóttirsfjara:大西洋您今天也太平和了吧?


观光团例行中午充饥地Ólafsvík,时值星期天,司机发现常去的N1没开门,唯有到下一个油站解决人生大事(然后前面有很多正常餐厅在星期天开门😑)。


餐牌一片冰岛文和汉堡炸鱼,有流动数据可以善用Google的图片翻译功能,不过油站几乎必备热狗,如果前一站已经识趣吃了三明治😎,吃热狗就好🌭。领队没有很明确地设时限,不过15分钟后大家已看够吃够。这大概是观光团中最短暂的午餐时光。


绕过最西端之前有这座412米高的Hellissandur电视频号塔。无线电塔原为 LORAN-C 远距离无线电导航系统于1963年而建,1994年转为电视频号塔,至今仍是欧洲最高的构筑物之一。在高山密集的海旁不毛之地保养一座400米高、有60年历史的铁塔用来发射冰岛电视台的电视频号,是一个奇妙的安排。或许是留着备用以作不时之需吧?


下一站是Saxhóll火山口,在旅游指南中受推介的原因是它方便。斯奈山半岛当然有很多健行数以小时计才走到的好地方,可是能在山脚下泊车就是爽。


沿四平八稳的铁梯拾级而上,不用怕松动的沙石一路从脚下滑走。山高100米不设停留点,所以也不尽是不费力。


斯奈山半岛观光怎能看不到斯奈山?Saxhóll火山口是第一个抬头可见斯奈山的景点,时值五月仍未完全融雪,蓝天绿地是美景也。



至于火山口本身呢,我的感受就依然是🤔,这里不若Kerid一样有火山湖,但作为瞭望四周的制高点是非常可取的,虽然其实全都是熔岩平原。


Saxhóll的梯级已经修好,可是山顶上堆放状态不明的零碎建材,有点烂尾感。
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镜头一转我们来到斯奈山南岸第一站,Djúpalónssandur黑沙滩,卫星图上看起来是挤在两片熔岩平原之间。这里原本是有60艘渔船驻扎的渔港,可是现已荒废。冰岛西部渔业衰落多年,南部赫马岛则仍有相当规模。



Djúpalónssandur名物一号是卵石四枚,分别重23、54、100及154公斤,是从前渔民用来衡量船员体力水平的标准,最少要把54公斤的Hálfdrættingur举到臀部高度才合资格。谜:现有的四块石头到底还是不是原装?


Djúpalónssandur名物二号是已经氧化的渔船残骸,属于1948年于附近搁浅的Grimsby号英国拖网渔船。当时有14人葬身事故中,残骸是刻意留下的纪念物,碰不得。


在斯奈山南岸,海是配角,各种因为火山活动而形成的奇岩怪石才是主角,例如是可以跟斯奈山合照的心形石洞,也有一些因为这型有趣而被联想成民间典故。





可是大西洋也真的是声画兼备,怒涛拍岸的瞬间总是谋杀菲林啊。这里海象比北岸凶险许多,欺山莫欺水,远观就好。


Djúpalónssandur过后,我们继续在斯奈山脚下奔走,与一连两个海滨奇石名胜擦身而过,包括是Hellnar和突出平原之上Lóndrangar。


不过我们没有漏掉Arnarstapi,也将是行程中逗留时间最长的一站,不过是因为我们要从渔港沿海岸步道走到Bárður Snæfellsás神话纪念物,最少有一公里的路。


下车就见到被导游形容是冰岛最多人拍照的小屋。曾经在新西兰住过Tekapo好牧羊人教堂对面的小屋,不时有人走过窗前的感觉就是住一次足矣。



怪石之外,在Arnarstapi也能看到斯奈山半岛渔业仍在运作的景象,起重机把冰块倒满黄色的大箱。



在冰岛凡有悬崖就有无数海鸟,特别是初夏的育儿季节,不过游客几乎都只关心海鹦。


走到中段,会遇见合照很有难度的石桥(迷你人你是谁呀),然后要等画中人走出广阔的取景范围外特别需要耐性。即使石桥人来人往,悬崖上还是满布海鸥,可见筑巢土地问题非常严峻(也可能这个既能通风但也避风的位置其实十分宜居)。


石桥之外,坐到看起来是崖边的石头上拍照也是必须的


路经这个把波涛汹涌困住的港湾,不妨停下来欣赏洗衣机一样的波澜动态美学🎥。


海蚀洞梅开二度:Gatklettur算得上是斯奈山半岛的海岸icon,朝向西方的石洞在午后明艳照人,斑驳其上的苔藓、海鸥与小草为石头增添几分春色。Google Map上很多人会把Gatklettur的照片乱贴到其他景点,大概是因为很多人一连跳几个奇石海岸,事后傻傻分不清。


Búðakirkja 黑教堂。一个🤨的景点,不过跟新西兰那个好牧羊人教堂配合满天繁星一样,大概在冰天雪地又有极光的时候,黑教堂会体现最大欣赏价值。自驾游有时间不妨顺道在附近的熔岩平原散步。



Ytri Tunga 白沙滩。由于是日海狮不见影,又一个🤨的景点,鲸骨是唯一看头;领队补充在冰岛在白沙滩的很难得,所以这里还是会受本地人欢迎。

斯奈山半岛作为一个自驾目的地是无懈可击,特别是天色美好之时,镜海、雪山、田舍、海岸线,沿途风光目不暇给,不时也有餐厅商店歇脚。至于斯奈山半岛观光团就略显零碎,很大程度由教堂山的魔力支撑起众人的满足体验。想像一下今天刮风又下雨,我可能不会太想爬那个火山口或者在悬崖上风吹雨打半个小时。


Ytri Tunga是行程最后一个景点,之后下车都是休息站。也从这里身历冰岛风云变色:查过一下网络数据,冰岛似乎不算是盛产浓雾的地方....


...🤔


...😮


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回雷克雅未克的路上,诡异的烟雾效果一直盘旋左右。低空浓雾是加州湾区名物,在冰岛应该不是太常见,不过是呢,雷克雅未克起名始于「冒烟的海湾」,或许这跟先民看到的海湾模样差不多吧(就是根本看不到)。



回到家里,从本人认为的雷克雅未克第二制高点就能看清楚一点:这伸手不见五指的浓雾称为「烟」未免太低估了它。玩完一天行程,再看着大地湮没于云雾之内,感觉非常奇妙(如果中午时分跑景点之际忽然遮天蔽日,感觉当然只会好生气)。


今天洗碗看不到大西洋了,雾海最终还是把我家淹没其中,变成密云天色。这算不算圆满解答了雷克雅未克冒烟之谜?


雷城之烟来袭,当然要喝一杯2%酒精的疑似类啤酒定惊,但效果全无。把正常的啤酒开水可能还好喝。


一个人弄饭就是要享受重复。不过今天肚很饿,鲑鱼没煎够熟😣。

说一连三个观光团,其实搭车又搭船的赫马岛也有报名两小时观光团。去个小岛要特别早起还花大钱,收获的印象却也格外别致精彩。
此帖于 2022-07-24 22:57 被 chankahon 编辑。
chankahon
#7
旧 2022-07-26, 01:30
DAY 6 May 30
赫马岛自助登岛八小时

冰岛观光始终以自驾为上策,否则无论时间与景观都会受制于观光团行程(除非人或钱够多可以自行组团)。赫马岛是一个例外,结合巴士与渡轮总算可以自助登岛,而且岛上多数景点徒步可达。岛上观光资源也丰富,例如是只此一所的白鲸野放适应设施(但构想本身不无争议)、冰岛最集中的海鹦繁殖群落、(远眺)冰岛最新冒出水面的陆地,当然还有让冰岛应对火山灾难实力充分展现人前的Eldfell火山

即使有公交可选,来赫马岛仍是开车为妙。巴士早晚各发一班车,每程两小时要价HKD300,假使即日来回合共要搭5小时巴士换取7小时观光时间。赫马岛在行程规划的定位是看天气看心情「随缘就去」,很大程度上是南岸观光导游路经时大力推介加上天色美好才决定出发,然后因为翌日要回市区做检测,所以要放弃在岛上留宿。

如果是完善规划地来赫马岛,环岛固然可以顺路来访,假使来回雷克雅未克,在岛上留宿也能把往来交通的疲劳分拆两天,日照长的时候还可多花时间观鸟。因为一切随缘加上时间所限,行程真的只供参考,事后看来可能搭观光船会是不错的。赫马岛也有招徕邮轮停靠,夏天不时有小型豪华邮轮泊岸,官方更声称可供大型邮轮系泊外围(😦),不过暂时未有大型邮轮加入赫马岛的行程。


赫马岛自助一天游
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07:39-07:50 搭12号巴士到Mjodd
08:00-10:03 搭52号巴士Landeyjahöfn
10:45-11:40 搭Herjólfur渡轮到赫马岛码头
12:00-13:45 Puffin And Volcano Tour
13:48-15:00 Gott 餐厅 Fish of the day
15:00-17:20 漫步熔岩小丘+Eldfell登顶
17:20-18:00 漫步市区与拜访Bonus
18:00-19:08 The Brothers Brewery
19:30-20:12 Herjólfur渡轮Landeyjahöfn
20:49-22:45 52号巴士到Mjodd
22:56-23:07 搭12号巴士回家

起步之前,其实已经收集了一堆可行景点,其中有两个最终没有实现:

SEA LIFE Trust Beluga Whale Sanctuary
入场门票 ISK 2,100(包括海鹦疗养设施),连同出海观光的套票 ISK 9,900。计划构想是把从上海动物园转移的白鲸圈养在赫马岛一个港湾的订制围网之中,让他们踏出野放适应的第一步。两条白鲸于2022年7月执笔之时,仍住在岸上室内饲养池内,但根据官方推特的公布,牠们应该会在入秋之前搬进围网。

经训练的海洋哺乳类动物通常都不容易在野外生存(曾经出没在爱尔兰Dingle的Fungie海豚可能是异数),过去并没有成功部署野放的实践经验,养在海湾的白鲸在可见将来会一直与观光客互动,个中矛盾不免招惹质疑。没有来主要是时间与成本考虑,但也一提赫马岛纯观光船也要差不多价钱,一小时快艇海蚀洞观光索价更高。

Eldfell Museum
Eldfell 火山1973年爆发,5,000名岛民在大规模喷发前约两天撤离,5个月的爆发之后赫马岛镇内有三分一房屋被毁,熔岩与火山灰体积2.5立方公里,赫马岛的陆地面积向东北扩张了2.2平方公里,幸得当地周详的预案与临场应对,人命力保不失之余,经济命脉亦得以继续畅通至今。

博物馆同时介绍于1963年因火山爆发而冒起的Surtsey小岛,现时只有少数科学家可以登岛,确保物种群落繁衍不受干扰。门票 ISK 2,900 大概反映了上述情节引人入胜的含金量。博物馆内外都保留了熔岩破坏房屋的遗迹,而登上大剌剌的火山山顶不但免费,也花时间。踏足火山排优先,逗留两天也许会乖乖付钱参观。


在Mjodd登车,提着背着小行李的搭客很多。大部分人都应该是留宿一宵早去早回,晚上的巴士搭客少很多。


南岸观光路途再走一遍。转出Landeyjahöfn的公路开满鲁冰花,越近海边越满开。五月底花海就将近盛放是不是有点早?


渡轮公司建议观光客预先购票,不过星期一登岛大概没有这必要。登船口在楼上,从巴士抵达到开船有超过半小时,接驳时间充裕。


开船~从船上可以远眺西南沿海的火山们,别看甲板阳光普照,风大得要命🎥。


顶着风势,赫马岛之靠近还是不可不看。




渡轮进入赫马岛的进港航道之后,在悬崖这边可以看到白鲸未来的新家。白鲸野放保育设施的观光只开放到十月初,估计2023年来访才能看到在海湾里的白鲸。






赫马岛在地质史上极其年轻。进港看到的地貌于一万年前形成已是最老资格(香港最年轻的岩石也有六千万年),之后有几千年其实是几座各不相连的火山岛,直至五千年前「圣山」Helgafell火山爆发,形成现时城镇与机场所在的「平原」把诸岛连成一体,得天独厚的地理条件也造就渔业重镇,冰岛现有三分一的渔获产出来岛赫马岛。以冰岛来说,赫马岛的人口密度很高。


Puffin And Volcano Tour 不是本来行程规划,毕竟踏足赫马岛本身就一大笔开销,可是见到Ebbi本人,又觉得不如报名啦😂码头前有两三家观光业者,暂时它们在各自范畴都是垄断经营(=$$$),也找不到直接从雷克雅未克出发的赫马岛观光行程。


索价超过ISK13,000的一小时快艇团队准备出发了。另外也有大约 ISK10,000 的慢速观光船可选,定时在下午两点半出发。对海蚀洞兴趣缺缺,所以两个都pass了。


脑袋进入待机模式,所以对于为何在这里下车我完全没有概念。


观光团的两大价值体现:交通工具与说书人。在赫马岛或许徒步可以走遍(但未必可取),可是热心推广祖家的在地人嘛,Ebbi应该是众观光团导游之冠。

赫马岛海鸟千万,当地人会向攻击力较低、下蛋较多的海鸟埋手偷蛋。为了擒拿产在峭壁上的鸟蛋,男丁都要学得一手Spranga绝技,Ebbi每天两个回合为观光客示范抓着绳索左右飞舞,根本就是邮轮上在观众面前飞过的体操表演。由于事出突然,只拍到Ebbi着地一刻🎥,不过他其实不算飞得高,YouTube有其他高手示范,重要的是没有当地人指导万勿尝试,虽然Ebbi说当地医疗设施一直都会准备好迎接断手断脚的笨蛋。



Herjólfsdalur:登山径有些许陡峭,留在平原还有价格相宜的木屋营地,火山壁包围的场地更是每年七到八月Þjóðhátið的节目主场。Þjóðhátið每年有超过一万人参与,大多数人都要扎营露宿,岛民有专属VIP帐篷,但其实也有代价:Ebbi说官方会动用各种方式「推动」家长为活动当义工,例如是免去孩子的课外活动费用。


除了拱型屋顶的舞台,Herjólfsdalur上另一地标是重现先民住屋模样的石砌房子。房子前方是古时遗迹,当地政府大约在十年前建成屋子之后未有加以管理,据Ebbi所述里面被人涂鸦不太整齐,而Google Map早年的图片,显示里面原本虽然有点烂尾模样,但也有桌椅开放公众使用,大概是避雨亭吧。


Ebbi打开现在重门深锁的土房子,我就知道观光团的钱被花到哪里去了。Ebbi在2020年初向当地政府签下四年租约整修房子内部,焕然一新很北欧很摩登。他说打算结合房子的历史氛围与冰岛各样半虚半实的saga伟人(「没有文献说他来过,但也没有历史记录说他没来过」),具象地向下一代解说冰岛的历史与民族。



构想中房子里会有这些saga主角的蜡像,布置出一个很时尚的自由邦时代伟人聚会场景。Ebbi的理想与行动力值得钦佩,不过他的构想恐怕要有很强大完整的讲故事配合才有意思。四年租约中有两年疫情,等到万事俱备之际可能已经是夏季以后,而租约后年应该就到期了,Ebbi看来要抓紧时间展现私家独占公家物业的价值所在。



走出屋外可见国家级名物大象石,但是从海上角度近观会更宏伟一些。Herjólfsdalur悬崖上其实已经有很多海鹦鸟巢,如果登山是有机会近距离看到一堆,抬头随便看都很可能看到牠们笨拙的登陆与飞行,但没有长镜头是拍不到。



跟着我们驱车前往赫马岛南端、以海鹦群居地闻名的Stórhöfði。出发前有研究过徒步来回的可行性,现场也有人一路走来,不过来了看鸟就会没时间登上Eldfell。如果在码头附近的Herjólfsdalur抬头爬山都能看到海鹦,远征两三个小时这成本有点高。


世界一的群落在数目上不会让人失望,但必须了解这些海鹦分布与器材的关系。


可能看不清楚,但这是哈比人洞穴的万家灯火版本,密度超级高,框内海鹦起码有几十只。旅程一开始,单眼相机用了十多年的长镜头被扭坏了(之后才知道很多人用两年就扭坏),沿途都找不到合适的替代品。如果有长镜头,应该不用像Ebbi一样小心翼翼靠近最外围的海鹦,几十只慢慢拍个够。


有备而来 vs 阳春设备:其实那位先生不用跟大队看左边,对面满山都是海鹦。


海鹦没那么笨筑巢在旅游景点旁边,所以手机就算有变焦(我没有)也未必有满意收获。时值五月底某日中午,留在巢外的海鹦可能不算多。


我们其实已经靠得十分近😭海鹦繁殖季节是每年4至8月,来赫马岛肯定能与牠们见一面,徒步可以到Herjólfsdalur抬头找一找(可以先看网上片段辨认牠们的飞行姿势),有开车来 Stórhöfði 就肯定大饱眼福,强烈建议带备望远镜、长镜头。


赏海鹦要进入私人地方,现场有全职征收买路钱的绵羊老妈,跟Ebbi已有多年默契,他给的白面包牠都会吃,要是海鹦烟没于云雾之中,还有老妈面色可看。


在赫马岛,养绵羊俨如看守传统的兴趣活动。有些绵羊要带到离岛放牧,官方形容每年春秋把绵羊在悬崖边抬上抬下算是运动。冰岛人打从写成saga故事之前已经很清楚明白,在这人烟稀少的小岛只要有一个人疏于传承过去,就可能没下一个人会记得。




观光团接下来去了全欧洲最大风的地方(360度全景:是日很弱鸡),还有在Eldfell火山口讲解了一下地质学问与当年的灾情。小草已经开始在火山灰之间长起来了。

1973年的火山爆发淹没了城镇三分一,所幸是官员果断利用渔船及时撤离居民(Ebbi说很多人抱怨要回家),所以熔岩小丘虽然掩埋了上千人的毕生家当,但没有一个亡魂,大概为冰岛现今准备火山爆发的自信打下强心针,也是赫马岛一大观光卖点。


熔岩小丘朝向海港入口的一边:当年另一壮举是向流动的岩浆喷射海水,成功制止熔岩堵塞渔民赖以维生的海港,现在进港航道拉长了,避风效果更好。熔岩小丘上稳固土层的鲁冰花尤其茂密,看似是刻意栽种(70年代是鲁冰花初见成效之时),反正观光业者应该不介意在火山上加多一个花海景点。

观光团中有不同类型的导游。Tomasz 比本地人更着迷于冰岛山水,Thora 很有本事但不掩饰导游是她的副业,Ebbi 是典型一片丹心要把老家发扬光大。接近600港元的价格(💸)除了保证每个团队人数有限,也是在支持 Ebbi 的讲故事大计。Ebbi 在地知识无懈可击有问必答,享受这种交流互动的话,你会觉得这观光团的钱没白花。



老远来到冰岛首屈一指的渔业基地(💸💸),不吃Fish of the Day简直罪过(💸💸💸)。Gott本来就薄有名气(赫马岛高评分餐厅意外地多),报名观光团还在Ebbi的办公室找到餐厅的九折优惠券,连咖啡埋单 ISK 3,771。紧接翌日在雷克雅未克又吃鱼,赫马岛这片白鱼不论鲜度与烹调都更出众。


又回到鲁冰花小丘上,登山前绕点路,看看Skansvegur路上的花海。



爆发后接近半世纪,岛上人口规模已回复至五千人左右,可是熔岩小山上仍然只得基本道路以及有点刹风景的废物处置设施,居民似乎没有要在熔岩小丘上进行开发。


花草之间不乏各种石碑木柱,都是居民为标志原本家园所在而矗立。


无处不在的海鹦,右边指向火山博物馆。




熔岩小丘上现在一片绿油油,最少有部分是人为栽种来稳固土壤。看完花海,马上就去登山了。


登山路径指示:在前半段不慎走错火山锥体边沿的另一边,那一带算是多分岔口,不过找对路之后就很清楚,因为前后左右都是毫无障碍物,山顶目标清晰(山坡下方也一望无际,所以畏高者不宜)。


50年前,这一带的脚下是小镇的东北海边,住满依赖赫马岛渔业的居民。刚在两星期爬过Santorini静止几千年的火山口,今天来到诞生未满50年的Eldfell,健行其上的感觉其实没差那么远,火山灰都是滑滑的。



如此新近形成的火山未经长年风化,一整个火星表面的模样,沙石从脚下不断游离滚走,下山时坡度稍大就要小碎步慢慢走,建议穿抓地性能良好的爬山鞋。



俯览火山口:Ebbi已经带来下午的观光团队,又请大家搬一搬质量不同的火山石。沿着火山口边沿健行,人多走过的表面沙石好像没那么松动,不过登顶前有一段路左右都是斜坡(全景看这里),心理上可能会有压力。除了从城镇一端登山,也可以从火山口直接爬上来,不过感觉上好像外围登山斜度比较平缓。
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南方的Helgafell,在那条马路开车看似爽度十足:Eldfell形成之前,赫马岛小镇居民抬头就只看到Helgafell,它在几千年前最后一次大规模爆发,把几个小岛中间的海面填平。当地人致力在Eldfell四周植草,就是希望达到类近Helgafell的大面积覆盖,可是赫马岛风大,种草都不是易事。


到顶了。山顶离水平面有200米以上,有人声称20分钟到顶,但体能一般的我从马路到山顶大概花了半小时,不专业休闲鞋也有少许拖慢脚步。山上通常比较大风,登顶一刻是内热外冷的状态,今天幸好风从东南方吹来,朝向北方火山口的一侧还是可以滞留小休看风景。山顶地势全景看这里



山顶有部分进路比较狭窄,加上脚下碎石不断溜走,有之前观光团的团友因为畏高,差最后几十米不敢走过来。在Eldfell,每走一步都在推动山体的风化侵蚀,平常健行轻易应付的小斜坡在这里都需要步步为营,毕竟一不小心滑太远就直接滚到火山口。


许多人到Eldfell山顶要坐一坐,另一个原因是要体验地面温感,大概是地铁巴士座位刚被别人屁股温过的感觉🌝 背风加上地热,山上会越坐越舒服的。



山上秘点是这个有蒸汽冒出🎥的地洞,记得不要触摸地面。Ebbi说以前父母辈在山脚就可以直接把鸡埋在地里烤熟,可是几十年来地热消散很快,现在山顶那一两个地洞已是仅余的冒烟点。


下山时,会正对着废物处理设施...这股气味,其实是不是直接在这里堆肥?


回到城里,工地建地基掀起表土,可以看到地底熔岩岩层的模样。




六点过后景点都关了,是时候回到待机模式。The Brothers Brewery名气不薄,在香港搜集数据期间已经浮上面。开首讲过,冰岛既然厂房大量生产的啤酒都很不便宜,手工啤酒价格相对没那么令人却步(ISK1,400),在这里也花了一个小时。

如果搭晚上能接上巴士的渡轮,在赫马岛可以逗留到七时过后,其实都可以坐下来吃晚饭,只是今天午餐已经破费了,晚餐只在Bonus买个三明治(要留意这家Bonus晚上七时关门)。



回到码头,展开三小时的归家大长征。







离岛上的狩猎小白屋都是可短住的,据Ebbi所说,基本上只有赫马岛居民才能以交年费的形式使用,主要是擒拿鸟蛋(和猎鸟...?)时用,不同小屋之间在设施的完善程度上长期竞赛,好厉害(也好贵)。


赫马岛之旅完了。这个地方大力推荐,Eldfell从梦幻花海踏进荒芜火星的健行体验尤其别开生面,然后从码头徒步就能见到海鹦,如此简便的观鸟在冰岛可能别无他处;还有好好吃的海鱼、性格鲜明的火成地貌,不必花钱就可以有充实观光体验,不过一如冰岛大多景点,天气对岛上观光体验起十分决定性作用。至于白鲸和火山博物馆大概是锦上添花,不过白鲸未来会被搬出搬入,参观前要查清楚实际状况。




一天里搭两趟车,这时间安排赛后检讨是略有保留。如果要搭巴士,留宿一夜早去早回会是比较舒服的选择(观光时间未必明显增加),毕竟深夜才回到雷克雅未克有点累人。雷克雅未克城外行程全部终结,在雷克雅未克补完市内观光,就要回到水上飘生活。有点不舍制高点的家🥺
此帖于 2022-08-02 23:38 被 chankahon 编辑。
chankahon
#8
旧 2022-07-31, 18:44
DAY 7 May 31
连续四日抓紧阳光灿烂的日子出走首都圈,登船前一天只志在一个字「闲」:除了预定的抗原检测就没有既定行程。


早上约好了在哈帕音乐厅地库做检测,可是门前的巴士改道没车来,附近另一路线刚好又同时开走,回家候车又懒起来,所以完成检测已经时值中午。除了巴士站的标示之外,也可留意官方进程的通告,不过即使进程上声称改道结束,路线恢复正常还是要时间。



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雷克雅未克的Apotek午餐优惠(ISK2,900)就是在今天无定向乱走的途中被发现。Apotek是酒店餐厅,晚间的定位档次蛮高级的,午餐这个定价差太远,点菜时看价格低得让人犹疑。结果食量大丰收,邻桌客人两个人点一份也够了。

鱼柳品质难与近水楼台的赫马岛比美,而且可能份量太多,吃到肉都放凉了。可是在性价比、份量以至营养金字塔方面,赫马岛那小小一碟都是无法匹敌啦。这个大堆头现在卖ISK3,900,两个人来再加点一个小份量的配菜就好,因为面包也好吃。


雷克雅未克机场与市中心都有的连锁便利店10-11,主要消费群对象应该是未去过任何一家超市、假定冰岛物价是谋财害命级数的傻游客。标价一律离地到难以想像,这里买一瓶可乐,到Bonus可以买差不多三瓶。


北极熊怎么要贱价求售😂 到挪威本土看到北极熊纪念品其实也是一堆问号,要看熊最近也要到Svalbald,机率高一点可以去加拿大的Churchill,但是冰岛真的没有。

雷克雅未克大街有很多IceWear的分身,名号有异但货品一式一样。除了哈帕音乐厅地下的Rammagerdin,也可看看位于Laugavegur上的Litla Jólabúðin:冰岛家的圣诞装饰展示时间特别持久,在冰岛买圣诞主题物很贴切,当然店里也有非圣诞工艺品。


无感的 rainbow street。在这里偶遇每天两个回合的「免费」步行导赏团,扼腕哎呀最后一天竟忘记了还能参加这个,但又想想好像明早还有时间。


是日观光结束,出来就几个小时。出外旅行向来也是高消费精炼模式,闲着一天啥都不做虽然有点不习惯,但好享受。


回家路上(时间太多干脆徒步)再拜访Kronan超市,发现在欧洲整个行程中唯一见到的挂耳咖啡包,大概HK$6一个,可圈可点是有日本罕见的脱因咖啡。挂耳包不环保,但胜在可以按口味调校浓淡,人在途上非常方便。


最后的晚餐。一个人住一星期,食材计算要精准,毕竟行程还有21天但后面没几晚能弄饭,不想浪费也不想白扛。

5月31日的地图时间轴:


DAY 8 June 1
徒步导赏后从海上挥别雷城

登船日的时间很难用。大多时候码头所在远离住处,计及带着行李搭车的时间,然后也想在船上吃午饭嘛,早上通常都跑不到行程。可是雷克雅未克这次例外,因为一早醒来,窗外就看到我要搭的星星号:


距离不算超近,但因为是下山,所以拉着行李是能走到的。然后房东不介意我到中午才回家拿行李,所以能挤出时间圆满昨天的残念。


一星期的家声明到此为止。很久一段时间没有这样不舍一个旅途中用来睡觉的地方。


比哈帕更突出的国立剧场:设计于1920年代的剧院装饰风格鲜明,在雷克雅未克几乎绝无仅有,建筑战后才落成,有5个对外开放的表演场地,主剧场只有500个座位左右,相对小巧。推动冰岛语剧本是剧院使命,观众应该都是在地人。


免费徒步团队每天10:30与13:30在Alþingi议会前的Austurvollur广场集合,虽然可以临场报名,但也建议事先登记。参团的一如所料,绝大多数都是刚到埗的(「我刚下飞机」),不过也有一位女士来冰岛参加编织活动,还有一对少女玩完环岛才来导赏。




导游念历史出身,有问必答。大伙儿由国会讲起,之后走到雷克雅未克历史最悠久的街区,讲解当地房子构造的变迁。万变不离其宗的主题,就是家家户户现在都有地热,非常环保。后来发现冰岛两侧很多地区远离地壳活动热点,不能靠地热。


Ingólfr Arnarson的雕像是另一个逗留时间较长的点。Arnarson普遍被视为第一个定居的北欧人,接近一百年前立像,大概就是冰岛民族主义高唱入云的时候。导游非常自豪于冰岛完整的血统文献记载,几乎所有冰岛人都能罗列祖宗姓甚名谁。冰岛文化之自尊(与恐惧)也体现在父母只能从指定男女名字清单为孩子命名,名单有1,700个以上选择,当中有部分能找到相应英文名。


Mæðragarður公园内一角,导游介绍是市民自发的失物认领点。上盖在2013年辑录的Google街景尚未出现,这个玩意似乎是相对新鲜的。


行程最后在市政厅前结束,除了导游强力推荐的冰岛全貌地形图,重要的是这里有免费厕所。


橙色的城区就是后天要去的亚库来利(Akureyri),后方高原就是传说中的highlands地带,夏天限定通行,部分路段要涧水所以必须要开四驱车。

徒步导赏的路线(大概):

玩完一星期才参加徒步导赏,感受是有比较淡薄,不过能够综合一星期的观察向导游提问,也不失为一个总结旅游印象的方式。所谓「免费」导赏,观察所见大多数人都会付低于正常标准的费用,10美金一个人最常见(当然有更少的),然后也可以给外币或者刷卡。我给了港币,还搭一张小额钞票让他留念😂


七晚之后,行李又再上路。雷克雅未克的邮轮码头远离市中心,而且从主干线走到海边一直是下坡路,下山可以推行李,上山要搭巴士或出租车。


相对于行程之初在意大利登船无比兴奋,二度登船感觉有些复杂。话说虽然星星号不是人生第一只邮轮,但当年是她带我游历挪威,发现原来一个人也能在预算之内玩到遥远的好山好水,六年后重访经过翻新的她,难免有点期待;但也同时标志着行程过半、冰岛行程接近尾声,加上目送小丘上的家,又有一点失落。



据说这是雷克雅未克第一次应付九万吨的主流邮轮登船。挂行李牌的工夫是在帐篷外的花糟旁边完成,把行李推到小帐篷里去,跟着回到旁边的大帐篷排队办手续,全程大约半小时。邮轮表订开船时间是下午四点,我一点半才到算是最后一批船客,所以冲锋抢先上船的船客时间有可能花更多。


来晚了的后果:主餐厅两点就关门,所以只能到自助餐厅吃午饭。登船通常都想马上到主餐厅享受自我感觉良好的氛围,不过看风景就首选自助餐厅。
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风景是那个看过好多日落的家😢


也来观摩一下整修之后的星星号。没有船头观景酒廊,挪威那次都呆在自助餐厅看峡湾;酒廊依然从缺,但船尾嬉水泳池换成有盖户外闲坐区 H2O,功能上大概是观景廊的一个补偿。虽则风景可见、流动数据接收也好,但风凉水冷无甚配套,吧台远在室内,外头也没有自助饮料,唯一就是有两个温水按摩池。派这船走极圈行程很奥妙。


哪里像有整修过?换了灯具和地毯,仅此而已。姊妹船Norwegian Dawn比星星号早两年大修,那次在细节上比较大刀阔斧,可是并没有换来好评,所以今次同一份预算似乎集中花在有实用意义的改装上,反正这股丽星味道怎么改都很难赶走。



整修德政之一是拆去了日光中庭的横梁,也没有安装大电视,保持安宁之余也更加通透。同样保留下来还有丽星邮轮的九十年代热带风情。


移走的还包括下层甲板的壁画装饰。反正在这里看的是风景,不是看壁画。


又来独占内舱房间:整修后床头灯有USB充电口,还有可以连接手机镜射声画的三星高清电视,但也损失了方桌子,电视底三角形的小桌子放电脑很勉强。




雷克雅未克港口的装备有点...精巧。据说因为原本的行李车坏了,临时换来绿色这台,所以还有不足一个小时就到表订开船时间,行李才开始被推上船。补给物资其实也是有点慢,而且根据早餐不寻常地单薄的款式选择,冰岛这里补给了很多水果,但要冷冻的肉类码头可能没有配套设施,一连11个早上没见过早餐香肠。




接近六点钟,终于开船🎥。送别的不止是雷克雅未克,也是整个疫下欧洲行程中感受最顶尖满足的阶段,失落感涌上心头-感受当时很实在,但冰岛之旅其实还有三天,而且英伦诸岛观光总算恰如其份,美好体验陆续有来。

旅行多年,甚少同一个地方逗留超过四晚,安排在雷克雅未克连住八晚最初是受制于优惠航班日子,本来以为要准备做些freelance打发时间,没想到天气与观光质量都尽兴圆满,时间过得十分充实,大概只有登船前一日说得上是有点无聊,不过44天行程此时刚好过半,无聊也是别具意义,因为接下来只有一天航海,休息时间不多。


事隔七年,回来梵尔塞主餐厅吃晚饭坐到大厅中间去。布料颜色收歛了一点,但装饰物一切如旧,过气欧陆风格夜总会的韵味犹存。


Google Photo 自动生成的collage完全没谱,我绝对不是吃完蛋糕才喝马铃薯汤。蟹肉饼一如预期水准安全,但拿掉马铃薯的牛排那个蘑菇汁有点在搞破坏。

下回预告:西部峡湾Ísafjörður与丁坚地瀑布
此帖于 2022-08-01 01:08 被 chankahon 编辑。
chankahon
#9
旧 2022-08-07, 17:47
DAY 9 │ June 2
Ísafjörður

08:00-20:00
📸 丁坚地瀑布、独立之父博物馆、雪山+峡湾风光


大西洋中间被版块拉扯的冰岛,是众人心目中的不毛之地;冰岛人心目中的不毛之地,则是朝向格陵兰的西部峡湾。曾经的渔业重镇如今人口凋零,因为房价相对低廉而成为了冰岛人的夏休后花园,早在疫情前已掀起了渡假屋热潮。

西峡湾的冬天也有名严峻,导游常说来自南方的冰岛人通常也受不了,第一大城伊萨菲厄泽(Ísafjörður)意即「有冰的峡湾」,六月拜访其时不但仍然满山斑白,连城内的挡土坝也还有未融的积雪,鲁冰花也是一片含苞待放的模样。

过活如此不容易的峡湾,却孕育出冰岛两宝:丁坚地瀑布与独立之父 Jón Sigurðsson 。疫情前来过丁坚地,大概已经疑惑六月初那山路应该还在封吧?现在有新隧道,从伊萨菲厄泽到访瀑布现在只要40分钟车程,好爽😆


伊萨菲厄泽在冰岛来说已是第三热门的大型邮轮停靠点,可是码头基建还是未发展到能停靠九万吨级的星星号,第一天上岸就要搭接驳船。对于行动不便的船客来说,接驳船等如没法子上岸。
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承前文,伊萨菲厄泽观光团不是一般的贵,虽然早在香港已经查到,但一直佛系随缘由它去没有报名。可是南岸健行团导游一句「do it」,加上金圈导游主动推荐,于是在雷克雅未克报了名。今早最后一位报到要坐上车头,原来最终也满额了。


离开伊萨菲厄泽先穿过第一条隧道Vestfjarðagöng,中间有个回旋处分岔口,把三段加起来的「全程」号称是全冰岛最长的隧道。这也是单程双向的隧道:


隧道沿途有充足让车处,我们南下时遇上对头车一律由对方让路🎥。没有驾照,所以也不太懂这个国际规矩。

导游名字不幸地已经忘了,他是从南部搬到西峡湾来的,当了导游十几年,见证冰岛旅游业一飞冲天。不过在这边观光业收入也太季节性,他也有其他工作。



穿过高山,迎面而至是这个不太让人振奋的天色。以峡湾闻名的地方好像都是晴天有限,表表者是新西兰的Milford Sound。



大概因为修了新隧道,从伊萨菲厄泽到丁坚地沿途全都铺好柏油路,不再遇上西峡湾闻名的悬崖边越野山路。不过西峡湾这边没有地热系统,所以下雪起来路况肯定不妙。


有山有水,西峡湾这一带不乏天空镜画面。


导游说大家穿过了冰岛最长的隧道(🙄),现在一起来走最新的隧道。Dýrafjarðargöng在2020年10月通车,疫情前丁坚地的游记少不了从Thingeyri驶上626号山路(本来的60号干道)沙石飞扬、一望无际的刺激体验,现在隧道通车后省却了27公里的距离与悬崖边的惊险场面,开车搭车都舒畅许多。



穿隧道对比跑山路的车程:山路在六月初仍因为积雪未开通,不过如果有时间、不怕晕车而天气又配合的话,跑一趟山路是可以考虑的,毕竟山上看峡湾也是乐事,而且山路两端都有补给点和景点。


从隧道钻出来还是有铺过的路面。基建改善,接下来可能瀑布访客就会更多了。


导游预告转角就看到丁坚地,众人:「WOW!」

丁坚地与众不同在于气势万千却又娇柔可亲,因为它虽然达一百米高,但水花量其实不算多。另外因为经隧道来看瀑布,所以遥望它的角度跟以往略有不同。


到了。夺目的两米距离标示很有趣,因为丁坚地瀑布从来不是承载人山人海的地方,户外也应该没这个保持距离的必要。唯一它是疫情后(期间?)旅游的铁证,除了它,疫情在冰岛几乎已经不留痕迹。


即使今天有邮轮靠岸,停车场也没十台车。后来有大巴出没,瀑布有变热闹一点。


主瀑高99米、顶阔30米、底阔60米,一副通花洋伞裙摆的模样。也因为上窄下阔,瀑底水花与气流都很不会抗人于千里外,反正今天下起微雨,沾湿一点根本没关系了。



最底的部分有建造斜坡与观景平台,可是瀑布小径再往上都是天然泥石路,有的石头落差比较大,长幼同行来访可能需要帮手扶一把。登上最高点全程只消十来分钟,务必按照指定路径登山,一来是保护自己,二来也保护冰岛脆弱非常的植物生态。


瀑布层层递进,每条瀑布都有自己的名字,Hrísvaðsfoss全景看这里


拾级而上,这是Strompgljúfrafoss(好像是),水流「瓶颈」造就格外旺盛的水雾。与前人照片比较,今天水量算是比较澎湃🎥,很有新西兰Milford Sound的雨天气氛,可能上星期暖和天气加快了融雪。


🎊到了到了到了🎊

看片就能明白一条瀑布「可亲」的分别:因为瀑布是沿着悬崖「垂」下来,加上裙摆部分把水流摊开了,所以流落池中的水力都比较温柔,站到这么近也不会一整个画面被水花淋洗镜头,感觉舒服自然也能久留欣赏瀑布。能看见是被喜爱的前提吧。


来看看瀑布旁边的合照角度:瀑布前方池塘与悬崖之间一段泥石平台可以拍到平衡正面的角度,是兵家必争之地,大巴客要一个接一个排队。全景看这里



白雪覆盖的山坡下有小径可以靠近瀑布,声效隆隆可以体验一下丁坚地瀑布「雷声」之名从何而来🎥,但拍照出来效果会有点偏。游人也顺道摸一摸西峡湾的六月雪,毕竟南部已经投奔初夏遍地开花。



在瀑布顶层滞在了半个小时。天色不如上星期美好,还原冰岛最真实面貌,不过白纱裙跟天空连成一色也是一个看点,而且灰蒙蒙的光线又突出了瀑布、白雪与玄武岩的对比。蓝天与白云固然会很满足,但不同天色有不同景色也是真的。



天色略有好转,也终于开上了西峡湾名物:unpaved road。我差点以为是不是要跑山路了,因为观光团的行程我看到丁坚地就没看其他点。


闻名全国的名物看过了,差不多时间要认识西峡湾的第一名人吧?


Jón Sigurðsson是也:Hrafnseyri是冰岛独立之父的故居。


博物馆承接金圈之路的历史故事,冰岛在14世纪之前曾经有一段自由邦时期,当民族主义在19世纪席卷欧洲之际,冰岛社会亦开始质疑从属丹麦的现实。以史诗saga为首的冰岛语文学以至Alþingi议会都在此时重拾注目,Jón Sigurðsson正是研究学者之一。

在众人推动下,丹麦于1843年以咨询架构形式复兴Alþingi议会,当时 Jón Sigurðsson 代表西峡湾选区,还被选为议长,但即使如此他也只是间歇回国主持会议。丹麦在1874年透过新宪法给予冰岛自治,但Jón Sigurðsson健康情况也开始走下坡,1879年病逝。

Jón Sigurðsson从没有摆脱学者人格,以出版物阐述冰岛民族意识,换算出丹麦透过控制冰岛渔业出口捞取大笔好处,推翻当时冰岛是丹麦财政负累的观点-当时丹麦每年都资助冰岛学生负笈哥本哈根,这是「冰岛有欠丹麦」主张的表证之一,大批冰岛学生也因而成为独立思潮领袖人物,革命基地就开在皇室家门前。丹麦权贵当时对冰岛自立的能力不无怀疑,可是北欧人民不好战,丹麦政府大概明白镇压运动只会两败俱伤,拖字诀也是一招:冰岛独立最终到丹麦国王二战期间被废才完全实现。

Jón Sigurðsson普遍被视为是启蒙独立运动的领军人物,虽然经过无数后人努力才能逐步取回治权主权,但圆满立国仍普遍归功Jón Sigurðsson,他的生辰也被定为冰岛独立日-理由可能是因为公投在1944年5月举行,他生日在6月17日刚刚好。而且这是冰岛,难道会把普天同庆、拥抱户外的日子排在12月吗?看独立运动这样展开就知道,冰岛人一向都超务实的。


展览本身字很多,生平叙述比任何网上资源都更巨细无遗,实物如上则非常贫乏。观光团有预留超过半小时,勉强可以看完,但信息太丰富事后印象很零碎。可是还是大力推荐大家看内容,毕竟冰岛人崇尚的近代英雄大概只他一人。


故居如今已不复再,于是尝试重建19世纪的草芦模样。如果看Google Map介绍,许多国外游客都把国父故居焦点放在里面咖啡室美味的蛋糕上。


咖啡厅今天好像没开门,不过参观可以啦。


看字看累了,看峡湾啰。有点云雾的重景也中看。



钻回隧道之前加入一个峡湾赏景点,这景色而且风很大😶。一直都有一双蛎鹬(Eurasian Oystercatcher)盘旋怒吼,正当大家疑惑我们做了什么坏事,马上有团友发现玄机:


这个有立说明牌子的观景点,是不是好久没被游客看上眼啊。蛎鹬分布很广,是香港台湾湿地过冬常客,所以就...希望牠们下回选别处吧。又话说导游似乎能认出鸟种,也激烈反对鲁冰花在冰岛蔓延,应该是自然爱好者。





同样是40分钟的路途,反方向大银幕的风景好像有精彩一点。隧道现在轮到别人来让我们,有五六辆车要为我们驶到避车处,大巴小车都有,导游说这景象不太常见。到访丁坚地变方便,适逢疫情后首个邮轮旺季,这隧道恐怕越来越繁忙了。



隧道旁边有一个停车场,在这里赏景一会,是观光团最后一个停留点。后山是滑雪场,导游说这里country skiing薄有名气。


其实我坐车头,下山全程是同一道风景。


解散。这观光团是我遍寻网络,唯一从伊萨菲厄泽出发到丁坚地的选择,五个小时实际上只有两个景点,索价ISK17,800怎么算都是贵。可是这里真的没便宜可捡。


相对于南下经新修的隧道到访丁坚地瀑布,伊萨菲厄泽出发团队更多是以位于西峡湾最北端、盛夏限定Hornstrandir为目的地,市中心有Hornstrandir的官方访客中心,在这里可以查到观光业者与渡轮的数据,也有一些关于这片保育区的简单介绍。

Hornstrandir团队风俭由人,全程5小时的入门级观光团ISK15,500(比丁坚地便宜,但其中140分钟都会在搭船),14公里的全日健行团ISK37,900。团队有价有市,因为Hornstrandir电话信号都收不到,不参团可以搭渡轮自己安排在岛上留宿(有青旅也可露营),宜有充足经验与十全准备。

伊萨菲厄泽的团队也有观鲸行程和这个两小时登山Jeep四驱车观光,要价ISK14,000。时间较短的团队其实是适合邮轮船客,但为了丁坚地瀑布就要有取舍了。


Museum of everyday life:完全忘记为什么在Google地图上替博物馆修改营业安排后,会直接忽略了参观,大概是因为收费ISK 1,000或者以为是儿童对象。小巧的博物馆其实是在分享西峡湾生活点滴,似乎会是蛮有趣的。


伊萨菲厄泽有几家酒店餐馆,拜会过名气旺的Húsið餐厅,可是邮轮靠岸高朋满座。披萨以价格取胜最受欢迎,可是我觉得来冰岛餐馆还是品尝羊或者鱼料理比较有意思。市内有Netto,超市建筑里也有泰国风味速食店,当然也可以直接买水果、Skyr优格和三明治。我吃的三明治则是水上飘来的😉。


船还有几个小时才开,吃了三明治总不能一直在户外闲着,毕竟冷呀。转到烘焙出品不俗的咖啡厅Heimabyggð肉桂酥饼好吃之外,顺便也把随身水瓶注满冰岛人引以自豪的白开水。至于咖啡,冰岛一直都没有遇上称心满意的,可惜。
(咖啡+肉桂酥饼 ISK 1,240)




这间由前医院收建而成的Culture House,大概是社区中心的功能,图书馆与活动空间占去一大部分,预留几个角落展示医院器材。


往山上走,看看有没有比较安全简单的健行径。




Google Map 坑人的事迹多不胜数,不过反正百无聊赖,有标示Observation deck一去无妨。观景台真有其事,其实是挡土坝其上与周边的闲坐空间与散步径,总算有个地方遥望邮轮与伊萨菲厄泽全景。360度全景图看这里



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后山步道不长,西峡湾的鲁冰花与积雪的模样,好像都比南部落后好几个星期。六月初高山泥路很多未贯通,还未是来西峡湾开车的最好时机。




继续漫无目的乱走。伊萨菲厄泽规模在三个港口之中算中规中矩,有美食车与小型博物馆总算是一个城镇规模的体现,不过不够另外两个城镇好买。



最后报到点是码头旁边的Dokkan Brugghús,手工啤酒品尝组合ISK1,900开价合理又好喝,话说四年前在美国东岸Portland的Shipyard差不多份量也要索价US$10。




观光团导游叮嘱我们一定要慢慢看完的图片展览。虽然我一向很宅不爱出门,但也从来不那么喜欢雪,所以这些天地一片洁白的景象,光是看也真的是有够辛苦。



打道回航。无论是西峡湾或者伊萨菲厄泽都大力推荐,我甚至觉得如果要在西峡湾与环岛之间取舍,深度雷克雅未克、西奈山半岛跟西峡湾(可以搭一点北部)也不会比下去。当然火山冰川胜景最集中的的南岸始终是冰岛首选。

今天的Google Map时间轴纪录:







驶出:不输挪威的近岸地貌,可是这些雪真是厚,难怪都说七月才是Hornstrandir的旅游季节。我们驶向东边,驶出峡湾之后一直与Hornstrandir保育区周边悬崖遥遥相对,其中保护区的地标Hornbjarg(最底一幅照片)尤其引人入胜,不容错过。


今天没去主餐厅,先到八楼有风景的酒吧吃好好吃的韩酱鸡翅膀,加一份四平八稳的西冷牛排,晚一点看完风景才再去吃水果甜点。NCL全线都有这个鸡翅膀,大力推介。
此帖于 2022-08-10 02:24 被 chankahon 编辑。
chankahon
#10
旧 2022-08-11, 03:08
DAY 10 │ June 3
Akureyri

08:00-20:00
📸 米湖、Art Street、峡湾风光

Google 地图时间轴纪录:


冰岛的「北方首府」亚库来利(Akureyri)是冰岛第二大城市,无论是开车环岛抑或搭邮轮几乎必访。亚库来利虽然距离北极圈没多远,但港口全年不结冰,而且意外地全年平均雨量只有500多毫米,不过雨下少一点日照量没有变多,在冰岛十多天以来以今天最能体现海岛天气特色,风大到在地导游Thora也呼冷。


亚库来利码头今天好开心,只有我们一条船(最多可以容纳三只),能够靠岸也意味可以玩到晚上七点半。市内博物馆与交通配套都很齐全,可是来到米湖与钻石圈的跳板门户,今天还是报了Saga的半天观光团,最后几个小时预留在亚库来利市内乱走。

亚库来利出发的观光团离不开米湖,选的这个6个小时行程集中米湖周边,Hverir地热谷是最远一站,时间稍长价格稍贵的加入泡米湖温泉,同一家业者的这个9小时行程延伸到Dettifoss瀑布;另一个10小时行程基本上跑完整钻石圈,除了Dettifoss还有马蹄峡谷Asbyrgi与观鲸重镇Húsavík,可是这个钱花在黄金圈观光团能玩5次。
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放弃Dettifoss瀑布略有残念,但除了开价非常贵之外,从亚库来利往返Dettifoss光是开车也需要超过两小时,坐车坐到屁股开花的体验在雷克雅未克尝够了。而且,有一道瀑布半小时多一点就到了。


从亚库来利出发,最低消费都会给你看到神之瀑布Godafoss。瀑布东西两侧都有停车场与观赏点,车停在中间的商店,不过大伙儿都跟着人潮到东边。去完西峡湾之后来钻石圈,有点觉得观光客又多了起来(大概是因为我搭的邮轮卸下了一千来个观光客)。


Godafoss流量与震撼效果无法与Dettifoss比拟,但有宽度搭够,现场感受有声有画🎥传说冰岛改信基督教之后,议长把神像抛到瀑布以表决心,众神一怒下把瀑布一分为二-起名典故难得有点史实支撑,不过当时冰岛好像是没有禁绝原有信仰。


地理环境与拍照角度:东边的悬崖底下有石滩,多一个仰视观点(360全景看这里);但对面的瀑布顶就似乎比较可亲,可以得到瀑布从脚边泻下的感受,自己开车不妨两边都去。


瀑布横向分成多面,网上资源很多都写它30米阔,看起来不太对。按照Google地图的测量,光是正对着的这一幅瀑布跨度已经有50米阔,靠近镜头的也有27米。造型未必独到,但是论大气壮观,个人感觉神之瀑布完胜黄金瀑布。


坐在旁边的瑞士团友身穿单薄羽绒外套,不禁表示穿错衣服。冰岛穿衣不要被「夏天」误导,一年四季都是防风第一,不过风大的日子即使穿对了衣服,观光雅兴总是难免打折扣,大家常常好快回到车上。


Skútustaðagígar是米湖范围第一个停留点,可爱的迷你「火山口」其实是熔岩覆在沼泽地上,水加热成蒸汽鼓成泡沫状,然后在熔岩表面爆破而形成的(联想到水疱就对了🙂)。坑洞四周有若干健行小径,可是行程安排并不打算让团友走出去,因为只停留了十分钟。洞洞的最佳欣赏角度是从高位,所以也许从停车场这个位置远眺也不差。


大概是因为又越过高山又越过谷,Hverir地热谷的风力上升到疾风知劲草的水平,连专心观看眼前的景物也有点吃力,有些团友干脆留在车上。来到米湖的招牌景点,还是要当条劲草随意走一圈(但完全不知道往哪边看)。


Hverir确实有点世外感,进入Namafjall范围已见一片大地染红,然后在这相对易走的范围就集齐火山喷气孔、泥浆池、蒸汽口,不过天气不佳加上时间所限真的走不远。


无论是间歇泉还是地热谷,这些小河都很吸引人好想去摸一下(不可以)。地下水混合硫化物令表土酸度很高,地热谷因而寸草不生,所以真的不要碰。


地热谷最不能错过的是火山喷气孔(fumaroles),硫磺气味很大部分来自它们。狂风下蒸汽马上被吹散🎥,翻看Google地图的前人影片,似乎大风是定番画面。



另一个喷气孔产量比较大,在是日不饶人的风力之下,喷气效果看起来以为是两倍速播放🎥。这个风声现在听到也怕,为了观光不吃亏大家都很有能耐。


浓厚的蒸汽气团在地面上扫过,好喜欢这个穿越云层的画面🎥,两位观光客摆好阵合照看起来又好像战地报导🎥。地底蒸汽多吸无益,这回即使在户外也有戴口罩。


逗留20分钟说实话不够用,跟蒸汽追逐一轮之后已经没时间了。但也要考虑现实环境,导游Thora就是在这里上车关门的时候,忍不住吐出「It's cold」。除了特别风凉水冷,这里也真的臭,受不了的团友很难久待。



地热谷是航程最远一站,继续往东开车会到克拉夫拉火山口和Dettifoss瀑布。我们开始回程,路上第一站是「Myvatn Lookout」,虽说是眺望米湖,但抢眼球的是地热发电厂的蓝湖废水池-米湖这边也有蓝湖,同样水源是天然的,但都曾经用过来发电。


米湖温泉我们来了-Thora安排在这里吃午饭,宽容地预留一个多小时,让大家可以兴之所至快闪泡温泉,竟也有团友带好泳衣,享受冷风狂飙与温热蓝泉的冰火温差。正式预留时间泡温泉的观光团通常会有溢价(门票从来另计),Thora这下温泉边吃午饭的操作是有点巧妙的。


有备而来的团友。ISK5,900开价不手软,如果去过蓝湖或者根本对泡温泉兴趣缺缺,面对这个价格真要研究一下。我泡温泉几分钟就要泡冷水,而且试过泡完温泉好像服药后一样糊涂痴呆搭错车,酒店以外的钱汤现在都不再沾了。


米湖温泉规模比蓝湖迷你很多,但今天泡在池里也只有小猫三数只。团友无法久泡,但打卡不用避开人头,天上密云由它去,就水里抱一片科幻蓝。



特别一提是那鳟鱼面包,面包是在对面马路一所工场就地用地热烘焙,一试难忘。不用怀疑这份量怎吃饱,是靠早上从水上飘过来的三明治撑到下午。


又一个Game of Thrones拍摄地爱之洞穴。位处版块裂谷之内、分成两边的Grjótagjá是真正天然温泉,从前可以免费泡(还能做到男女分开),但是克拉夫拉火山上次爆发令泉水热源升温,近50年都不再让人下水泡温泉,可是间中仍有缺德游客来宿营甚至洗衣服。土地是私人拥有,务必尊重参观规则,眼看手勿动。



总算看得出是蓝色。不知道网上如诗如画的地洞蓝海是怎么拍的,置身现场今天除了光线不足、地势险要、水看来真的很热,麻烦在于后面一堆观众等着你让路一窥究竟,根本待不久。阳光普照游人稀的早上可能是比较理想的参观时间。




反而这个形象立体的地壳分裂更引人入胜。欧亚版块与北美版块从冰岛中间裂开,米湖一带正是版块拉扯的位置,东西两端的峡湾则是形成历史最久远。但从地质史来看,冰岛整片都是呱呱落地的婴儿,冰岛露出海面的年间比香港最年轻岩石形成之时更迟。

来冰岛纯粹靠联想、传说去欣赏各种造型的岩石,看下去是会乏味的,所以真的需要积存一点地质科学的好奇心,观光才能圆满。


黑色城堡Dimmuborgir是同理。占地广大的熔岩平原是观光团预留时间最长的地方,本来导游Thora说好带队讲解(怕大家迷路走太远),可是我们刚好遇上每天两点钟的免费导赏,团友跟着跟着最终也是走散了。


Dimmuborgir的岩石塔形成于约2,300年前,成因与Skútustaðagígar相似,都是熔岩流到水体之上。分别是Dimmuborgir这边的岩浆似乎更厚,底下的蒸汽以烟囱形式垂直贯穿熔岩透出,令「烟囱」四周的岩浆首先凝固,滚热的岩浆流走之后就剩下「烟囱」一样的岩石,而蒸汽膨涨与熔岩信道也造成各样山洞破口。

如果你对科学没兴趣,Thora会告诉你这是一对接吻中的精灵👨‍❤️‍💋‍👨。


Thora带大家看各种引发无穷想像的岩石造型,让地狱之门的民间传说活现眼前。官方导赏就是地质科学与打卡胜景都兼顾。今天可能团队人多打卡需时,讲解有点简短,不过导赏员都是地质专家,凡是冰岛的地质问题都可以趁机发问(特别是大伙儿排队与山洞合照之时)。


无论谁来带路,都不会错过13个小精灵Yule Lads栖居的洞穴。按照传统,圣诞13日之前起每日都会有一位精灵回到山洞直到平安夜当日,然后由圣诞翌日起每一日精灵顺序回到山中,直到圣诞后13日。不过这是传说啦,圣诞假期大家要飞去地中海避寒呢。

他们的模样,在2021年圣诞播出的旅游节目Travel Man可以看到(完整节目看这里,里面有很多亚库来利的冬日活动介绍,对雪季游冰岛颇有参考价值):
如果想在Dimmuborgir见到精灵(演艺人员🧝‍♂️),他们现身时间是12月3至23日中午11时到1时,六岁以上每位ISK1,500(熔岩平原本身免费)。Yule Lads在12月初其中一日(应该是现身洞穴首日前后)也会到米湖温泉泡浴,同场加映Skjólbrekka圣诞市集。冰岛圣诞气氛应该是不错的,只是日照近乎无。
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官网:https://en.jolasveinarniridimmuborgum.com


精灵在五月中才现身过运动会,六月又回到山中休养,大家只好寄情于与High Seat合照(又排队)。官方导赏大约一小时,如果时间不配合或者意犹未尽,Dimmuborgir的健行步道星罗棋布任君选择,还可以登上惠尔火山Hverfjall。火山另有停车场,不需要走那么远。


台湾与香港都有丰富的火山地质史,冰岛是一个立体的求知起点:来冰岛后再深入认识香港的超级火山,弄明白维多利亚港能够港阔水深、群山环抱,是因为它可能是个被岩浆二度填满的破火山口,低地由花岗岩风化而成,高山是坚硬火成岩的残余(狮子山是唯一例外)。一亿四千万年前的火山爆发为香港留下致富遗产,好奥妙。


Dimmuborgir是最后一个观光点,不过观光团定番都要来一个山顶观景点。相若的角度有直播画面可以在家看到饱。


这看来是重点了吧(请忽略我的僵硬)?Thora是个特别健谈外向的导游,虽然她不是全职从事观光业,但因为她本人有多年在外国居住的经历,所以她除了英语很好,看老家的视角也十分透澈,在地的同时又能懂游客期望。然后整个观光行程比原定延长了超过一小时,能在工时上如此慷慨的导游不多。


登船后换一身轻装,回到亚库来利市区乱走。阿克雷里大教堂,路过看到天梯就没打算继续爬...


乱走主要目标是Art Street,冰岛行程真正接近尾声,明天的城镇早料到是比较小巧,今天该是需要购物的。Sjoppan这家设计小店开业似乎也有一段日子,商品可以在网上看到,店主Almar(应该是从闭路电视)注意到有客人张望就会下楼招呼。

入手冰岛设计师Sigurjón Pálsson几年前为冰岛设计商店Epal设计的海鹦木偶摆设(🤩),最别致是以磁石接着的鸟头可以扭角度,侧着头很可爱。Sigurjón Pálsson辨识度最高的作品是为丹麦Normann Copenhagen设计的一系列水鸟木偶摆设,在Sjoppan也有售,三个大小都比台湾卖得便宜。人在冰岛当然是买海鹦吧?


美术馆虽已关门,但评分超高的Ketilkaffi仍然热闹,今天星期五下午还有现场演奏,也有欢乐时光🍺。请服务生推介本地酿造的啤酒,期待包装标奇立异的手工啤,但她推荐了冰岛销量最高的瓶装啤酒Kaldi白啤酒(ISK1,050-果然是欢乐价格)。

Kaidi的工场开在亚库来利以北半小时车程的Árskógssandur,2006年9月才推出招牌白啤酒,如今仍维持相对小规模经营,瓶装啤酒销路毕竟有限。大家除了可以预约一小时厂房参观(ISK2,500可以拿走啤酒杯),酿酒厂旁边还有面向峡湾的餐厅。


亚库来利更响朵的应该是冰岛市场占有率最高的Víking/Einstök,品牌在2019年被可口可乐收购,光环顿时失色。Einstök Brewer's Lounge其实就开在正对面(上图红色店面),不过傍晚六时才开门,而且门面低调到当时其实没找到。又难怪请服务生推介「本地酿造」她一脸不知如何是好,因为全冰岛最主流的啤酒都在这里产😂。


就在这里重遇Thora,完整认识她全情投入的艺术生命,是个很有本事的人。谈了接近半个小时,有一丝尴尬的是她也有卖自己的作品,可是说实话没有买的冲动😅。

这个地库的文艺空间她是合伙人之一,不过现在她大部分时间都在雷克雅未克进修视觉艺术,从雷城去她开在Grundarfjörður的艺术家驻留项目也较方便,也所以今天大家很有缘份才能遇上。她九月会去威尼斯看双年展,没选择下也是搭Wizz Air,又很有际遇交错的感觉。大家到亚库来利可以看看会不会遇到她。


怎舍得把垃圾掉到小可爱们的口里?亚库来利有刻意营造文艺气息,相比之下雷克雅未克能见度最高自然聚集创作者,可是就不够观光业者抢眼;下一站Seydisfjordur是艺术家自发的聚居地,有挑货眼光很独到的店家,也有自营的小型文艺场地。


有没有听过冰岛快筛试剂卖80元台币?在第二大城市这家店要130元台币,不过同一品牌在香港卖得更贵,还要是政府年初免费派发的品牌之一,纳税人钱花得豪爽。自用通常都买最廉价的选择,反正都是中国制造,最重要是能验出阴性吧。


亚库来利玩完。此刻仍在消化重遇Thora的巧合,比如是她到底有多能干才能发起这么多项目。至于米湖观光,北部这一带是版块交接之地,旅游资源丰富得来可能也是有点单调。亚库来利附近尚有观鲸之都胡萨维克(Húsavík),环岛必经,也有邮轮到访。


邮轮刚好就在飞机航道底下。今天6月3日是亚库来利机场的里程碑,以A319运作的航班首度直飞英国伦敦,可喜可贺...但只此一次,因为原来英国脱欧之后两地通航有技术问题未解决,英国回程到冰岛的航班无法成行,航班至今未恢复。但还可以飞丹麦哥本哈根,以后飞冰岛就不一定要雷克雅未克进出了(请祝福Nice Air生意兴隆)。


在地热谷吹到头晕眼花,回到海上终于看到蓝天。




在这些极北之地看出港真是百看不厌,我可以在甲板抵着冷风看一个小时。船员都应该认得我这个躲到烘衣房出风口保暖都仍在坚持看风景的怪人。




对冰岛天气的应有期待:不要拘泥一时烂天气,密云之后也许会有艳阳天,下雨之际或许会有彩虹从天而降。也或许就一直烂下去,而冰岛就是长这副模样。



地势平坦、背靠连山胜景的是Hrisey岛,后面的高山脚边有渔港小镇Dalvík,那里有渡轮直达冰岛最北端的Grímsey。Grímsey不但是冰岛第二大离岛(赫马岛第一无误),也被北极圈穿过,现在归入亚库来利管辖。搭邮轮去亚库来利都会绕过冰岛北岸,离岸航行时总是与北极圈擦身而过,不用大惊小怪。而且想玩极圈,该去挪威。


晚餐其实是看风景之前就吃完。奶油汤、沙拉卷、白鱼马铃薯泥,稳打稳扎。


没有拚到最后一分钟才登船,以为可以到主餐厅慢慢吃再看风景。可是甜点因为是分开点的,等得有点久开始开船就先行离桌,让服务生有点错愕。礼仪上不太对,可是点了菜吃不到也并无不可,而且之后也会吃到提拉米素啦。
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此帖于 2022-08-12 01:35 被 chankahon 编辑。
chankahon
#11
旧 2022-08-29, 03:18
DAY 11 │ June 4
Seyðisfjörður

09:00-18:00
📸 健行、峡湾风光


塞济斯菲厄泽(Seyðisfjörður)是冰岛最后一站,人口虽少,但有两个理由令旅客源源不绝:除了冰岛唯一往来欧洲大陆的汽车渡轮码头座落于此,Ben Stiller在电影《The Secret Life of Walter Mitty》中踩滑板滑下山谷的公路也是以小镇为终点。



另一个碇泊在水中间、要搭接驳船上岸的港口,也意味回船时间提早划线,不过大多数人都不嫌弃时间太少。远离一号公路的塞济斯菲厄泽观光业者完全从缺,仅有疏落小巴往返Egilsstaðir,若非参加邮轮安排的岸上观光,步出码头后一切皆须自助自理。


邮轮公司其中一个团队是徒步观光团。塞济斯菲厄泽一带的定居历史悠久,不过小镇本身由挪威渔民于1848年开端口,镇内保留不少建于那一段时期的木建筑。观光团主要就是聚焦于这些老建筑。


东西峡湾远离地壳活动热点,没有剧烈地震与火山爆发之虞,但是座落高山脚边仍要面对山泥倾泻与雪崩之危,塞济斯菲厄泽在2020年12月发生严重泥石流,超过十座房屋被摧毁,当中有的是挪威渔民年代的古建筑。


老生常谈,冰岛最好的都免费。塞济斯菲厄泽官方有建议几条健行路线,其一是观摩德国艺术家Lukas Kühne雕塑作品的简短健行路线,我就看上追逐瀑布而且能用好时间的登山路线,因为瀑布与《The Secret Life of Walter Mitty》公路与Fjarðará河并行,感受电影场景之余,登山者的能见度高安全感也高。

在码头的旅客询问处,当值的职员建议银海邮轮的银发客在镇内轻松走一团就好。问她走到Gufu瀑布如何,她说只建议走到旧水力发电厂后就过河回头,再登山有些小溪要跳过,会很tricky。我就以为那是跟银发客说的,毕竟官方指南能放出来的内容,总不是会令人骑虎难下要叫直升机救人那种山路吧。


棋差一着,没有问清楚山径起点具体地点与长相。首先是错误过了河几乎直接徒步Walter Mitty公路(真的有人走路,但车不少),然后糊涂地走进牧场草原,被几对正在孵蛋的海鸟破口大骂,但最终按着越野车道又跟小径汇合了。


落山才知道应该先找这个告示,跟着木碎小路走就是了。小径沿着山谷由小镇走到山上(Walter Mitty滑下山的发夹弯起点)全程六公里,因为塞济斯菲厄泽没有公共交通,无论由小镇还是山上起步,都会要原路折返,计算行程安排要考虑。


山径的粗略距离示意图(现场请紧跟黄色标示柱):最北端是小镇起点路牌所在,路径从北到南渐渐登高,全程都会与93公路隔着Fjarðará河遥遥相对。划线只覆盖了实际有走的距离,直到蓝色图钉所在的Gufu瀑布,全长约四公里;路径实际全长六公里左右,登高共300米,其中靠近小镇的三分一路程很好走,跟逛公园无异。



小径最靠近小镇一段可以体验冰岛植林成果,全都是圣诞树的高度,「在树林迷路站起来就好」的笑话仍然有感。
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既然是瀑布步道,沿途确实瀑布接瀑布,尤其六月初水流特别精彩可观。图林步道这一段比较靠近悬崖,主要是欣赏挂在崖上的瀑布。


小径似乎正在进行工程当中。在水电厂之前大约两公里的路段老少咸宜、好认好走,即使是后来的山径感觉有点原始,但体能要求也不高,路况比之前的火山碎石好太多,只是小溪水涨时状况有点棘手,可能有几个人扶着会容易一点。


在最初两公里即使遇上小溪都肯定可以轻越跨越。


来到旧发电厂附近的分岔口,也会遇到最后可以过桥的小溪。左边是小径,右边是山上,旧发电厂位处图片背后方。

其中一块标示所写的Minnisvarði纪念碑,是指小径的山上尽头(尚有四公里,该处有停车场),如果去Gufu瀑布则只要大约两公里左右。过溪之后山径有时会比较曲折,草也长得茂盛,黄色标示柱未必那么明显,要留神一下尽量不要离开标示路径。更多的情况是前人老是走捷径,野草被踩扁了,跟着走完才发现原来标示柱不在眼前。


绿色屋顶就是冰岛第一所交流电发电厂所在,1913年落成,现已改装成博物馆,官方网站说可以预约参观,可是费用与安排都不详,当时一个人来也没有考虑了。


现在运作中的发电厂在旁边。


第一道要飞过去的小溪。两岸都有落脚点,所以没甚么难度。


一绝的峡湾+峡谷流水好风光,只是很想把那电缆拿掉。


在Gufu瀑布前后比较原始的路段,焦点是构成Fjarðará河道这些层层叠小瀑布,正是这条步道的招牌胜景。初夏融雪水量大更好看,但拦路的小溪也因此水位上涨。


悬崖瀑布有点远了,身处山谷中央的感受更加开扬。瀑布流下来是棘手小溪一号,勉强跳得过去。


接下来是洗鞋溪涧。其实上山是能踩到石头、保持干爽跳过去的,但是下山对岸落脚点状况不佳,企图踩石头但其中一只鞋子直接踩到溪底。估计水位下降一点会露出更多适当的踏脚石,但穿一双防水鞋最实际,水很浅可以直接走过去。



虽然不是Gufu瀑布,但这一条小瀑布方位背对公路,所以是小径才能欣赏清楚。也不错看。后面是Gufu瀑布的停车场。



至于Gufu瀑布本身嘛...地势所限,它最正面的观赏方位是公路而不是健行山径,不过山径就能比较亲近。一个人,没有冒险走到瀑布旁边,但也有爬到瀑布顶吃带来的午餐。饮用水携带适量即可,这边有那么多溪流,可以就地品尝大自然的餽赠。

由小镇到瀑布顶,就算中间不断停留拍照又跳河,再保守也只要两小时以内,来回预留三个半小时应该足够。


如果选择继续登山,会有更多山谷旷野、激流,会经过Walter Mitty经典的发夹弯,享用电影中的制高点美景。看起来难度不高,然而时间要预留给镇内的商店(也想上洗手间但这里太空旷不可能),于是在这里折返。全景看这里


瀑布顶回望峡湾:不经不觉也爬了一点山。


在瀑布顶的遛狗客,是毅行者那种不用看路的越野跑速度,好想知道她们待会儿在哪一点跳河可以不用洗鞋。


远离民居之后没有鲁冰花也没有圣诞树,但仔细看还有小白花。


今天塞济斯菲厄泽有两艘邮轮靠岸,即使一千几百人无事可干,似乎没有太多人选择健行来看瀑布,沿途遇上邮轮客只十来个。这一伙人最多了,同样是以Gufu为目标,提醒了他们前面会湿脚。旷野上四方八面都是平原,Google地图又没有任何标记(健行地图好像要付费购买),怕走错路于是不断边走边停。



又有遛狗客,他们所在的小岗是欣赏塞济斯菲厄泽全景的最佳位置。


太阳出来了:其实最初的两公里风景就好看,不必走那么远。全景看这里






非常惬意地走回起点,对比2013年的地图街景,小溪两旁的植物似乎有经人工美化修剪。鲁冰花盛开中,东峡湾这边面向挪威,比面向格陵兰的西峡湾要暖和得多。

本来是有想过小径会不会一直向北延伸到峡湾边缘(Mapcarta有标示),但新铺建的小径刻意引导大家到此为止,原本的山径应该已经在2020年的泥石流中被冲毁。


回到小镇,经港边去下一个景点。


镇中心非常夺目的Búðareyrarfoss,旁边是年半之前山泥倾泻的痕迹。瀑布犹在,但底下很多房子保不住,原有的河道也被人工化了。
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这一段步道是泥石流的残余,路面碎石滚滚,只能小碎步慢慢下山,比山上任何一段路都难走。可是这边一直人流不断。


瀑布本身是可观的,只是有时人比较多,然而立足点有限,要小心地滑。



2022 vs 2013:2020年的泥石流分成两边,最大面积的在Búðareyrarfoss左侧,亦有一部分冲到瀑布右侧的山坡,这边被摧毁的房屋较少,但也有明显破坏。


2020年12月的高空图片可见,泥石倾泻之后Búðareyrarfoss下游河道改道,上图右边的房屋刚好没被冲掉,但前方一幢历史房屋不幸被推倒。(图片来源:mbl.is)


于1998年创办的Skaftfell视觉艺术中心,是塞济斯菲厄泽最响当当的景点,也是小镇吸引各方视艺人才的魔力之一。艺术中心的展览是日下午四时开门,时间未到就错过了。中心也是2020年泥石流幸运儿:


2020年的泥石流刚好与它擦身而过,但旁边的红屋顶木屋则被牺牲了。(图片来源:mbl.is)



2022年5月初新鲜开幕的软雪糕小店Seyð-ís,用料实在很有SKYR乳酪的风格,可惜在7月底暂停营业,东主说会在冬天思考如何调整营运,「提升服务」。小店在当天非常受欢迎,不过服务有点慢是真的。小店的脸书也曾在6月底披露器材故障令雪糕变坏,可能整个流程都要重组,希望真的会回来吧。


塞济斯菲厄泽有小型超市一所,价格与选择都无法与Bonus比较,不过麻雀虽小五脏俱全,每样东西都有一堆让居民可以应急,玩具当然不缺席。


最后才来看塞济斯菲厄泽头号景点。蓝教堂建于1894,本来在峡湾对岸的Vestdalseyri,1920搬到现址,1989年被祝融光顾之后重建。至于彩虹街则只是2016年才涂上去,一整个雷克雅未克方进程照办煮碗(观光客都很受落)。


Rainbow Street两旁有设计商店、餐厅、酒吧,是塞济斯菲厄泽最热闹的地段。都有进入参观过,可都不是最好买的。



湖滨上的Borgarholl是整个冰岛最刺激购物欲的,Kristbjörg风俭由人的陶瓷作品第一眼已教荷包按耐不住(下面直径10cm的圆碗 ISK 5,500),此外Flokakonan的羊毛织品款式特别齐全,除了雷克雅未克买得到的,还有只此一家的疗愈系鲸鱼吊饰(ISK 2,900)。

来到塞济斯菲厄泽这些野地方,每一张上载到Google地图的图片都很重要,如果喜欢商家想给予一点支持,可在Google地图上为商家充实一下内容。上面的图成为了商家的封面,两个月来已经有过万次浏览(也顺便看到人家被搜索到的次数)。


Borgarholl旁边在6月中开了由船舱改装的咖啡厅Kiosk 108,经营者获得冰岛视觉艺术基金提供财政支持,口碑强大。当时有看到船舱,可是分办不到是被遗弃还是改装中😅。(商家图片)



跟战利品一起搭船回去。冰岛观光真正划上句号。


回首塞济斯菲厄泽,海面一抹诡异油污色泽:后来才知道,二战期间于塞济斯菲厄泽峡湾被炸沉的英国运油轮El Grillo正在漏油,政府本来在2002年已经委托挪威承办商清理,但在近两年仍明显漏油,冰岛海岸防卫部门推断2020年的泥石流或许有扰乱到海底船骸,漏油情况在夏天通常会较严重。2019年,油轮曾有未爆弹头剥离船身漂到岸边,一群孩子曾经拿来把玩







驶出峡湾、驶出密云、也驶出冰岛了。这个花大钱看旷野的地方未必人人受落,比如在另一个讨论区有人坚持有极光的冰岛才值得看。我就满足透顶了,以一个人不开车来说,这次去的地方分布已经非常之广,未去的景点就当是留给下次回来的借口吧。


要留在甲板告别冰岛海岸风光(+航海日前要吸尽冰岛强大的流动数据上网),所以晚餐在顶层自助吃就好。


今晚余兴节目是夫妻问答游戏,有味笑料与外家恩怨是卖座保证。


别了冰岛。接下来还会有航海日小分享,之后会把主场搬到英国/爱尔兰的论坛。谢谢捧场!
此帖于 2022-08-30 02:50 被 chankahon 编辑。
chankahon
#12
旧 2023-01-22, 19:20
尘封的游记其实尚欠一篇【航海日小分享】:本来打算写完英伦诸岛才一气呵成为冰岛行程纪实圆满落幕,但是英国那边写得好慢,新工作又意想不到忙得要命,这个了结于是也来得不止有一点点晚。

DAY 12 │ June 5
SEA DAY


将近十一点才吃早餐,创下邮轮历年最迟纪录。整个欧洲之旅至此已经跨越三分二里程碑,好累好想睡饱饱,所以也没办法再守住早起的规律。其实航海日睡到日上三竿根本是硬道理,最初会为了早上节目刻意早起,搭多了现在都没所谓了。


不过今天船客也不能赖床,进入英国前要在船上办理入境手续,场地外排起长长人龙,不过进度还是蛮快的。

手续办理详情在前一晚伴随活动日程派发,按房间楼层分配时间,证件会被没收(岸上活动甚少要用证件但还是要留意),离船前两天发还。手续是强制的,一点钟就会点名召集还未交出证件的船客,不可怠慢。


日程单:封面页通常都会放最关键的内容,例如接驳船开出时间、跨时区的时钟调整、强制清关手续详情等,也有日出日落时间,至于天气预报还是网络信息比较可靠。


更常用的是活动日程表,尤其航海日都说是有日程的无聊嘛,通常前一晚会划定有兴趣参加的活动,可是都不一定能实现啦,十点那两个实际上睡过头了,两点的剧院演出听了几分钟就放弃,电影也没去看。


这次行程的每天日程都有放进NCL的手机进程,可以把节目加入最爱。可是纸本日程表一目了然还是方便。


宾果:入场成本非常高,看那么多数字也好累人,但是总有一伙热情小众捧场。


挪威邮轮近几年都在船上另辟专门的星巴克柜台,星星号这个大堂酒吧其实也卖一样的内容,只是没有冠名而已。


航海日的那个海还是该看的。今天船尾白头浪离船体远一点,是船开得比较快的迹象。


在主餐厅午饭,是登船日或者航海日的指定动作,有光阴可花就花得有形式一点吧。靠岸的日子中午主餐厅通常都不开门,只能吃自助餐或者全日营业的酒吧餐馆。


无论航海日有多少天,挪威邮轮主餐厅的午餐餐单总是全程固定(Prima/Viva则任何日子都是固定菜单但选择多)。相比晚餐菜单,午餐总有汉堡包与炸鱼薯条这些comfort food。纳米级带子比例有点滑稽,猪肋骨稍欠烤焦风味,还好肉丸汤与提拉米素都有合理水准。




航海日焦点之一是Park West主催的香槟艺术拍卖会,是水上飘期间可以免费吸收酒精的难得机会。意外地有不少认真买画的人现身,更意外地主办单位职员询问我对什么有兴趣-当刻心里想,来喝个香槟不用间接给压力吧?

事隔大半年,想起旁边买画的船客跟我差不多年纪,加上赏画与读T&C的演技认真投入,职员可能真的会错意表错情。


原帖地址: 背包客栈自助游论坛 https://www.bbkz.com/forum/showthread.php?t=10489996#post12030840
拍卖会散场之后回房间玩了一阵电脑,为自己准备乐子是航海日的另一必须。

再出门后路过剧院,电影放映是航海日例行公事,今日放Thor,星星号的放映设备提升了,声画品质都像样了,但屏幕比例还是有点小。


航海日下午常见的各种试饮会都要收费。即使接着就要去威士忌胜地苏格兰和爱尔兰,这个Macallan主题仍能吸引一票客人,确实是有日程的无聊。


被吸引出来的其实是魔术示范,之后会上台表演的魔术师嘉宾在酒廊露两手,为船客带来魔术小技俩教学,真的没有教人失望。


太阳回来了,气温骤然上升,意味苏格兰近了(流动信号也开始接收到一丁点这才是重点)。


晚餐前菜与甜点都四平八稳,主菜冒险就出事了-港式叉烧是完全可以用西式烤炉弄得像模像样,虽然选对了有油脂的部位,但似乎调味与烤焗时间都不够,最败笔是那坨日式腌姜竟是热的。


晚上是半空体操演出。演出本身是不错的(不准摄录),但想讲的是这cruise director表现平庸,存在感一般,反倒是其他的娱宾专员更主动。



NCL除了剧院例行大龙凤,也常备一个酒廊节目,通常在两场剧院演出之间所以要计划好晚饭时间。今晚上演Battle of Two Sexes,这种拉观众上台让他们在众人面前难堪尴尬的题材虽然残忍,但保证捧腹一小时。





日落不嫌多,反正就是无聊,这些无遮无掩也无陪衬的日落风景就不要错过啦。可圈可点的是,日落实际时间是船上时间晚上十时许,而不是日程表写的11点半,航海日想看日落还是自己看着太阳办吧。

由封关写到开关,至此《冰岛水上飘》终于圆满落幕,欢迎大家紧接收看《英伦水上飘》,谢谢观赏!


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