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游记

美加水上飘 - 速食海洋三省 、新英格兰【在Saguegay搭巴士看红叶】

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chankahon
#31
旧 2019-05-21, 23:15
DAY 11 (18/10)
BOSTON

焦点:宪法号帆船护衞舰


城市非常伟大,光阴却非常短暂。老生常谈:搭邮轮在大都会过境总难圆满。

订行程到出发虽然只隔几日,但老早已锁定两三个东北行程方案着手规划。其中一个是波士顿到魁北克北向行程,波士顿作为母港自然时间充裕,所以钉选的景点充实又丰富。结果波士顿只是中途站,波澜壮阔压缩成八小时走马看花,偏偏景点分布七零八落,取舍极度困难。

构思行程方面,波士顿这次获得一贯大城市待遇,都是前一晚在巴港开船时临急抱佛脚敲定:名城陆续有来,先忍痛放弃三间美术馆;自由之路看来很累人,再砍一堆市内地标。剩下来宪法号、哈佛大学都是铁胆,交通勉强能接上(真的非常勉强),之后有时间才随缘吧。




迎接波士顿没有松懈,七点起床实在超有纪律。房间旁的升降机直达船头酒廊,反正自助餐同层,先来赏景不算绕路。



最后一顿自助早餐。花款再多,组合一成不变始终有吃腻的一日,之后都去主餐厅点餐等吃。



码头附近一片荒芜,步行距离内有Harpoon Brewery & Beer Hall,也有这一排创意园区。刻意来这边一间商店买单日交通票券,但搭了几程巴士地铁最终仍要亏本收场,不推荐使用。



进出邮轮码头的SL2号巴士班次甚密,Google地图有实时报站,十分钟到南站,换乘方便。巴士是有轮电车设计,一部分走隧道能避开挤塞,但接驳电缆要花点时间。



路过市中心,之后都没缘分了。1930年落成的John W. McCormack Post Office and Courthouse,混合装饰艺术与现代风格,颇有气势。



波士顿要纪念的人似乎很多。搜索「bridge in Boston」,缺省结果就是这条斜拉桥Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge。桥在2003年连同贯穿市区的隧道落成,横越散步胜地查尔斯河。乘巴士去看宪法号经过Charlestown Bridge时能看到。



先来看望最期待的。1797年下水服役的宪法号是美国独立后首批军舰,在1812年战争多次战胜船坚炮利的英国海军,木结构的帆船因而获得「Old Ironsides」的别号。宪法号十九世纪中改装为非战斗用军舰,1881年正式退役,后来在民间支持下保存下来,1931年恢复原貌并「重新服役」至今,期间多次大修,1997年曾靠自身动力航行。



宪法号是现存第四老仍能航行的船只,现在停泊的是货真价实的码头,并非船坞,所以需要常常维护。战舰对上一次大修是2015年5月至2017年7月,主要是更换船身的铜板;再对上一次大修是2007年至2010年。换言之,过去十年只有七年时间对外开放。



宪法号理论上仍在服役,进场需经安检。参观动线先经过红砖建筑内的博物馆,除了恶补宪法号的历史,也能认识船舰在波士顿建造时的景况,以及Charlestown前海军船坞的历史。



战舰修旧如旧,下舱的楼梯没有刻意迁就观光客,行动不便基本上来不了。




甲板下第一层是火炮层,现时陈列的长短炮都是在上世纪复制的。大部分基层船员都睡在悬在天花的帆布吊床。



想当然船长的起居、工作空间也在火炮层的船头,光线充沛。




再往下一层叫Berth,顾名思义就是起居空间,船头是较高级船员的起居室与寝室,中间就是普通船员伙食用餐的地方。楼底更矮了,不过那时人们身高也是差一截。



甲板上的解说。舰上解说牌不多,海军安排解说员在不同楼层解答疑问。



船员会邀请孩子报时敲钟。╬ 去片→https://photos.app.goo.gl/kMCUwep7jy1hhYScA



宪法号顽抗前宗主国的军舰,除了象征美国军力高超,也算是独立初期积累国民意识的推手。想想十九世纪工业革命仍是进行式,但已经有呼声要保存宪法号,那可非单纯的保育意识。


原帖地址: 背包客栈自助游论坛 https://www.bbkz.com/forum/showthread.php?t=10251852#post11076216

从宪法号出发两程巴士搭半小时,一个唔该来了哈佛。未进入校园内核,已感受到格格不入。自问不是写论文求学问的料,从来没有想像高攀长春藤学府,但到底还是有些自卑感作祟。





游客不少,但学生更多。在哈佛除了参加导赏团,也有十所博物馆或树木园开放参观,涉猎自然史、考古、科学技术。看来艺术博物馆比较有意思。详见:https://www.harvard.edu/on-campus/museums

哈佛大学艺术博物馆(Harvard Art Museums)原本是三间独立的博物馆,分别是专注西方平面艺术的Fogg Museum,收藏德语国家艺术的Busch-Reisinger Museum,以及亚洲工艺的Arthur M. Sackler Museum,后者座拥中国以外最大的古玉藏品。博物馆在2014年激活新馆,把三馆藏品归一在三层展厅陈列,成人15美元,海内外学生一律免费。





一流的大学,除了得益于历年有系统的收藏,也自然有一流的捐赠。博物馆现时共有25万件藏品,陈列的只是极小部分,展厅分类近似大都会博物馆,慢慢看能花上两小时。特展也有看头,在2019年1月初结束的动物造型食具展览,大都是欧美顶尖博物馆的藏品,佐证哈佛名声超然。




可是铁腿行程哪来两小时慢慢消磨?宪法号散漫了,哈佛只能疾走。深耕特展、亚洲工艺、油画部门后,别的都走过当看完了,飞快又穿越校园,钻到地底跑最后一个景点。



疾走仍不忘为波士顿地铁留影。波士顿地铁绿线市中心部分隧道1897年落成,原是路面电车一部分,后来编入地铁网络,是美国现存最古老的地铁管道,全世界也只仅次於伦敦与布达佩斯。不过今天从哈佛到目的地只要搭红线一路到底,没福气感受历史了。



回到早上路过的南站,又要登船噜。跟宝石号不同,这船有启发性太多了。



是日压轴:波士顿茶叶党博物馆。成人门票30美元,还限时体验一小时,说实话不无纠结。但茶党一来有大量「must-see」评论应援,二来博物馆除了内容,说故事的形式有时更为大开眼界。这里就真的是厉害了。

今时今日提到茶党,不免联想到美国保守势力的动员。历史上的茶党,其实是指美国殖民时期对抗伦敦不公平征税的公民抗命:简单来说,美国殖民地商人早年多从荷兰走私茶叶,英国政府1773年年初通过新法让东印度公司能以低价倾销茶叶,势断美商财路。

东印度公司同年年底运到纽约、费城的茶叶都遭拒卸货,唯独波士顿总督没阻止。民间反抗组织「自由之子」成员在1773年12月16日晚上乔装成原住民,把整批342箱茶叶全都丢进海里,伦敦封锁波士顿港口及制裁麻省以作报复,最终两年后在列星顿(Lexington)引发美国独立战争。
原帖地址: 背包客栈自助游论坛 https://www.bbkz.com/forum/showthread.php?t=10251852#post11076216



一小时体验由这间议事堂开始,众人商议如何回应卸货僵局,一部分有备而来的与会者冲出会场,一鼓作气把茶叶从商船上丢下海。

参观者都会获分配角色,其中两个需要志愿者投入参与,别的人物只要呐喊助威,敷衍了事也成。小弟饰演英国出生的商人William Molineux,他虽然常以领导角色走在前线,但激进取向吓怕同路人,而且在1774年10月突然因病过世,未能见证战事开打,历史上关于他的着墨很少。

另外每人会获发羽毛一条来变装印第安人,可以留为纪念。老实说若干年后杂物堆中如果还能找到这条毛,应该不会记得所为何事。



主持声讨大会的是七情上面的「Samuel Adams」,他后来签署了《独立宣言》并参与草拟美国首部宪法。史实上他当晚的确是主持数千人出席的大会,但没证据显示他曾主张倒茶叶落海,有说法指他其实更想留住会众。反而是William Molineux在现场煽动倒茶嫌疑很大。



胡闹一番之后,众人就被引领到商船展开占领行动。



重点是有几个浮水茶叶箱让大家从甲板抛落海(充满残念地是没拍到),不过抛完又要拉上岸所以机会是有限的。然后可以自由参观一下船舱。其实这英国货船是一点历史地位都没有。



没意思也继续拍好了,因为接下来的室内展馆是完全不准拍照的。也所以茶叶木箱的历史真身,出色的布展陈设,以至制作精致的列星顿第一枪短片,统统都只能专心看。但也有好处,整个体验准时一小时完成,登船前压轴景点实乃明智计划。



导赏的演艺人员也不简单,念对白已够声嘶力竭,还要管好这伙乌合之众的秩序。话说这位女士在中评社2018年初的介绍中也有现身,经验丰富可见一斑。介绍图文并茂(包括抛下海的茶叶),值得延伸阅读一下:http://hk.crntt.com/crn-webapp/touch/detail.jsp...ndid=0&docid=104941371



终结最后一个port of call,打道回府。南站回码头车程只要十分钟,茶党五时散场之后立即赶路,最终还有十来分钟走回码头大楼。




每次开船前必然有一伙船员船客聚在大堂上网。波士顿码头路由器又真的很给力,人在甲板上仍能吸收网络精华。




回房间安顿了行装,再上甲板还是未出发,应该是有个市内观光团迟到了,大群人六时还在登船。日刚落,色调最有看头,但气温也在急降中,甲板赏景人稀。




波士顿邮轮码头向海港伸出800米,宝石号泊位最接近码头大门,远一点的泊位分别有顶级的Sliver Wind,以及港台船客都非常熟悉的Royal Princess。假如泊到老远,要多预留徒步时间。



与吃得比你好的船客挥手是例行公事吧。不过对面甲板好像人都没几个。



对面船尾终于有几丁友回礼了。Royal Princess与其他较近期设计的大型邮轮一样,低层甲板不能走完一圈。高层甲板景观更开扬,但在挪威、新英格兰这些地方没遮没掩实在冷,船尾低层甲板还真的是很好久留拍照。



邮轮码头另一边就是Conley货柜码头。再驶出一点就会与卢根国际机场擦身而过,繁星一样的客机申连成抛物线,徐徐朝跑道降落。但拍出来一片漆黑就算了。





夜幕低垂,不其然拿着单反连珠爆发。过程很有趣,可是邮轮一直在动,所以长曝光总是没希望的,成果不堪。



最后一次送别领航员。趁着流动数据仍在,也开始赶紧策划纽约的岸上行程。



波士顿水短兵相接跑三个景点,吃饭都没时间,肚子空空如也,水过鸭背观光体验却未消化得来。于是前菜上演三重奏,豆子泥汤、炸虾、蕃茄肉丸稳打稳扎。主菜是炒牛肉丝,味道不深刻;梳乎厘澎胀感低落,但吃下去不像梳乎厘不打紧,不错吃就好。算喜出望外了。



今晚是匈牙利小提琴手Bernadett Nyári,专长流行曲风、节拍爽快、力量澎湃,嘉宾之中她最合胃口,第二晚登台看了两个回合。非常可惜这次航海银发人数多,一部分人非常欣赏,但很多都受不起刺激,投诉音响太吵耳之类。个人社交网页:facebook.com/bernadett.nyari.9



傍晚送到房间的巧克力。两年前挪威因为一个投诉收获了巧克力,这次没有再写信也收到。无事献殷勤,当然有原因。留待最后一个航海日揭晓了。
感谢 2
chankahon
#32
旧 2019-05-28, 00:46
DAY 12 (19/10)
SEA DAY 2



跟挪威一样,离船前又整天航海。一连七日跑上跑落追逐收桥时间,再回归度假模式当然大表欢迎。能花一天轻松打包埋单也是乐事,而且明早要夜香时间起床,今天宜早起早睡。



大概是七日密集登岸很累人,今天航海日晨早八点未到,主餐厅相当幽静。

挪威邮轮这一系列船尾餐厅走华丽风,成本有限下大多都演绎成暴发户式的半桶水金光俗气,但Grand Pacific主打装饰风格则恰到好处,灯具、壁画、布艺都搭调好看。



又来试菜,这是是日精选菠菜咸香饼。没有糖浆加持的咸香饼口感略干,但能吃到一整片烟三文鱼还想怎样呢。吃得出干果小麦放在乳酪上有一段时间了,已经合了体几个小时等被吃吧?





吃饱就去晨运。银发们八点半都还挤在自助餐厅,甲板、酒廊、泳池空荡荡。无聊便回房间收拾行装:两年前贪过瘾让服务生提前收走行李,弄得一袋二袋好狼狈;这次完全自理随时离船,甚么标签也不用拿,也可以一口气打包行李。



十时再冒出来,四处都生气勃勃,「Canvas By U!」油画班再开动了,不过早鸟不多。上次报名时已得悉绘画主题,棕榈树成品不算吸引。又话说,上星期那幅成品为打包制造极大阻力。



油画班期间还有高级船员对谈,算是邮轮必不可少的环节。行程期间各样不快都有人问到,不过感觉就是双方都没有太投入。



讲座完了,接着又有航海日指定动作:几乎毫无功架可言的厨艺示范。妇人们动作快,这一回合抢不到寿司,但按照两年前经验,今天最终还会吃得到(不太新鲜就是了)。



美食诱惑以后,又来推销大会。无论行走挪威还是越南,船上的行程推介会总是座无虚席,不过可能美加客源竞争剧烈,推销预缴订金的攻势相当进取,几乎隔日就收到「CruiseNext」温馨提示(浪费好多树木),昨天还送上巧克力甜点讨好一番。

巧克力?COUNT ME IN!

这次「CruiseNext」是这样玩的:每一笔US$250美元的订金,适用于未来四年内六日以上行程的一间房间。如果预缴一笔订金,会在船上即时回赠US$100,可以扣减服务费与其他船上消费。如预缴两笔或以上,回赠金额就会涨到订金金额的一半。

预缴了两笔订金(US$250 x 2),船上账户随即收入US$250。简而言之,要在四年内跟挪威邮轮出海一次才能收回成本,第二次才算净赚。愿意投资未来,到底因为历史证明挪威邮轮无论经济好坏淡季都总有些一人优惠,加上行程设计合理、餐饮未触及忍无可忍的底线,要在2022年10月前多搭两次应该是可以的。



简单总结船上体验。宝石号出厂年份与星星号相隔多年,但两艘船除了船顶增设一个Haven「豪宅区」,把水疗搬到船头,布局大致上同出一辙:主餐厅分两边,绕船一圈的低层长廊,真正有剧院气派的演出空间,很old school也从不拥挤。



公共空间的氛围与星星号分别不大。宝石号缺了天井与子弹升降机,但在顶层船头保留了观景酒廊,自助餐厅一路延伸到船尾,泳池也比星星号多一个。能躲在室内看风景很好,但想在船头无遮无掩拍照却不容易,因为酒廊楼上甲板玻璃围栏比人更高,反观星星号围栏只到胸口,而且船头顶层特设阶梯式甲板,在挪威驶出峡湾时让很多人都看得尽兴。



要柴台的还有这个中庭。兴趣班、常识比赛都搬到这里办,人声鼎沸却一位难求,天花走马灯莫名奇妙地从早到晚都在跑深圳夜场花式,实在让人不想久留。房间没有自选影院,电影大多在中庭大电视上映,不时传来《Pacific Rim》震耳欲聋的音效,很难轻松下来。个别酒廊歌手水准不堪,很多船客都明言要远离中庭。




餐饮与公主邮轮水准有距离,但绝对是可接受,比MSC暴殄天物的悲剧好太多。亚洲菜色不时发挥失准,食后感常常落在「果然如此」与「印象模糊」之间。

航海日用膳时间充裕,但主餐厅午餐选择总是不动如山,主菜依旧是羊腿肉、汉堡、炸鱼,于是干脆横扫五个轻食前菜,却忘了要求逐一上桌,意外地摆出了壮观排场。

题外话:荷美邮轮为了减少厨余,计划向点第二道主菜的客人征费,前菜甜点暂不设限。综合四次经验,被地雷前菜击溃的机会相当低,疯狂点前菜可能更感满意。



又吃饱,两点准时去玩「Deal or No Deal」。游戏卡事隔两年由US$20涨到US$25,被抽中上台可以开宝箱与「banker」对赌,其他参加者则跟着开箱结果配对手上游戏卡,中一两个能收获小奖,再多就能回本。机会渺茫,但起码不会越赌越大,当是娱乐消费记帐就好。
原帖地址: 背包客栈自助游论坛 https://www.bbkz.com/forum/showthread.php?t=10251852#post11087209



问题是这次东北之旅广播极少。船长不介绍播报与航行信息,娱乐节目也甚少扬声宣传,只有卖画专员落力嗌咪。船头酒廊自成一角,不会有路过船客兴之所至就来玩大细,结果四次「Deal or No Deal」有两次因为参加者人数不足而流会,不巧地小弟刚好就买了这两次。省了钱,但两度流会被回水感觉好倒霉。



「Deal or No Deal」出闸脱脚,Bingo就从来不愁寂寞,永远有善长押注。压轴宾果还搬到大剧院搅珠,人气鼎盛。菁英邮轮新船不再玩Bingo,只能参加「Deal or No Deal」,成为邮轮常客一连串新不如旧的罪状之一。



不过Bingo入闸破财破很大。最低消费US$39,US$49机会双倍,US$69不单每次游戏有九张号码纸,还送一件完全不想让人看到穿上身的宾果主题上衣。一次要看九组号码好像有点累吧。




还好艺术品拍卖仍然一如既往玩法不变,继续按常规坐到发香槟就可以散场。这次主力招呼美加船客,未再看到名家杰作。



枫糖手信再度大倾销,最实惠的前几日已经出清,留下一大堆减完还算小贵的枫糖浆、糖果,但多亏航海日下午实在有够无聊,一呼百应轻松爆款。小弟几日前买来的爆谷消耗接近尾声了。



航海日的无聊可以用吃饭频率来具体了解:8点、12点、18点、21点。中间路过自助餐吃一盘水果、青菜沙律这些都没算进去。

告别晚餐回到亚洲餐厅,再点熊猫沙律与橙香牛肉,沙律少了蜜瓜多了罐头荔枝,牛肉水汪汪。「Pot stickers」就是猪肉饺子,没有黑醋若有所失;五香巧克力蛋糕喜出望外,巧克力浓郁、五香粉不抢风头,造型与味道都是两次挪威邮轮最高水平。值得只为巧克力蛋糕来吃亚洲餐厅。



欢乐今宵再会!压轴音乐剧制作之后是走过场的全员告别式,也是唯一可以拍照的环节。中间的Cruise Director幕前工作不甚称职,搞气氛的本事相当一般,也没有太多宣传活动。



自助餐贯彻船队惯例,每晚都有主题。通常晚餐都是坐着等吃,不过适逢亚洲之夜就宵添食一餐吧。而且明晚就要「食自己」,吃得尽情的日子最后倒数,就别管太多了,像烧猪这些明知吃下去会失望但不吃一份又会后悔的亚洲之夜台柱菜色,当然不放过。



又来了!两次挪威邮轮都有在最后一晚供应寿司卷,演出人员与高级船员在告别式后,纷纷上来吃几件。在美国吃日本料理,寿司卷算是最接近日本能吃到的味道了。虽然在于日本,这样缤纷奇异的组合大概也是韩化、洋化的进口风味。


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亚洲之夜之猜猜猜:泡菜要花时间腌制的,炊事员知道吗?



印尼代表加多加多。生菜青草中间放几片炸豆腐就变身完成了。换个名字鼓励大家多吃草,其实又何乐而不为?



每晚零星在不同地点都有音乐演出,水准不一。这次航海日比例低,登岸日只集中火力八卦一下酒廊的定番节目,路边轻音乐就没有再刻意捧场。



最后给大家呈献挪威电视定位台!翻新之后也仍是VHS画面。波士顿纽约之间其实并不需要一整天航海,甚至有条件在Newport停留几小时(2019年行程就是最佳示范),但假如东北长时间行程港口太密集,邮轮公司营收机会太少,船客也太累了。

离船日总是被迫早起,不过明早就特别需要早起。有如峡湾一样重要的进港!
感谢 1
chankahon
#33
旧 2019-06-02, 18:19
DAY 13 (20/10) - Part 1
NEW YORK

焦点:看着曼克顿岛拉近放大


Now you're in New York
These streets will make you feel brand new
Big lights will inspire you
Let's hear it for New York, New York, New York

多伟大的城市才值得被无数人所歌颂?纽约肯定是这把尺的尽头(好啦也可以是巴黎)。

纽约很玄妙,饮食艺术文化丰富多姿,自然历史与艺术博物馆都是世界第一流,每一样都是旷世瑰宝,但也许她实在出镜太多,又或者香港都是满街金融精英、异形高楼,大苹果的魔力未能完全在小弟身上发挥作用,无所不在的压迫氛围与贫富悬殊更加是no thanks。

两度来访,靠近曼克顿的体验都是别开生面。2014年的占领季节,把握华航优惠机票经台北、阿拉斯加飞纽约(Google关键词:「14K体验华航三代商务位」)。在波音747的1A座位上,透过三扇在飞机最前端、跟着机身弧度内弯的窗口,在华灯之中发现了曼克顿。

现在马上就要沿着大西洋远洋轮把移民送到新大陆的航线,在海上再会曼克顿!





六时起床,裙拉裤甩冲上甲板举起相机,邮轮正在穿越韦拉札诺海峡大桥(Verrazzano-Narrows Bridge)。1964年落成、连接布鲁克林和史坦顿岛的吊桥是纽约港的门神,这里开始就有风景好看。



过桥之后曼克顿的天际线就已经出现在船右,从海平在线遥遥再会纽约,莫名地有点浪漫。一柱擎天的世贸中心几年前来的时候已经入伙,纽约地标之位现在坐稳了。



一样船载百样人,对进港有兴趣的早鸟不算多。纽约进港前一天船员问答已有人查找进港时间,所以规划作息时间的确比较容易。回想挪威当年要四时起床看峡湾实在太悲情。



曼克顿辉煌耀目,但航海到纽约无论如何都要看到她才圆满...



自由女神像!正名是「Liberty Enlightening the World」,就是自由启蒙、照耀世人。矗立于纽约港当眼位置,神像是欢迎移民来到自由之邦的象征。



第一次来纽约没有登岛,觉得刻意从曼克顿「逆流」出海去近观自由神像,好像有点无聊。能够在邮轮上,从外海到港内远观神像的体验更符合设计原意,即使只看到夜景也很有意思。



并非所有纽约母港邮轮都能这样在神像面前驶过:皇家加勒比在新泽西州Bayonne靠岸,未到神像面前已左转泊码头;嘉年华、公主、荷美都泊在布鲁克林,靠泊码头的航道也是偏离神像。挪威邮轮是曼克顿邮轮码头的大户,驶出驶入的曼克顿风景最完整。





进入Hudson River,在曼克顿西岸北上,天色开始微亮,但很可惜又密云。能延后一小时靠岸就更妙,毕竟邮轮一直在动夜色很难拍清楚夜景。



手机相机齐出动,船在动天渐亮,结果出来一堆照片曝光都不一致的。回来「闻相」比较之下,发现手机发挥得不错。



面对复兴的曼克顿下城区,新泽西这边黯然失色是必然。这是Central Railroad of New Jersey Terminal,原本是Hudson River沿岸五个火车站之一,1967年停用,现为自由神像公园一部分。



背着西方的泽西市天色未尽明朗。这边有多条铁路直达曼克顿,酒店索价基本上与曼克顿看齐。



时值早上七时零三分,我们已经远离下城区,世贸都错过了,甲板上未算人来人往。也许早鸟们都聚到船头去,但赖床看来也是另一原因。
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远离世贸之后,曼克顿西岸这边已经没有太多镜头焦点,群众继续争取跟世贸遥遥合照,至于中城区的帝国大厦要用超长镜头捕捉,很自然就遭到冷落。



经过High Line步道所在的雀儿喜(Chelsea),记认地标是IAC Building与围起大网的雀儿喜码头。紧接冒出商厦群,是建于地铁车库上盖的Hudson Yard。



纽约楼价有名贵,但曼克顿其实有不少发展死角,只要规划当局愿意加一个地铁站,烂地立马变成黄金地。



七时过后才渐渐热闹起来,也有早鸟看够返归了。纽约港没那么大,由穿越大桥到与世贸擦身而过的一段黄金风景历时只有40分钟,加上母港靠岸通常都尽量提前,进港观光的时间规划预算必须宽松。



转个弯就到,假如邮轮注明是「纽约」靠岸,有相当机会就是要来曼克顿88号或90号码头。不过不要提前散场,因为看清楚...



纽约其中一个最独一无二的景点就在旁边!



「无畏号海、空暨太空博物馆」一站式收容了航空母舰、和谐式客机、企业号穿梭机与冷战时期的潜艇USS Growler,甲板上还有洛歇A-12超音速侦察机等军机,门票贵桑桑但样样货真价实。




有长镜头,邮轮转弯泊岸期间能拍到无畏号的多角度画面,尤其是和谐式三角机翼的雄姿,不用航拍机也能轻松拍到。



在中央公园南边一堆顶天立地商业大楼辉映下,邮轮靠岸构图也相当可观。近几年新落成的牙签楼比例失衡,造型怎样修正都是丑,纽约的天际线越来越杂乱无章。



再对准码头一点,眼尖的话会留意到时报广场一带的建筑。跟时报广场的确是同一条横街,可是地铁站也真的几乎要走到时报广场,拖着行李还要搬上搬落真太惨了。



还有去完又去的洛克菲勒中心:孔雀开屏就是全国广播公司的标志。



美加水上飘在这个密云蔽日、饥寒交迫的大清早飘完了。88号码头也是当年远洋巨轮靠岸的地方,以曼克顿进港的浩瀚风光画上句号。想想有几多母港能有这样的历史感。



回顾水上飘,实话实说与挪威的震撼有相当距离,不过美加东北不靠一招打江山,期许让人无言的大江大海并不现实,这一带卖点是历史、自然、人文、美食包罗万有,人们来享受小镇风情。当然价格相宜是一大卖点,特别是单向行程年年都要割价出清,物超所值。



八时许开始可以离船,大家也要交房了,行李要撤出房间。展开一星期黑暗早餐生涯前,还想优雅一次。主餐厅没有是日精选,但水果、乳酪、班尼迪仍是一道一道接着上,不用慌忙。无上限吃蜜瓜的日子让人怀念,可惜parfait的坚果依旧是软软的。



再会,宝石号。是真的会再会的。



曼克顿邮轮码头交通总比新泽西方便,起码也在母舰名胜旁边,附近不算荒芜,有巴士直达时报广场,但远离地铁站。巴士班次不算频密,邮轮人群如潮涌,一部分人干脆徒步到时报广场附近的地铁站,小弟通常是他们一员,不过这次住处转车有点麻烦...



竟然叫Uber去了!把「第一次」献给了纽约,扣除首乘优惠后着实便宜,周末早上车子也算多(说到底这是中城区),不过码头外交通繁忙,要走到一两个街区外候车。由曼克顿码头去岛内酒店路程不远,打的、叫车一般都不会让预算破表,步行距离内也有不少酒店选择。



Uber之后就来airbnb,共享经济成果连环享。独立房间(共享卫浴)位于东哈林区,附近环境感觉粗糙,但根据个人体验与网上一些治安分析,这一带环境已大为改善,吃饭补给丰俭由人,搭车到中城区只消半小时,比几年前住皇后区廉价酒店条件更好,但价钱便宜三成以上。



东哈林另一好处是隔天要从拉瓜迪亚机场搭夜机,行李暂留住处,当天观光时间就能用尽。房源在2019年初下架,原因不明。

几乎年年远行,但也非经常找上airbnb,五年前在欧洲几乎尽是民宿,但后来去西葡、美国、澳纽酒店都实惠方便。纽约酒店一如既往开价惊人,重投airbnb怀抱,一晚HK$500有找。



时值周六,最好趁墟去。Greenmarket位于中城边缘的Union Square,每星期开放四日(8am-6pm),附近有名胜熨斗大厦。
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十月下旬南瓜当道是常识吧?来到这个时候,平常百姓家门前都已布置好万圣节魔法阵。




农墟贩卖食材为主,观光客只能买走乳酪、面包、蜜糖,也有试食活动。凑热闹不错,补给充饥来错地方了,午餐「沦落」到要去全食超市夹沙律。沙律不算天价贵,但这真不是野餐的时节。



沙律之外,还入乡随俗(?)点了路边摊的一元热狗。吃不饱人,不过没有惊吓已算物有所值。




慵懒的周末气氛:Union Square旁边有一间家乐氏(Kellogg's)品牌体验店,可以按量点吃各种早餐谷物,消费多寡随心所欲,一毛钱不花在里面玩纸牌、无所事事也不会被赶走。然后在街角冒出一群滑板高手,不知道是不是甚么活动。

花了很多篇幅讲进港,今日内核行程还是下回分解,因为篇幅也是超长的...到底要飘到几时?
此帖于 2019-06-07 00:44 被 chankahon 编辑。
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chankahon
#34
旧 2019-06-09, 01:01
DAY 13 (20/10) - Part 2
NEW YORK

焦点:无畏号




午后,观光行程终于展开。若隐若现原来又系宝石号,说过再会没骗人。



登陆第一天就重回「旧地」再踩甲板,主要还是看在好天气份上。「无畏号」门票索价33美元,但一站式满足军事航天迷的喜好,相对茶党感觉还是十分物有所值。



先钻到潜艇USS Growler里去。上次参观潜艇是八年前在三藩市,那是列入国家历史名胜、二战期间曾上阵的USS Pampanito;这次USS Growler则在1958年冷战关键期间服役,六年后退役,主要是运行针对苏联的震慑性质巡航任务,未够份量登上国家历史名胜。



USS Growler承载战略巡航飞弹狮子座一型(Regulus I),是美国海军第一代可以携带核子武器的潜艇。当时潜艇派驻夏威夷珍珠港,据说一旦与苏联全面爆发核战,美军就会利用导弹摧毁苏联在太平洋一侧的军事基地。



第一代固然就是技术未成熟。狮子座一型无论在射程、准绳度、成本与操作方面都不甚理想,在1954年服役之后十年,美军改为部署搭载北极星弹道导弹的新型潜艇,USS Growler随即退役。看到导弹与进入机库之前,其实是会穿越背景介绍的展板的,不过参观者都总是高速掠过。



导弹监察系统就在船中间,但这不是控制台。



导弹是针对远距离目标的主动攻势,水底防卫就要有鱼雷。船头有四个鱼雷发射管,这边可收起的12个床位因为噪音较少、远离人群,地位高人一等。



在另一边展示的鱼雷。



潜艇内部改动有限,参观时不时都要小心翼翼穿过狭小的水密舱门。小孩、长者基本上都能应付,可是行动不便应该会在岸边被截住了。





潜艇的操作内核:潜望镜与主控制台(也是发动攻击的大脑)、导航装备、雷达与声纳设备。机械、军事迷大概流连忘返,不过参观信道狭窄,后面有人来只能一直向前走。



普罗大众能懂的大抵是吃拉睡。海军执勤生活很两极,航空母舰空间广阔生活相对轻松,但潜艇就是臭气薰天困兽斗,饭堂也是起居室,完全没有个人空间。



小小的厨房要满足过百官兵的口腹之欲。贮藏简单的马铃薯是淀粉质主要来源。


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吃完不能不拉,但洗澡就不一定能洗。事关潜艇水源靠海水蒸馏,电池冷却、烹调优先用水,长官们或许能用多一点水,低级船员则要多一点忍耐了。





长官的起居间、厕所都与小兵分开,当中只有指挥官享有独立空间,较高端船员的床铺与鱼雷舱密度相若,看来还是好挤迫。



最后还有机房。USS Growler采用的柴油推进引擎,通用电气设计时花了大量心血提速、减重,实地操作起来才发现设备太单薄,经常要换零件,工程师与船员打趣说引擎「减重的成就超出了一百镑」,促使潜艇早早退役。后来搭载核武的潜艇主要都是核动力。



USS Growler与狮子星一型飞弹在技术上并不被视为成功,但作为核武潜艇的起步点,无疑是为后来导弹与潜艇技术积累宝贵经验,几次太平洋震慑任务也总算是为防止擦枪走火出了一分绵力。反正「无畏号」门票包括在内,这个真是必看的。



潜艇与挥之不去的宝石号。



终于开始看「无畏号」。几乎整艘航母都开放参观,甲板底下的机库可算是展示内核。



「无畏号」1941年开始建造,1943年8月16日下水服役,开始参与太平洋战争,其后在韩战、冷战时期历经改装再重新服役。2018年是「无畏号」服役75周年,机库有特别布置。



二战时期的「无畏号」深度参与多场太平洋海岛战役,曾分别遭日军鱼雷与自杀战机重创,要回到三藩市大修。日皇公告投降后,「无畏号」随即协助盟军收复各地,之后在三藩市封存。



「无畏号」的战绩:被击落的日军战机以太阳旗展示。日本右翼一定看不下去。



韩战爆发后,「无畏号」在五十年代中期重新服役,当时喷射式战机已成主力,航母除了加强负重结构,甲板也增添了斜角跑道,让战机能够同时起降,增设的船侧升降台可以在起降期间操作。六十年代再作轻微改动以后,「无畏号」在1974年终告退役。



相对潜艇,母舰生活更能吸引新人加入海军。一如其他美国军舰,「无畏号」在二次服役期间曾多次在两个前英国殖民地补给,博物馆也收藏了军人们的手信...




在纽约找到五十年前的香港,到底是有些奇妙。太白海鲜舫在那个年代跟珍宝是竞争对手,《食神》里气派万千的场景其实都在太白里面。现在太白投闲置散,是活动、婚宴场地,不过命运比流落海外的海角皇宫幸福了。






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机库同场加映North American FJ-3 Fury、A-4B Skyhawk,以及主打亲子趣味的互动展区。不是军事迷,不然这里已经要看很久。时间充裕的话,楼库还有影片细述「无畏号」服役历程。



航母位于前甲板底下的「Fo'c'sle」从机库进入,也是系绳抛锚操作的内核。



在机库与甲板之间的楼层星罗棋布,没有按图索骥见路就走,从船头到船尾穿越了许多船员起居空间,却错过了机师出发前听任务讲解的Gallery Deck。在意错过母舰景点便有必要规划路线,又虽然近年博物馆的焦点都分散到和谐式与穿梭机了。



再上一层楼便是甲板。好像开了个缺口?



又错过了每天例行两次的船侧升降台体验!冷战时期的新配置,起降时跑道能继续运作。



甲板上曼克顿一端有更多军用机。在地面看起来型格十足的洛歇A-12侦察机,是中央情报局在60年代展开的秘密计划,目的是在苏联实行空中侦察任务。



侦察机1963年首飞,但那年头技术总是赶不上科技飞跃:苏联的最新侦测系统已能拦截A-12,卫星技术亦足以替代空中侦察任务,最终少数侦察机1967年运行过一年任务后即全线退役,连同8架从未投入服务的飞机在加州棕榈谷封存,直至90年代当局解密,全数飞机获博物馆接收。



美国F-16战隼战机由1978年服役以来已生产超过4600架,据说是西方国家产量最大的单一型号战斗机,于美国与超过25个国家服役,大户包括以色列、土耳其、埃及、南韩与台湾。母舰上的展品曾参与1991年波斯湾战争,今天正在维护中。



幽灵与恶魔。F3H恶魔战斗机1956年服役,8年后随即被1960年服役的F-4幽灵II战机完全取代,退下火线。F3H是美国海军首架性能上能与其他战机匹敌的航母战机,为F-4的成功奠下技术基础。至于F-4在1981年停产前,共有超过5000架出厂,日本、南韩直到2018年仍在飞。



甲板中央是「无畏号」的舰岛,是全舰的指挥内核,门外没有队伍但在里面也始终要轮候。空间浅窄,里面实行单向管制,中间有一堆人慢下来就走不了。







作为母舰的导航大脑,通信器材、雷达这些设施都放在舰岛,高级指挥官也在这里作息。



母舰的中央控制台,也就是舰桥(navigation bridge),有退役军人讲解和安排拍照,也是排队的吸引力所在之一。不过一路有「后浪」推前,这里没太多闲谈的空间与时间。





对准曼克顿天际线的舰桥风景,也常制造参观者瓶颈。除了母舰导航,从高处瞭望甲板全局的舰岛也是战机运作的指挥中心。




准备参观「企业号」穿梭机之际,终于等到宝石号驶出纽约港,这可是唯一一次看着自己搭过的邮轮开走(如果是「在搭的邮轮」这简直是惊世恶梦)。宝石号未来一星期载着另一批船客到访新英格兰港口,按照价格走势看,这行程相当畅销。




相对「无畏号」开放空间几乎是无孔不入,「企业号」只得外围参观,展馆一下子看完,但要用广角镜才能拍好照片。

2016年去了休斯顿太空中心,那边最「有名」就是贵为太空任务的控制中枢,却争取不到一只货真价实的穿梭机。中心在2014年总算收到退役波音747穿梭机运输机作为「安慰奖」,并将早年安置于佛罗里达州的高仿穿梭机「独立号」架在747之上,两只飞机都开放内部参观。从求知角度看,内外能看透又真是充实许多。



同场加映俄罗斯的联盟TMA-6。太空舱曾经在2005年接载3名俄罗斯与美国太空人到国际太空站,并于5个月后折返地球,是国际太空站第26位载人飞行。美国的穿梭机最终于2011年退役,俄罗斯的火箭与太空舱就继续运行载人任务。



继续远去的宝石号。如果时间行程都配合,纽约出港、魁北克抵港也许是比较精彩,不过反方向行程九月下旬出发,大多港口都未踏进红叶季节,港口组合也不若十月初的行程吸引。



最后来看看英航借出的和谐式客机,重门深锁中。台湾博客十年前形容,当年拿着门票就可以登上机舱参观。现在买了门票还要再另付20美元参加一个讲明坐多过企的导赏团,理由是要保护飞机。采取参观预约制不一定要收钱的,亲。



玩到打烊,保安员都来提醒是时候滚出去了。日落时分,纽约今日行程要结束了没有?还好时值周六,曼克顿这里总有博物馆加开夜场,篇幅考虑下又要分拆上市。一日拆三篇绝非一贯做法,不过纽约有两日会大幅省略,所以接下来好快就会到芝加哥了。
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chankahon
#35
旧 2019-06-15, 19:03
DAY 13 (20/10) - Part 3 and beyond
NEW YORK

焦点:艺术、艺术和艺术




再一次懒得徒步到地铁站,在邮轮码头对面巴士站登车出发去下一个景点,途中发现CBS的早晨节目直播间。全国三大早晨节目中以CBS This Morning收视最低,节目一贯予人印象是严肃认真,不过主播身后布景却走嬉皮文青的砖墙风。终于见面了,原来真是红砖屋。



脚骨力是要用在有意义的地方。前往目的地不同的交通组合都要走路,那不如在中央公园散散步好了。无论是伦敦还是纽约,故地重游都是逛公园最有感觉。



一番搜索之后找上了Cooper Hewitt设计博物馆,是美国史密森尼学会唯一的设计博物馆。周六除了延长开放时间还让参观者自决入场费,慷慨地掏出10美元,但看来听到别人付1美元、5美元也没被人白眼回敬。好像太慷慨了吧。



博物馆地下保留了大宅布局,特别欣赏商店如何保留天花雕饰却又彰显明快线条。



博物馆常设的Immersion Room,参观者可以在房间中央的平板电脑选择馆藏图案,也可以即场自行绘画图形,图案便会自动形成墙纸一样的重复花式投射在四周。其实没有谁会在乎馆藏图案,大家都努力钻研怎样画出重复又好看的款式。



Cooper Hewitt通常同时有数个专题展览,参观其时庆幸主要展览都相当接地气,其中一个是「TABLESCAPES:用餐的设计」工艺设计藏品主题展,印象最深刻是来自法国的古董镜面餐桌。展览已在2019年4月结束。
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另一个是以感官知觉为主题的互动与创新技术展览「THE SENSES:DESIGN BEYOND VISION」,在参观之后一星期便收档。很可惜,这个真的好想大力推介!



「THE SENSES」好玩得不像一场展览,近百件展品几乎都需要参观者参与互动。以为这个羽毛喷泉基本上得个摆字,但如果不断把羽毛都拾到风口中间,效果会壮观许多。



说明是感官展览,当然要亲密接触。眼看未为真,把头塞到四个木球中间才能听清楚音乐。




还有这个幽默感爆满的vibrator。坐到墙边椅子上,椅子转换震动节奏频率,投影文本就会「解释」那是甚么一回事。每一个说明都教人忍俊不禁,坐着坐着还会超级期待下一个笑点。



文本解说巨细无遗绘形绘声,但明明震动机关根本超级简单。画龙点晴的不是震动或者触觉,而是先入为主的视像文本,与我们的经验和想像力。



展览当时已公开半年,部分展品已经身先士卒,提前收咧。「THE SENSES」的设计方针非常简单易明兼marketable,有点妙想天开,但真的希望能搞世界巡回。

如果是平日入场,网上购票可以节省两美元,但也比较建议先查看当时的展览是否有兴趣。

住宿:东哈林区某airbnb,形容词是「Great location and nice room」(双人房、共用卫浴;HK$994.2/2晚)
这价钱住在曼克顿还能埋怨吗?事实上也没甚么问题。一张床、一组床头柜、一张櫈、一部电视机,布置整齐,电视能收看Chrome TV网络直播、Netflix、Hulu,无线网络速度还可。同层除了房东有另一固定住客,很喜欢在日间听音乐,幸好休息时间懂自律。共用洗手间有打扫干净,但状态一般,一堆放在浴缸的洗发水、沐浴露不知是否给客人用。房间外就是厨房,雪柜与部分用具可以用。退房后行李可以放单位内,这次也让提早入住。

可惜是房源由2019年2月起已不再有评论公开,目前也不再有空房。



在住处附近买的烤肉炒饭,越吃越辣。房间外有用餐小桌,但还是宁愿在房间里坐在床上吃。





东哈林卖相不太讨好,但附近鲜食超市消费亲民,也有许多薄饼、炸鸡快餐小店,上面的烤肉炒饭只要6美元,10美元以内肯定能吃饱,想省钱也不必煮饭,来体验一下纽约基层生活吧。

DAY 13+1~13+2 (21~22/10)
NEW YORK


再下一城到芝加哥之前,纽约共逗留两天半,绝大部分时间都奉献给上次放弃了的大都会博物馆,也快闪了布鲁克林区与重游世贸铁路站。这部分熟口熟面之余感想也欠奉,随意放相算了。












世贸其中一座商厦有警钟响起,消防接报到场,PATH车站与Westfield商场同一时间也警钟长鸣,夹杂呼吁疏散的录音广播。多数人一于少理,游客就不知如何是好。「狼来了」的教训总是没完没了,或许疏散进程还是适宜由人手启动吧?





其实2014年不应该放弃大都会博物馆。博物馆多年来免费入场,直到2018年初才开始向非纽约居民征收25美金入场费。门票连续有效三日(与博物馆规模成正比),并通行三间主馆与分馆,包括上图的修道院博物馆(The Met Cloisters)。

「修道院博物馆」由富商洛克菲勒聘请建筑师按照欧洲修道院形式兴建,1930年代的建筑混入来自欧洲的中世纪古董组件,室内空间则陈列西洋中世纪美术展览品。中世纪感觉的空间光是散散步也相当惬意,不过这一带治安比东哈林更恶名昭彰,来往中城区交通也略嫌不便。

但反正修道院是纽约最后一站,回到东哈林再出发到机场就刚刚好。

NEW YORKCHICAGO



吃了几块炸鸡就出发了。从东哈林乘巴士到机场只要半小时,车上有USB充电相当惊喜。这两三年到美国旅行,感觉到公营与私营的交通基建都有改善。



拉瓜迪亚作为美国体验最差机场排行榜常客,也在大兴土木重建客运大楼。



搭的是当下美国口碑最优的达美航空。曾几何时美国大型航空公司都是水军斗水兵,大约在十年前达美开始奋发图强,大刀阔斧提升硬件软件,现在无论是准时度与服务水平,都公认比美航联合高出一截。不过单计国内线,首屈一指的是吞并了美国维珍的阿拉斯加航空。





在拉瓜迪亚通过安检后的候机空间很紧凑,餐厅兼任闲坐区,贩卖外带食物的便利店只有一间,12美元一盆藜麦青草还好吃得饱。只能寄望新大楼会开多一点快餐店。



达美与其他主流航空公司当年从破产保护「华丽转身」秘诀之一,是在国内线奉行廉航政策。动用8,000哩数兑换单程机票到芝加哥,这部分价值约一百美元,在报到柜台还要再花钱买寄舱行李,两个半小时航程只免费供应饮料小食,想吃饱贵客请自理。





第一次也恐怕是最后一次搭波音717。航班起飞略有延误,飞越底特律之后,准时降落芝加哥奥黑尔机场。搭车一个多小时便到了住处,公交效率不赖,融合Google Map之内的即时报站系统也好用,特别是人生路不熟的时候。
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交通:3-Day CTA Pass(US$20)
芝加哥的交通票券确实需要用心思量。CTA多款通票之中,只有一日(24小时)与三日(72小时)可用即弃纸票、适合游客使用,后者只能在两个机场车站购买。另外,由奥黑尔机场出发单程票价略高,不过差价已包含在通票之内。实际逗留芝加哥时间四个晚上,机场往住处先刷掉US$5的「CTA Single-Ride Ventra Ticket at O'Hare」,两小时内可转乘两次巴士或铁路;同时也买了三日票,翌日早上开始用,之后清早出机场时间就刚好。两张票看起来一模一样都是非接触式感应票,使用时要区别清楚。



住宿:Chicago Getaway Hostel(双人双层床房、共用卫浴;US$182/4晚)
跟朋友提起要来芝加哥,话题离不开安全顾虑,毕竟芝加哥治安不靖早已被Twitter-in-Chief唱开去了。酒店位于林肯公园附近的Park West地段内街,无论是查找网络资源还是实地考察,都会发现这是高尚住宅地段,走在街上感觉良好。




徒步距离内有迷你沃尔玛、Trader Joe’s、Target,一大堆中价餐厅(当中还有「牛角」感觉好厉害),大可以冲刺购物到最后一分钟,便利又高尚的地理条件在美国很难得。



更难得是Getaway Hostel平均45美元一晚,属近十年出访美国的第二住宿低价纪录。房间双层床可容纳3人,书桌很实用,但如果有床头柜置物会方便点。望内园,间中会听到邻房高谈阔论。共用淋浴间像体育馆更衣室一样分男女但无遮掩,这十几年出外旅行甚少见。厨房空间阔落,但炉头比例偏少;便利店一样的雪柜空间充裕,食材用酒店提供的透明胶盒标名存放。



惊人的价位提供「免费早餐」,款式一如所料地相当单调,只有咖啡、牛奶、Cheerios谷物与很快被拿光的原个水果。好在仲有沃尔玛,一美元不用的小号苹果批、乳酪补足早晨养分。适应了邮轮每朝取之不尽的排场,早上起码要看到这个阵容才能让人精神奕奕。

历年最低价纪录由拉斯维加斯历史最悠久的酒店「Golden Gate Hotel」创下,2010年海啸谷底价一晚只要24美元,那时候还要新装修的。赌城还是近几年才算有点生气,不过金门酒店还是偶有50美元的优惠。毕竟人们去赌城不是想念旧怀古嘛。

芝加哥之行完全脱离水上飘体验,初衷是想简洁一点铺陈景点,结果一动手还是巨细无遗...写完,似乎风城才是二十日的行程高点。而且这时候刚好秋叶也开始有起色了,锦上添花。
此帖于 2019-06-18 23:45 被 chankahon 编辑。
感谢 1
ivy15987
#36
旧 2019-06-16, 04:04
照片拍得不错
期待你其他地点的旅游心得分享
感谢 1
chankahon
#37
旧 2019-06-18, 23:50
引用:
作者: ivy15987 (原帖)
照片拍得不错
期待你其他地点的旅游心得分享
谢谢~ 其实真的只有芝加哥了,不过三日都是完整版,个人觉得这部分陆上行虽然食住打回原形,但确实很满足的
chankahon
#38
旧 2019-06-22, 17:55
DAY 13+3 (23/10)
CHICAGO

焦点:如果动物园都不用钱该多好




芝加哥谋杀重案逆势高企,是现世中人们闻之色变的葛咸城。也因为地理上自成一角,远道而来不容易串连其他观光名名胜。像这次明明是东岸水上飘,前来密歇根湖边的风城,在行程路线图上怎么看都是画蛇添足,多此一举。大概是善用零碎哩数的借口吧。



在芝加哥东奔西走三日,对风城的印象却是朝气勃勃、底气深厚。不要误会,芝加哥罪恶率超高、贫富悬殊、社区杂乱不整都是铁一般事实,只是作为游客,名胜通常都远离高风险社区,只要事前准备多一点就能避开危险,把注意力对准芝加哥值得羡慕的一面尽情享乐。

芝加哥大概没有景点比上图的林肯公园更轻松有趣:一流的动物园,一毛钱都不用付!



从酒店从步道能来林肯公园温室(Lincoln Park Conservatory)在Google上收获4.8超出众评分,免费入场肯定是重要一环。但要注意,林肯公园内的停车收费相当咋舌,自驾游可以在附近泊街。





温室规模不大,是典型上世纪初以异国情意结为本建造的植物保育园,棕榈树都长成巨木参天了。形态各样的热带植物都照料得宜,不难找到大量好拍又好坐的角落。
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林肯公园动物园无料开放,恰巧天色大好,当作公园散步也风光明媚。最初也就是这样想,反正免费动物园能花多少时间(相关字:香港动植物公园)。





应该是去太少认真经营的动物园。林肯公园看似面积有限,圈养的动物种类一点不少,连企鹅、大猩猩这些高成本的明星角色都不缺,非洲草原势力也有特派代表,本来只打算看两小时左右,结果吃完午饭还要多逛两小时,完全失去一贯高效跑景点的意志。





不过林肯公园也不是野生动物园的规模,看着看着不禁疑惑许多住客都面对土地问题,要找个地方躲起来不难,但伸展空间并非每位住客都分到公平比例。玻璃围墙后的黑熊不停来回踱步,是精力太多要发泄还是喂食时间到了?




每次到动物园,都会想一个傻问题:牠们快乐吗?圈养动物有原则上的道德问题,今天在俄罗斯、日本与中国以外都很难再开一座新的动物园。林肯公园免费入场免除了牟利之嫌,而且看来有一大部分的动物都是拯救回来,或者是与其他动物园交换的成果。



与人互动最能看出动物的成长背景。鸟舍里很多住客都已经不当人们是一回事,随时随地就会过马路,被近距离盯着也悠然自得,比家中饲养的小鹦鹉还不怕人。



一堆侏獴栽进彩球,几个工作人员也围在附近观察兼自娱,看来是新尝试。动物园住客们食住无忧的生活需要一点刺激,未必谈得上快乐,但起码相对地身心健康。



玩具似乎打动不了赤狐邻居。实在这个如日中天的时候,大多数动物都惯性倒头大睡。



室外的本土猛禽园区大树成荫,要找出牠们得花点时间。美国国鸟白头海鹰上世纪中期数目一度大减,但在限制使用农药DDT之后数目显着反弹,上世纪末已经脱离濒危行列,现在大多数白头海鹰集中于阿拉斯加与加拿大。



并非所有猛禽都能住在外面。美洲红隼因为有长期伤患,无法回到野外生活,获安置于儿童园区的小箱里。根据动物园早年数据,红隼住在这里已经有3年半以上,可是执笔之时(2019年5月)动物清单上已不再包括美洲红隼。时也命也的慨叹。
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由于栖息地遭破坏,波多黎各鹦鹉在70年代中野外数目一度减至13只,期间展开人工繁殖野放计划,林肯公园是最早参与计划的美国本土动物园。现时圈养鹦鹉数目已接近500只,但栖息地状态不佳,野外仍不足100只,经过近两年风灾数目再度锐减一半,依然是极度濒危。




动物园也肩负研究使命。圈养动物习性缺乏学术研究价值,但测试本能、智商的实验应该还是有其意义,特别是在美国这片科研乐土,动物们都有更多学术任务。



贴邻公园的南池(South Pond)在2010年改建成现在的人工湿地模样,据说本来是被闲置、污染的臭水坑。人工湿地在香港台湾都不少,作用不必多说,只是觉得在芝加哥这样高度城市化、urban sprawl无边无际的地方,人来人往的小湿地肯定有助吸引昆虫,可是鸟儿不会多。



起码拍照效果也不错的。



离开动物园已是3时过后,往市中心途中Fourth Presbyterian Church外大树挂满紫色丝带,原来十月是全国关注家庭暴力月。观乎美加各地,似乎十月焦点总是落在乳癌关注月,到处都是一片粉红,撞晒色。



去了芝加哥建筑中心报名翌日的徒步导赏团,也竟然差不多日落了。也在这里开始芝加哥的建筑朝圣之旅...



...话说要来的这地方,在林肯公园已经频频现身...



...曾经是纽约以外的世界最高建筑,以独特结构形式留名建筑史,现在仍然显得鹤立鸡群...



来了位于John Hancock Center(约翰·汉考克中心)94楼的360 Chicago观景台。通常觉得观景台很无聊,但一来芝加哥天际线真的好看,二来高楼大厦是芝加哥的命根,高攀一下非常应该:世界第一座钢架结构的「skyscaper」,正是在1885年立于芝加哥。John Hancock Center在超高楼结构上,也算是承传了芝加哥建筑界力求突破技术局限与天比高的「传统」。



John Hancock Center于1969年落成,包围外墙的X字钢架像空心筒一样负载承重,好处是能最大程度地腾空楼板空间,50年后仍然是超高楼结构模范。大楼下半部是写字楼,上半则有700间公寓,最高楼层则是餐厅与观景台,据说是最早的多用途超高楼。



筒型结构由结构工程师法兹勒汗(Fazlur Khan)开创,他所属的建筑师楼在1960年代中期起在芝加哥不同项目采用,John Hancock Center采用的是「桁架筒型结构」(trussed tube),以大剌剌的钢架包覆高楼,虽然不是第一幢,但也比中银大厦早了20年。



法兹勒汗历年作品之中,最为远近驰名的是Willis Tower(韦莱集团大厦),就是把9支筒型结构捆成一束。一度占据世界最高建筑称号25年的Willis Tower前称Sears Tower(西尔斯大厦),改名十年、连Sears百货公司也快要被亚马逊淹没了,但大家都总是记得它叫Sears Tower。

话说John Hancock Center的名字也源自接手项目的John Hancock保险公司,公司在2005年被收购、2013年失去命名权,2018年2月正式要求撤掉名字,所以大厦正式名称是「875 North Michigan Avenue」。十年都改不了口,8个月后当然没人记得新名字。



纽约当今三大高楼观景台中,洛克菲勒中心一直是首选,理由是游客想看的是帝国大厦与新世贸中心。在芝加哥似乎Willis Tower的观景台还是占上风,360 Chicago日落时分也不太挤迫。




又看日落了。朝西的方位没有高楼大厦,所以日落景观单调一点,不过大家还是努力摄位留影,同时也感受到外墙交叉结构之弊。大楼东面是一望无际的密歇根湖。



观景台有这样的「酒吧」,地元啤酒7.5美元、特调鸡尾酒12-15美元,定价进取景观却面向林肯公园。不过汽水只要2.5美元,这个怎么算都不贵。



想喝啤酒在外面买好了,花钱不如玩这个TILT。机关设于室外,起动时抓紧扶手,整个窗框就会向外倾斜45度,看到脚下的大厦幕墙应该是惊险感所在吧。玩一次要8美元,对于一闪即逝的体验实在提不起兴趣,综合用家意见,最好有同行摄影师拍下经典时刻。





日落之后才是冲刺时刻:薄暮天色最能突出都会色调,不管是手机还是单反相机效果都有保证。





转眼夜幕已低垂。



团团转个多小时,来来去去风景差不多,总算功德圆满了。当日并非公众假期或周末,地面没有排队人龙,日落前十多分钟上来就好。



登高赏景也非没有盘算:芝加哥当代艺术博物馆是日延长开放到晚上9时,博物馆就在John Hancock Center脚下。适逢周二也是伊利诺伊伊州居民免费进场日,因为找续问题,职员也让小弟享受免费福利。小弟固然感激不尽,但博物馆展示空间不大,藏品选择也非常偏锋,平日15美元的建议门票费用说实话非常离地。




陆上行难得有食相分享:Cafecito 15美元一盘的古巴风味烤牛肉饭。类似的黑豆白饭组合在邮轮上吃过了,这味道对得住餐厅的高评分,性价比算很好。
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chankahon
#39
旧 2019-06-29, 16:08
DAY 13+4 (24/10)
CHICAGO

焦点:Hamilton




游园登高玩一整天,好像都没有走进过最有芝加哥风情的真正市中心。架空地铁并非芝加哥独有,不过这一段穿越高楼之间的环回线特别有感觉:终于来了葛咸城(错焦点)!



傍晚时分真的来了游车河。芝加哥地铁一如纽约,以英文本母为地铁线记名,一堆线路会跑进环回线,不过必须看清楚乘车方向,搭错车上上落落很恼人。

╬从车尾直视轨道、听到车厢广播的行车片:https://photos.app.goo.gl/YPfVR8ba2SRvq6rk7
╬从车侧扫视高楼、横过芝加哥河的行车片:https://photos.app.goo.gl/3rrPjZSQirTWVT5R6



无论搭地铁还是沿芝加哥河散步,都逃不出芝加哥第一高楼的身影-不幸/有幸地,当下在市中心存在感最强的超高楼,是特朗普品牌的杰作。不过建筑名城星光熠熠,光靠存在感未必能挤进建筑界殿堂的Hall of Fame。



似曾相识的造型吧?相对西尔斯大厦与John Hancock的四平八稳,1963年落成的Marina City 公寓大楼则是圆浑娇俏,落成时是世界最高住宅楼宇,同一座建筑包含多层停车场与住宅的设计,使它成为多层建筑的经典。概念前卫,但完全没有直角的公寓间格应该不甚实用。



如何界定经典?放在芝加哥建筑中心(Chicago Architecture Center)里头供奉也算数了吧?中心位于芝加哥河畔,才刚在2018年夏天开幕,展览馆以解决问题导向描述建筑,当然也数数所谓芝加哥建筑学派在结构与空间创造上的许多创举。





说到「伟大名城」,一般人都会觉得纽约可能比芝加哥更相称。可是谈到建筑,芝加哥地位更超然,起码就有「芝加哥学派」之说,虽然当今已不再认真视之为一门风格,但名词本身的存在已证明芝加哥出身的建筑大师都能立足史册之上。

以风城为据地的建筑师楼至今仍是世界知名超高楼专家,内地与中东的项目接过不停。人在香港,高楼多得实在有点麻木,不过看到纽约新一辈高楼丑态百出,又有点理解「顺眼」并不是必然的。香港个别发展商的高楼都是要人看到吐血的(尤其尖沙咀那两座)。



中心面积不大,互动成分有限,光是参观展览有点闷气。文青、左胶们也要当心芝加哥学派无论是理念与成品都是「商业味」浓厚,主旋律是向高空发展,最多是加点环保设施来满足业界的低碳白金标准。如欲追求济世为怀、改变未来、空间公义之类的建筑哲学,这里会失望。



人们通常都会报名参加导赏团,一票两用就觉得展览馆是免费入场。开幕半年不到的地方,平日也能排出如此密麻麻、百花齐放的行程清单实在是了不起,刁钻如「美食与建筑」都有。



自然而然报了「A walk through times」的大包围主题行程,个半小时快闪步行距离内由旧到新的高楼建筑,内进参观了现在是Hampton Inn酒店的Chicago Motor Club Building,焦点是大厅里的装饰风格灯具与两层高的手绘全国公路地图。



义工导游的介绍相当丰富,由世界最早的钢架建筑讲到苹果店的新风格,转眼已忘光光。展览与导赏可以安排不同日子,事实上这次在前一日已经报名,翌日再来参观展览(因为想要的时间都满了),第三日才参加导赏团。中心地点方便,加上买了72小时交通通票,来来回回也不浪费。


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芝加哥精彩建筑不止于玻璃幕墙摩天楼。跟纽约Cooper Hewitt在形式上是一个对照,芝加哥也有Driehaus Museum(德里豪斯博物馆),不过前者是半公营机构有海量馆藏,后者建基于私人收藏,建筑本身更加灿烂夺目。看这个石材雕花铺天盖地的玄关,完全给震摄得说不出话来,奢华气质绝非现代建筑能重塑。



Driehaus Museum相对美加之旅其他博物馆非常年轻:大屋由「动量交易策略之父」(根据维基说法)Richard Driehaus于2003年收购,2008年才完成保育工程重开成博物馆。

大宅正名Nickerson House,早于1883年落成时已声名大噪,1916年第二手业主的后人打算放售大宅,封尘三年后被一百名芝加哥好市民合资买下,转赠当时只有六年历史的美国外科学院,据信是芝加哥史上首宗保育事例。学院1965年迁出后出租物业,2003年才再转手变成博物馆。



大屋三层都开放参观,地下起居室以古董家具重现Gilded Age(镀金时代)大户人家模样,厉害在还有一部分家具是原装的。大宅虽然一百年前已获有心人呵护,但毕竟年代已久,留住任何能搬得动的东西也很难得。




参观Driehaus Museum要懂得欣赏细节。雪茄室的黑绿色菊花纹瓷砖受日本文化影响,特别得我欢心,今时今日室内设计再努力抄袭也无法复制材质的精致质感。看过很多古宅,这里除了设计也一样细致、处处流露异国风情(航海时代他方总是神秘曼妙),也确实渗出一份男子气慨。



以今天标准来说,材质也好像太吸光了,假如能够住上一两晚慢慢品尝就好。不过现在20美元门票进场,怎样慢走最多只能拖延一两小时,几多精致也只能水过鸭背。入场门槛高,参观人数保持有限,多数人似乎乐意再加5美元报名导赏团,可能觉得值回票价一点吧。



Drawing Room再往前走,尽头抬头是挑高的彩绘玻璃天花。历经不同业主,这部分已非原貌,最初是屋主的私人美术展厅,第二手屋主加盖彩绘玻璃与在墙边造了书柜,幸而风格大致协调。



Richard Driehaus花大钱除了替大宅回春,也顺道展示他的个人收藏,当中以Louis Comfort Tiffany的彩绘玻璃、灯具藏品最为闻名。



让人着迷的贝壳台灯。他的名字叫Tiffany,这不是巧合,他正是Tiffany & Co.创办人的儿子,不过成就的是玻璃与室内设计,事业发展与珠宝祖业大多时间都是分途而行。



不过再巧夺天工的工艺设计,放在如此极致装潢之内都沦为陪衬。



二楼睡房腾空出来作为专题展厅,同时有三个展览,当中纽约历史学会主催的「Beauty's Legacy: Gilded Age Portraits in America」以及「Gilded Chicago: Portraits of an Era」都在9月初开始,今年1月落幕。人像,一向都是比较无感。

另一个展览「Treasures from the White City: The Chicago World’s Fair of 1893」则仍是现在式,摆足一年。陈列的是世界博览会的门票与面世产品,印象比较深刻不过还是没有拍照。



二楼让人拍照拍到几乎不能自拔的是这间摩洛哥主题书房。




导览形容西非线条与造型之中,其实也隐隐透露了刚强雄风。但乍看吊灯好像有点温柔娇俏?因为那又是业主珍藏的Louis Comfort Tiffany设计呢。大屋有50多年都是办公室用途,加上曾经转手,吊灯都没办法保留原本的。



少数留存至今的有这套日本制青铜容器与凤凰造型烛台。博物馆介绍这套明治时期的工艺品最早在1888年已在屋内陈列,不过细字则说源于1893年。无论如何都是极少数的原装家品了。



Gilded Age是美国内战之后急起直追、创造经济奇迹的时代,而芝加哥受惠于铁路海运网络扩展,与香港一样,都是受惠于十九世纪末全球贸易扩张而平地一声雷。但Nickerson House展现的不止于乘势而起、白手兴家而所能负担的奢华,而是人们爱惜职人工艺、为公益目的投资未来的集体意志。没有一百年前那一百人出钱出力保育大宅,恐怕看不到保存如此完整的私人府第。

保护历史的公民意识根本一点也不前卫,只是我们有点落后。



N个星期之前,提过会在芝加哥看Hamilton。低估了芝加哥景点魅力,有点失策地安排了下午场,看完了Driehaus Museum只能在超市速食午餐,赶搭地铁到剧院。



人算不如天算,地铁*故.障.了*!

在月台期盼幸运之神眷顾失败,不幸中的大幸是Driehaus Museum徒步到剧院也是20分钟左右(以不顾仪态狂奔模式作准),可是到底还是迟到了,只能在开场后指定时段进场,错过众人介绍Hamilton出场的歌舞。



同样的Hamilton,音乐剧在纽约一票难求,在芝加哥却能在最后一两星期捡到看不到台右演出的优惠席,不过晚场时段座位还是零零碎碎、视线更差。小弟看英语电影电视不用追字幕,但想听清楚Hamilton的饶舌曲词还是几乎不能,只能说视效音效也很出色。

Hamilton的歌曲在串流音乐平台都能重温,加上参考了一下维基百科,后来才慢慢搞懂讲故事的铺排。伟人故事都是有才华又有性格缺陷的才会讲/唱得精彩。这剧相当坚持台词都尽量唱出来,曲风多变技巧也难,完全能领略短短几年已归入传世经典其实是很有道理。



纽约与芝加哥以外,在西岸三藩市也能找到Hamilton的分身。纽约演出看来会直到永远,芝加哥在观演当日人山人海,但其实自2016年开演以来人气已呈滑落(正是要来风城看Hamilton的最佳理由),演出单位在2019年5月宣布芝加哥公演只到2020年1月5日。三藩市暂时售票也是截至同一日,不过估计还是会多演一会。



其实,芝加哥首尾两日都奔走于博物馆、景点之间,也许中间一日把下午黄金时间留给音乐剧也不是太差的计算。又而且,顶级名胜千禧公园就在旁边呢。



俨如芝加哥标记的Cloud Gate,原来只有12年半历史。千禧公园实在只有14年历史,Cloud Gate由于技术难度高,公园开幕时还是一嚿铁的模样,再花了两年才打磨成滑溜镜面,可以见人。2300万美元的造价想当年是宇宙级超支,但进入自拍神棍的年代,Cloud Gate所创造的效益却是举世公共雕塑之中难得的高。




远方的芝加哥高楼天际线倒映在钢豆上,犹如在The Loop的高密度中古建筑之间开了一片蓝天。相当神来之笔的构思,也跟芝加哥可观的高楼建筑相辉映。唯一就是游人有点多。



千禧公园另一建筑名物Jay Pritzker Pavilion。极致的Frank Gehry签名样式,唯一功能是露天演出单位有个永久瓦遮头,不免让人想起西岸有近百年历史的Hollywood Bowl。埋单只要6000万美元,作为一件加大码公众艺术品这个实在值回票价。




这里是格兰特公园音乐节的主场地,据说这是美国最后一个免费的古典音乐节。伊利诺伊州1800年代起已经有法例订明公园属免费开放,公园开幕第一年只有最前排座椅收费,后来发现人们都不在公园范围泊车(在芝加哥的公园泊车都好贵),于是这一片草地都开始要收费,扭转公园多年来音乐会大多免费的做法,曾经引起一阵讨论。




与舞台上盖衬到绝的是同样出自Frank Gehry手笔的BP行人天桥,不过马路对面的Maggie Daley Park逛逛就不错,观光价值不高,湖边的城区也说不上有甚么景点,徒步到Navy Pier也要接近半小时。买了交通周游券,就算要去那不如原路折返搭载好了,又可以多走一次桥。



接近十月底,东岸与中西部的城市里也开始挂上红叶。超喜欢这种半绿半红的变色途中。


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在The Loop游车河之后过河,欣赏一下河边夜色。



芝加哥建筑以向上争高闻名,不过也有向横发展的个别例子,例如商品市场(Merchandise Mart)大楼,在1930年开幕时已有400万平方呎楼面,是当时全世界面积最大单一建筑。以座落市中心的商业建筑而言,这规模今天仍算是硕大无朋。



芝加哥其实也有点大阪的感觉。都以水路贸易致富,都是永远的阿二。



写游记有一样好处,就是玩完大半年还有新发现。钟楼上大字标明「Britannia」,那时根本没在意(其实正在懊恼吃的问题,所以一点也不专心于风景上),现在才发现大英百科全书早于1930年代已经把总部迁至芝加哥,目前办公室位于Reid, Murdoch & Co. Building之内。

大英百科全书印刷版停刊也有7年,知识宝库光环在互联网世界持续褪色。维基百科使用上仍需要半信半疑,不过综合几个开放资源比对,还是会比订阅一组百科全书方便吧。



前往晚餐目标期间搭错车,就来到「芝加哥站」,所指的其实是Chicago Avenue。



折腾一番,多花大半小时才来到目的地:Fulton Market。



芝加哥美食固然多,但香港能吃到的真的不稀罕,于是又吃炸鸡(根本由魁北克开始就想吃),非本地原产的Gus's World Famous Fried Chicken也不放过。17.5美元的开价非常进取,虽然出品也真的相当不赖,而且比附近餐厅都经济实惠。



Gus's 在美国分布零碎,只有不足30间分店,芝加哥是唯一拥有两间分店的城市,也该说明芝加哥百姓对这个田纳西州炸鸡宝号兴趣不小。都是用Google搜索来到这里的,实力有一定保证,员工们也值得表扬:这一点在芝加哥压轴一日就会解释。
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chankahon
#40
旧 2019-07-05, 23:34
DAY 13+5 (25/10) Part 1
CHICAGO

焦点:U-505


一连二十日的美加海陆烧钱避世之旅终于来到压轴一日,行程排满十小时含金量很高,一段小插曲却使心情高低起伏。这段小插曲,其实也并非今日的事...



早起的鸟儿坐上了特快巴士,几分钟就去到芝加哥河畔,那刚好是九时零几分啊,白领最爱的抵垒时间。因此搭客也像香港企到车头,不过总算有些风光可看。



快车只是送到转车站,还要搭大半小时巴士逆流南下到芝加哥南区。沿途的建筑再次佐证芝加哥随便一座建筑都处理得恰到好处。


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南芝加哥在治安上一贯声名狼籍,的确观察巴士乘客与林肯公园一带的居民是有点不一样,但毕竟没有离开湖边区域,感觉还是偏向中产,没有当年误闯费城北的诡异气氛。



压轴景点之一:自称是世界最大科学馆之一的科学工业博物馆(Museum of Science+Industry)。MSI在大部分日子下午四时便打烊,安排早上参观是必须的。是日不是假期,闯关时间未到十时,开门未满半小时,无论是购票还是进场参观初期仍显得相当松动自如。



在进场前会看到美国高速火车代表「先锋者微风号」。众所周知美国铁路已死,不过曾几何时美国的铁路技术相当先进,1934年投入服务的「先锋者微风号」首次载客行走时曾创下每小时181公里的速度纪录,营运至1960年(大概就是美国铁路衰落之时)才变成博物馆藏品,当博物馆在1990年代开始收费,火车至今仍定时免费举行导赏团,不过参观时间有限这次要放弃了。

早前介绍了的建筑徒步导赏,其实安排在压轴日下午两点启程,计及交通时间,在博物馆只能逗留三小时。只能从最精华的开始看:



又有潜艇,不过这是纳粹德军的U型潜艇,全球当今完整保留的U型潜艇只有四只。纳粹德军在二战初期派出大量U型潜艇,在大西岸两岸击沉盟国民用军用船只。这艘U-505在1942年2月服役,曾摧毁八艘船舰,但它的前11次任务都不尽一帆风顺,例如当时德国征用战败国工人维修舰队,U-505被装上去的零件曾因遭人为破坏而令任务中断,也曾经有指挥官自杀。



U-505是在1944年6月4日进行第12次巡航任务时被抓个正着。潜艇当时在西非对出大西洋水域的部署被盟军识破,美军派出以航母瓜达康纳尔号为首的攻击舰队追截,与潜艇相遇后美军展开海空两路攻击,最终潜艇导航设备遭击中,潜艇浮出水面,指挥官宣布弃船。



指挥塔上的弹孔正是当次相遇留下的。军用舰艇弃船理所当然要人为沉船,防止军事机密泄露,不过弃船指令下得太快,潜艇未及完成进水已经全员撤退,除了一人阵亡都被美军救起。潜艇随后失控打转,朝着美军驱逐舰时一度开火攻击,不过没有打中。形势明朗后,美军冒险派人登船关掉引擎并锁上攻击设备,也取走了船员用的文档。



其时盟军已开始掌握较多德军机密,正因为成功解密部署暗号才能追截到U-505,不过从艇上取得的器材、手册都有助加快解密工作,拆解分析完整鱼雷对设计防雷装备作为更大。当时美军封锁潜艇被生擒的消息,并一直系泊在百慕大基地,直到战后才公开。潜艇战后变成负累,美军五十年代想将之销毁,不过恰巧占地大得过分的MSI想找一艘潜艇展出,造就了这件巨无霸藏品。



博物馆1954年接收潜艇时内部零件已经遭拆清光,馆方找上德国原装供应商,结果意外地获免费供应全艇设备,理由是虽然潜艇落户芝加哥的前因很可惜,但想到潜艇看来还有很长久的后来,为了给德国的军用技术留名千古,这个钱他们都不想收。

故事讲很多,大家都不免疑问1954年已经把内部复原妥当,怎么照片来来去去都是看外围?钱是一大原因(明明已付了22美元门票,进艇参观还要另付18美元),而且时间宝贵,看到二战历史一部分,心里给一个「哗」就可以move beyond,后面还有好多科学科技常识要吸收。



如果不是潜艇来头强大、政治正确,MSI最先应该介绍的展品一定是这一个。




鸡蛋孵小鸡!香港科学馆曾几何时让人趋之若鹜、引颈以待的星级内核展品!终于又再看到了。香港的小鸡们相信是禽流感爆发之后被撤,后来其他小动物都陆续退休了,现在好像小植物都没了,地库层一片死气沉沉。香港的科学馆无论换甚么主题都是越搞越无趣。

香港本地农场每日供应过万只活鸡,定期找些小鸡来撑场没技术问题,不过「小鸡都去了哪」这样的直率问题也许会很难诚实回答。


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邻居是基因改造小白鼠。主要讲复制品一模一样的基本常识,道德问题不好说便干脆省掉。



展馆多年来只有加建地库(特别是潜艇那部分),可见光是原来的博览会建筑也是占地超级大,按图索骥也要时间,三小时不可能仔细看完,又或者难以参与任何付费体验。这次策略是先确保潜艇有最充裕时间(花了接近一小时),再顺路看个人有兴趣的东西。



不论到哪一间科学馆,交通厅都是必须的。西雅图到芝加哥的巨型铁路模型:容我坦白,两年多前才去过汉堡微缩世界,然后隔个多月又去了日本琦玉县铁道博物馆,欣赏这个模型真的无感。走进了一次德国的宇宙级屈机小人国,以后别的铁道模型都会看不上眼。



远看以为银河铁道999已驶进西方科学殿堂(好无知的开场白),其实是Empire State Express 999蒸汽火车头,曾在1892年创下时速181公里的陆上速度纪录,十年后才被打破。列车服务纽约市、Albany与水牛城之间,1893年全程耗时8小时40分钟,是当时最快的定期铁路服务。火车头服役60年后才退役,可圈可点地,以纽约为基地的铁路公司把心肝宝贝送去了芝加哥。



百多年后科技日新月异,Amtrek仍提供Empire Service,坚持车程不少于8小时,抵抗历史洪流的毅力实在教人佩服。据说沿途没风景好看,想看大瀑布直接搭飞机去水牛城好了。



交通馆非常有存在感的还有联合航空的波音727客机,1964年投入服务,1992年退役后随即被送到联合航空老家芝加哥展示。莫说眼前的小朋友,八十后小弟搭过DC-10,但对727都没甚么印象,大概是噪音太大,机型在启德机场将近关门的年代已经不常见。



可以近距离欣赏喷射机噪音之最的飞机引擎。飞机是永远都吸引人的,伦敦科学博物馆陈列的波音747横切面印象深刻,香港的DC-3虽然不能看清楚,但意义深远。国泰两部初代机失而复得的过程本身都相当值得回味。



作为科学馆,MSI静态展示也不少(例如是一堆莫名奇妙的马戏团微缩模型),可是来到气象厅这边互动成分突然飙涨了:



相对以往见过的科学互动展品,芝加哥似乎都有本事(和地方)以倍数呈现。好像是仿真龙卷风的设备贯穿两层楼,参观者可以调整由下而上十几个出风位的风力,塑造不同形状的漏斗云。



定时可以走进设备内体验,但老实说不太明白那个互动的知识重点在哪里。旁边有一个仿真追风的大电视与互动游戏,有声有画很有趣。



名叫「雪崩碟」的设备盛载两吨细沙与玻璃碎,牌面是「固体微粒联合起来竟像液体气体一样流动」,但又是另一个悦目而没有明确科学意涵的展品。查看数据,与龙卷风一样都是由一位装置艺术家授权的,所以大抵是引起兴趣为重。

不过在这个STEM风行的年代,打开兴趣第一步重要性不可轻视,况且这样好玩好看的互动体验大朋友小朋友都不会抗拒吧。



特斯拉线圈定时由职员操作,线圈挂超高音效一绝,但抬头看有点累。摄入框的白色布幕中间是配置聚焦镜的天窗,布幕底部置有棱镜,参观者动手调校镜片角度,就可以把引进的光线折射成彩虹光束投射在布幕上。今天时阴时晴,效果不彰。



互动设备基本上都好玩,印象较深是一个对照火势与灭火花洒关系的实验,让人了解安装与保养防火设备的重要。中午前后人开始多,互动展品想每一个都动手玩要有耐性排队,大剌剌的追浪机正是热门之一,可是赶着跑点根本没玩到几个。又或者应该一开门先来气象厅这边...



气象厅上层是以「YOU! The Experience」包装的健康科学厅,又是一个互动成分比较高的部门,人气更旺盛,心脏健康、均衡饮食、医疗科学这些典型题材不缺席,最奥妙是让参加者自创广告,一窥广告所应用的心理学概念。一如传媒教育,行销学问也是该普及的课题。



健康科学厅看来人山人海,其中一个原因是许多展品的互动都相对地花时间...



这一边就总是有点松动。Body slices大抵是MSI最知名展品之一,两位「无言老师」先后于1930及1940年因自然原因过世,遗体由大学解剖作教学用途后,1943年起就开始在博物馆展出,都算是开国功臣了,数十年来与附近其他「无言老师」一起吓坏无数孩子。小弟看这些从小无感。

话说前两张照片那个器官大爆发也是「无言老师」啊。这年头百姓想认识人体构造可以玩虚拟实境,可是医科生今时今日仍需要捐赠遗体进行外科训练,「无言老师」其实非常值得大家无比尊重。不过那个年代有没有规定要征询当事人同意呢...



相对于「老师」们,MSI还有更加光怪迷离的展厅:昨日的美国大街。



大街概念一点也不陌生,香港历史博物馆的复古街做得满有水准,不过老店如何归类都只算是社会科学吧?与科技最沾上边的应该是这间默片影院,一直播差利卓别灵的电影。



然后在谜团之上再有更多诡异....售票员小姐一副皮笑肉不笑的表情仿佛藏着夺命阴谋。



路面电车也算工业吧,但幽暗里回眸一笑老司机真是那门子的品味。



部分商店是人与物俱一比一还原,也有像这家Berghoff餐厅只放胶人、胶草,剩下来的用纸板画像填充。餐厅尚且健在兼灯光通明,何苦要复制一个万圣节版本?




博物馆应该要每年都在这里搞万圣节筹款派对。早年科学博物馆的确不完全讲科学,只是博物馆已经八十几年,这里也缺乏许多通信、网络话题,大街空间应该有更好的用途。

去完阴森美国大街之后,想掏出耳机却遍寻不获,回想起来才发现好像前一晚都没见过它。一个五雷轰顶,这十几小时去过好多好多地方!耳机不止贵重,几年来还陪飞了许多地方,要找回来的想法一直悬在心头,但接下来行程紧密不透风,现在唯有心不在焉地继续把博物馆跑完。



博物馆另一古董展品是地底煤矿,错过了。要另外付费之外,主要还是因为已经在布雷顿角去过了有真煤的假煤矿(原来已经接近两星期前...)。



最后按图索骥来了农业科技厅,这个真的不必要花时间。转眼在博物馆奔跑三小时,还是有不少展厅展品走漏眼,耐心品尝最少下午两点后才满足。

压轴日科学馆篇幅超长,所以下半场会跟搭飞机同步上市。预告:搭飞机篇幅一点也不短:

So tonight get ready to fly
Cuz we’re gonna live it on up in the sky…
Fly away with me fly away with me, yeah
感谢 1
chankahon
#41
旧 2019-07-14, 15:45
DAY 13+5 (25/10) Part 2
CHICAGO

焦点:American Gothic




预约了下午两时的建筑导赏(写在前一日),准时个半小时结束,时间上终于「自由」了,但就更加感受到耳机失踪的困扰。午后四点才去Subway填肚,也纠结还该不该继续去下一个编排了的景点呢?毕竟也有点为时已晚。



总不能让无可挽回的过去拖住后腿,丢失耳机更不能错失行程,何况是20日美加水上飘+芝加哥延伸之旅的最后一个景点?Art Institue of Chicago门票25美元贵桑桑,不过是日八时收档,看画三个半小时其实也精力干枯了,现在入场也不算太晚,购票时还是人头涌涌。



对Art Institue of Chicago心存犹疑,是因为它与大都会基本上同属艺术工艺大杂烩,以面积计在美国规模只仅次于大都会,不过这里布局较为分明,取舍导航容易一点,精华也较好吸收。亚洲展厅里有安藤忠雄的柱阵(Ando Gallery),尽头通常放日本屏风,但从Google结果可见,不同时间的图片没有一面屏风是一样的。




Art Institue of Chicago有三十万件藏品,艺坛地位堪比大都会、英国国家画廊,当中印象派藏品被誉为法国以外最强大,印象派最知名画家最少一人占据一个展厅,莫奈的六幅稻草堆多得要放两边墙身,多数艺术馆有一两幅莫奈已如珠如宝,被莫奈的草堆与睡莲重重包围简直让人无言。



Georges Seurat的《大碗岛的星期天下午》同样魅力四射。这幅点彩画法中的极品在1886年成画,1924年已纳入馆藏,是画家现在最知名的作品。不过公开展览多年也许亦是知名的原因。



大师梵高、毕加索都不缺席,名家密集指数绝对是世界第一流,集邮心态大满足。《老结他手》是毕加索蓝色时期的典型作品,X光图像显示结他手底下藏着最少两幅未完成画作。《星期天下午》与《老结他手》都是博物馆前信托人早于1920年收他的藏品,
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同属一个收藏系列、同样一言难尽的是Henri de Toulouse-Lautrec的《At Moulin Rouge》,是这位艺术家少有的大幅画作构图与用色相当引人入胜,除了把自己画进红磨坊的紫醉金迷之内,右边用色表达相当奇异的舞者,在作品展示初期曾被遮盖。作者动机至今不明,但试想像几乎只看到背影,作品的现场感差太远。



印象派这一带的展厅好像方格子一样四通八达,身处其中完全丧失正常方向感,偏偏没有拿纸质地图又随意乱走,大师的作品也因此被动地看了许多遍。穿梭迷宫期间不时惊觉原来这堆大作还没看,来来回回,没有刻意规划还是会很自然地把每个房间看完。



Art Institue of Chicago分东西两翼,印象派前后的经典都在正门附近的西翼(也就是旧翼),东翼虽然新潮偏锋内容多一点,但是含金量最高的镇馆之宝也是在对面,不可不去。



莫奈世界各地有很多,《American Gothic》只此一幅。除非来自火星,否则没可能没看过被形容是美国五大文化视觉象征、美国画家Grant Wood笔下这对老嫩男女。

一如所有传世经典,《American Gothic》画中人表情巧妙,讯息量排山倒海,从1930年获纳为馆藏时已有传媒转载。里面的妇人其实是由画家本人的妹妹饰演,长脸大叔是以画家的牙医为蓝本,两人在1940年曾经到博物馆与油画合照留念:



成名也有代价,各界对于《American Gothic》演绎五花八门,但无论以文化或个人关系角度切入,大多数人的直觉印象都会看出讽刺与黑色意味。有说妹妹对于她看起来好像嫩妻感觉不良,四处澄清她在画中饰演女儿,其后作家本人「证实」说法属实。不过那已经是作画十年之后...
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Grant Wood本身来自中西部但留法多年,作品看起来滑稽化、戏剧化中西部的文化图腾,一度让祖家舆论不高兴,画家随后澄清作品想体现的是农民不屈不挠的坚毅精神,大萧条期间这样的「洗底」工夫似乎有点奏效,后来亦有维权图像以此画作灵感。然而观乎作家本人资历与创作背景,无意识下把朝气洋溢的构思画成这样符号复杂的结果还要拿去比赛,实在不太有说服力。



恶搞无数的《American Gothic》已成美国文化名物,眼见实物像跟见明星真人一样「哦原来这么小」(想说的是质感的确是十分细腻)。画中的The Dibble House像爱德华王子岛的Green Gables一样成名早保育也早,今天可以去穿上戏服拿着道具扮演主角。不过屋子位于艾奥瓦州小镇Eldon,串连行程有难度。



东翼也是美国艺术与当代艺术的宝藏,例如是Charles Ray的《Boy》,天真的外表、成人的身高、挑衅的姿态,不过其他博物馆亦有收藏。




博物馆也有相当多任务艺、家具藏品,题材广泛,所以最后还是觉得三个半小时不太够用。



回望Art Institue of Chicago:建筑与MSI一样,都是1893年芝加哥世博会的仅有遗物,不过Art Institue of Chicago早早已跟筹办单位表明打算借机扩建,所以地点与用料都有周详考虑;MSI所处的Palace of Fine Arts本来安置了Field Museum,搬走了才再成立科学博物馆。

Field Museum是自然科学馆,与旁边的Shedd Aquarium水族馆应该是芝加哥参观人次最多的两大文化景点,基于个人兴趣这次都放弃了。连续三日都算是日程丰富,芝加哥去4-5日应该都还能充实,艺术、科学博物馆都是世界第一流,不要错过。



一直压在心头的失踪事件亦圆满解决。很早己想到耳机最有可能遗留在炸鸡店,Facebook讯息没回音,重返案发现场是唯一出路。店员最初说有印象,经理一度找不着,不过还是完璧归赵大团圆结局,又来吃一遍炸鸡(帐单夹附薄酬)来报答诚实的店员。现在才想起应该要公开表扬。
chankahon
#42
旧 2019-07-14, 15:48
DAY 13+6 (26/10)
CHICAGO ✈ SFO ✈ HONG KONG




睡眼惺忪地踏上归途。香港航空的西岸航班大多中午出发,假如要从东岸起程,倒塔时间起床是无可避免,芝加哥已经算晚一点。搭巴士还只是早上5时半,也庆幸这边有24小时巴士。



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在California车站转地铁。直达奥黑尔机场的芝加哥地铁蓝线也是24小时服务,其中一段与州政府的Metra芝加哥通勤铁路Union Pacific Northwest线路平行重叠,两条线的Irving Park车站只是一路之隔,于是搭地铁的乘客日夜都看到这句口号:「下次,搭火车。」



Google地图街景补充:右边就是蓝线地铁站。无论治安如何,芝加哥公共交通整体而言实在不赖,由市政府管理的地铁搭客量全美国第三多,而由州政府管理的通勤铁路是美国搭客量第四多的地区铁路系统,早年的铁路遗产贡献良多。



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阿拉斯加航空在奥克尔用的是Concourse L,邻居是美航、Spirit、捷蓝。七点前后想买杯咖啡都请预留时间,幸好早餐馅饼有预留,省下这些折腾。也其实,搭阿拉斯加航空是不用买咖啡的。



看来没有动静,几分钟后就马上开始登机了。



接下来四小时的座驾:N623VA。看到机型、编号已知它曾有一段辉煌历史...

Virgin America knows all the places you wanna be

是这样的,维珍美国品牌2018年中已经早抖,执笔之时(2019年6月)甚至连涂装都已消失于人世,全都变成青绿模样(因为合并之后剩下来每一个维珍标志都要给版权费所以行动好快)。不过,维珍美国的精神仍然未死清光。



还未踏入机舱,维珍的夜店风已经扑面而至。油漆可以换很快,又虽然新东家正在大刀阔斧抹掉维珍的舱内设备,但毕竟装潢不是一时三刻能拆清光,维珍的内涵还能飞到2019年年底。截至2019年6月下旬,全线机舱洗底工程已经做到一半。



迷幻灯光、厚厚的紫色真皮座椅,回味历史要珍惜机会了。




维珍美国不是唯一配置个人电视的国内航空公司,但还是很吃香。阿拉斯加航空原来的飞机没有椅背电视,维珍的电视也会淘汰掉(服务退化的悲哀),所以维珍的Red也未有过渡到新东家。接口、品牌暂时一切如旧,但重新装潢过后所有椅背就只剩下电源供应,娱乐系统要用自己的平板、手机经WiFi收看,虽然会有平板电脑架,但起飞降落不能用了。



系统还是加入了阿拉斯加航空的企业传讯短片,万红丛中一点绿。不过最怀念是这一条短片:


自从十多年前开始出现恶搞安全短片(达美好像是最早之一),仿傚的航空公司不计其数,但维珍美国在2013年推出的安全示范歌舞片始终是永恒经典,制作认真,歌词曲调洗脑,2014年到东岸旅行已经常常九唔搭八地想起,可惜都没有机会搭上。

短片2018年中随着品牌一同退役,到2019年维珍美国的YouTube帐户惨遭洗太平地,只剩三只企鹅头像,还好尚有有心人在网上另存拷贝,回家慢慢看个饱。



早早登机,准时后推。收购维珍之前的阿拉斯加航空已是优质服务全国总冠军,相反Spirit Airlines则是臭名远播的最下价廉航。两间都搭过,Spirit的座椅单薄但两小时机程并不难过,而且同行乘客行李限额可以共用,价格时间俱优就大可考虑。



在芝加哥是小众的达美航空,用的是二号客运楼。芝加哥市政府2018年底落实机场客运大楼扩建时间表,2019年3月选中建筑设计,整项工程预料要接近十年才能完成,当中建于1940年代的二号大楼将会让路新的客运大楼。也顺带一提,阿拉斯加已在2019年3月搬到二号大楼。


奥黑尔机场其实不缺跑道。为了用9R起飞,绕过了所有国内线大楼才去到跑道尾,起飞片段无甚可观,不过就可以看到即使已届十月下旬,市郊树林红叶覆盖范围并不广。




RED在13年前面世时一大创举是吃喝不求人,点击了就会自动送上。以为合并了这玩意该也完蛋了,服务时段以外想问刚好路过的空服,还是被要求直接在屏幕上落柯打。咖啡饮料小食都不缺,作为西雅图大户机上指定咖啡当然也是星巴克,喝滤纸咖啡不用排队买。


N623VA本尊应该是第二架被彻底洗掉维珍内涵的A320,在2019年2月焕然一新,短片中那一枚闪烁不停的安全带灯号应该已成过去。机舱保养大致理想,事实上在A321neo上被拔走的座椅才安装一两年,一大堆座椅、新款触摸电视要找二手买家应该要花点时间。



飞越西部红土地,喜欢自然地貌这一带绝不可错过。初秋时分仅余积雪一小片的是犹他州Mt Nebo,在盐湖城以南,2016年串烧国家公园也有开车经过附近。其实是看到飞行地图发现飞越故地,才刻意拍张照,不过国家公园大都位于飞机另一边。




再朝三藩市飞一小时,飞越Mono Lake(莫诺湖)与约塞米蒂国家公园内的山脉,摄进镜头的包括Mount Conness(康内斯山)、Ragged Peak(右下角),但美熹德河(Merced River)河谷又落在飞机另一边。好想去约塞米蒂,但观乎十月积雪状况,春夏时分风光会好一点。




飞过Fremont就降落三藩市国际机场。有一点残念:2010年与今次两度在三藩市机场日间降落,方位风景都是一模一样的。



埋位了。2018年10月眼前一堆A320主旋律仍是维珍红旗,今天已经变成蓝海。




二号客运楼天花一大把紫红挂网设备宣示的仍是维珍主权。阿拉斯加航空长年被视为全国第一,不过光环近几年已被达美盖过,多项硬指标表现超越阿拉斯加。当阿拉斯加把原本有的电视都拆走,达美坚持椅背电视是新飞机标准配置,连区域级的A220都一视同仁,体现甚么是不进则退。

美国2018年最准时航空公司三甲,达美与阿拉斯加航空都有份,不无意外地廉价之王Spirit也是其中一员。可见美航、联合除了哩数之外真的近乎一无是处。



从恐龙骨造型垂吊设备到港航闸口花了一个小时。行李由芝加哥直挂香港,站楼与站楼之间先搭无人驾驶列车,之后拿着芝加哥发出的登机证轮候国际出发安检,排到最前才被要求到柜台重印登机证,不过时间也够赶了,所以可以直接插队安检。



中午是亚洲航班密集出发时段。说来,联合航空2019年10月将会加开每日第二班往来香港、三藩市之间的航班,早晚各一时间靓靓,同时港航会由每星期四班削减至三班。湾区商务需求强劲,靠价格取胜、联盟网络薄弱的港航似乎只能赔钱挨打,每星期三班不如罢了。




天气大好下的起飞,也目击了湾区名物雾海由大西洋掩至的情景,刚好在金门桥前停下来。还真是由上至下看到实物才能理解这个现象。





大城市机场的起降风景之中,三藩市也算比较有看头。澳洲悉尼也是难忘,香港有感情因素所以很难比较,不过西贡岩岩巉巉的海岸线、大帽山大东山的立体风光也都百看不厌。






港航与国泰都各有支持者,座椅、餐膳实属水准之上,不过娱乐系统内容2018年10月似乎已显得十分单薄,还好有直播新闻频道,不过盛传海航要收回A350,这些好日子恐怕无多了。港航财务问题在于变了海航提款机,经营手法纵有不足也未必是主要病因。



时空一转,已经是10月27日下午。三日前激活的「That big bridge」,在美国被问了一两次,之后来回走了一遍。真的一如内地旅客形容,还不是隧道一条?基本上只有这个出口与香港口岸之间是有东西可看的,而且由香港岛出发,渡轮仍然有时间优势。



在香港巧遇还是那副老模样的汉莎A380。

挪威水上飘当年正是搭汉莎A380在法兰克福转机,感触良多。比较两次独行水上飘,挪威胜在船开到哪里都有无与伦比好风光,港口都比较远离主流旅客,但陆上行程就比较失色,而且没太多历史、艺术养分;美加水上、陆上行程时间与营养都比较均衡,海洋三省、新英格兰港口各方面都没有一样惊为天人,不过加起来还是充实享受,至于芝加哥、蒙特利尔作为一流名城观光内涵名符其实,20天下来的整体圆满感很不错。

如果能自驾,来美加还是最推荐西部内陆的国家公园,地貌、人文都是独一无二,邮轮则还是阿拉斯加最精彩。但如果想搭邮轮又希望吃喝人文各方面都有一定水准,东北红叶水上飘应该是你杯茶了,而且加拿大、美国东岸都有很多含金量超高的延伸行程选择,无论是九日快闪假期,还是三星期叹慢板,都能让人满足而归。

再一次感谢支持,希望不久将来还能去值得写的水上飘!
chankahon
#43
旧 2019-08-17, 01:14
游记收工一个月之后再出帖,因为新英格兰邮轮季进入高潮,减价火力终于全开。双人占房的优惠其实一直都有(新英格兰价格从来不算坚挺),但相比去年提前一个多月开始推出单人优惠,今年新英格兰减价时机比较正常,8月31日出发的航次开始明显跌价,9月中航次也总算开始减价了。



这是E字头网上旅游代理的双人占房价目,最低价全都是挪威邮轮。

NCL的航线、时间安排其实非常吸引,尤其今年特别多只有一个航海日的长行程,朝八晚五靠岸还能(几乎)用尽日照时间,而且新英格兰邮轮码头都方便徒步观光,铁腿指数极高,适合作为陆上观光的替代方式。钱省下来了不妨在岸上吃好一点。


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8月31日出发的典型单向长行程,内舱房双人价目US$399、单人价目US$599(与去年价格几乎一致),另加$285税费及US$165小费,换言之单人登船消费门槛是US$1049。挪威邮轮售票没有地域限制,可以直接透过美国代理订位,不过香港的旅行社也可能有推广。

此时出发,红叶固然未有,但天气怡人青葱一片也好。纽约出发、魁北克离船,9月中加拿大内陆地区或许有红叶苗头,不过真正想看到红叶还是像小弟去年一样10月出发较有保证。行程方面,纽约下午出港风景有保证,翌日即抵Newport减省了一个航海日,波士顿10am-7:30pm是最无可挑剔的岸上观光时间。与小弟行程比较缺了一点不可惜的圣约翰,La Baie则有异常充裕的8.5小时(没有红叶真的不敢推荐甚么景点)。另外由于魁北克是尾站,肯定不会有安全演习扰乱行程的问题,但在纽约登船,难免吃掉了大半天黄金观光时间,在于这个住宿破顶贵、分秒必争的地方略有可惜。

距离新英格兰邮轮季尾只剩不足两个月时间,如果时间合适,就要把握机会了。关于邮轮还有一点可以考虑,就是如果近日感染网络信息恐惧症,搭邮轮的确有与世隔绝的选择,特别是内舱房肯定收不到流动数据。不过如果一年前港珠澳大桥激活也能做话匣子,除非死口不说I am from Hong Kong,恐怕也是无处可避了。